Из-за загруженного горного сезона не удалось сходить в какое-нибудь новое для себя место летом. Это уже стало традицией и хотелось ее продолжить. Свободное время было только после окончания сентября. В этом году я часто натыкался на очень необычные и, не побоюсь сказать, уникальные фотографии таджикских гор с невероятно красивыми озерами. Окончательно я понял, что должен там оказаться, когда в августе водил по нашим горам двух немцев. Те побывали во многих наших постсоветских республиках, гуляя по горам. Я у них спросил: Где вам больше всего понравилось? Ответ вызвал у них сложности. Они сказали, что везде по-своему хорошо, но вот «Фанские горы» их зацепили, немец почему-то их называли именно по-русски (а не «маунтэйнс»).

Как обычно, изучив климат местных гор. Я понял, что можно зацепить конец сезона в здешних местах и заодно и золотую таджикскую осень – в начале октября. Шансы на хорошую погоду 20% (практически все дни солнечные), на среднюю 60% (когда в середине или конце первой декады заходит короткое похолодание с осадками) и оставшиеся 20% может сильно не повезти (длительное время идут осадки и основные перевалы закрываются). Основной сезон длится здесь примерно те же месяцы, что и у нас: июль-август-сентябрь. Обусловлено это тем, что высота гор здесь больше, а чтобы пройти маршрут хотя 1 категории сложности, обязательно придется лезть на перевал высотой 4000 м и выше. В сезон здесь, в отличие от нашего Северного Тянь-Шаня осадки выпадают довольно редко. Причина, почему июнь не является хорошим сезоном, скрывается в очень снежной зиме и весне. Высота снега на высотах выше 3000 м нередко доходит до 2 метров. Снега очень много на высоких перевалах, хотя температуры в июне уже вполне комфортные. Также нужно обратить внимание на температурные контрасты между днем и ночью. В среднем здесь теплее где-то на 3-5 градусов, но разница между днем и ночью достигает 20-25 градусов, особенно это касается осени, когда ночи становятся длинными. Т.е. получается, что ночью на идентичных высотах как в Северном Тянь-Шане температуры примерно такие же, а днем здесь тепло, как у нас в июле. Так было в нашем походе, когда стояли ясные дни.

В летнее время здесь очень много туристов, особенно иностранных, и альпинистов, в основном из России и стран СНГ. Район и ранее был популярен у альпинистов и горных туристов, здесь как в нашем Туюксу пройдены все горы и перевалы, везде есть названия. В плане альпинизма район зачетный, много технически-сложных маршрутов (много пятерок и шестерок). До сих пор здесь действуют 2 альпинистских лагеря «Вертикаль-Алаудин» и «Артуч».

География. Фанские горы (переводится как «Крепость» или «Дающий золото») расположены в горной системе Памиро-Алая (также встречается название Гиссаро-Алай) между 2 двумя горными хребтами Гиссарский на юге и Зерафшанский на севере. Грубо говоря, Памиро-Алай – это пограничная горная система между Тянь-Шанем и Памиром. Памиро-Алай расположен на территории 4 постсоветских государств: Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Частично заходит в Китай и Афганистан. Высшая точка расположена в Матчинском горном узле, от которой отходит Зерафшанский хребет – 5 621 м (пик Скалистый на территории Киргизии). Здесь же расположен и самый крупный ледник длиной 25 км (в границах Таджикистана).

Особенностью рельефа Фан являются зубчатые гребни, некоторые поднимаются практически вертикальными стенами на 1,5-2 км от основания. Здесь есть несколько вершин высотой более 5000 м (их вы увидите в отчете ниже). Высшая точка – это пик Чимтарга 5490 м. Ледников здесь относительно немного из-за скалистого рельефа большинства высоких гор. Льду попросту негде задерживаться. Из природных зон можно выделить пояс с лесами древовидной арчи от 2300 до 3200 м. В нижней части этой зоны преимущественно в руслах рек растет местный вид березы. Пожалуй, это зона самая живописная и приятная для прогулок. В пределах этих же высот расположена большая часть озер Фанских гор. Всего их около 40. Самое крупное – Искандеркуль.

Дорога. Мы добирались до Алаудина из Душанбе. Раньше было проще заезжать из Узбекистана через Самарканд в Артуч с посещением достопримечательностей Великого Шелкового Пути. Но сейчас китайцы построили горный автобан с тоннелями и больше нет той плохой дороги через Анзобский перевал высотой 3400 м. Мы добрались до Алаудина (базы «Вертикаль») за 4 часа отдали 60 у.е. на двоих (ранее это заняло бы 7-8 часов). Расстояние 150 км, из которых 30 км бездорожье. Нам повезло, что не пришлось искать вторую машину. Обычно необходимо пересаживаться в пос. Сарвода, откуда начинается ущелье Пасруд, ведущее в Алаудин. Также в поиске такси нам помог управляющий хостела, где мы останавливались на ночь в Душанбе. Отвез на автовокзал, где при виде туристов, таджики бешено набрасываются на вас и каждый начинает громко орать. Они не успокаиваются даже, когда вы уже определились, с каким водителем поедите.

Существуют другие варианты подъезда в Фанские горы. Из северного города Худжант (Ходжент), ехать можно как в Артуч, так и в Алаудин. Из Узбекистана (Самарканд) через пограничный пункт «Джартепа». Но нужно иметь ввиду, что он может быть закрыт, т.к. таджики и узбеки живут, так скажем недружно. В момент нашего приезда он долгое время был закрыт, а собирались его открыть 13 октября. Из Самарканд через Пенджикент ближе ехать в Артуч. Но из Казахстана оказалось проще ехать из Душанбе, т.к. есть прямые авиарейсы из Алматы от компаний «Эйр Астана» и «Сомон Эйр».

Популярные туристские маршруты.

1. Самый простой по озерам – перевалить через пер. Алаудин или Лаудан, прогуляться по Кули-Калонской системе озер и закончить маршрут в альп. лагере «Артуч» или вернуться в Алаудин. 3-4 дня.
2. Через перевал Казнок 4050 м к озеру Искандеркуль. 5-7 дней. Можно идти как с «Артуча», так и с «Вертикали». Маршрут завершается на самом большом озере, где есть турбазы и гостевые дома. Расстояние до Душанбе 130 км.
3. Маршрут вокруг пика Чимтарга через перевал высотой 4750 м. Это самый сложный и продолжительный трек 8-10 дней. Начинать логичнее с Артуча, чтобы захватить все озера, а заканчивать в ущелье Арчамайдан в поселке Газза или Зимтут. Можно сделать полный круг от Алаудина до Алаудина, взяв еще один несложный перевал высотой 3200 м. Если взять альпинистское снаряжение, то можно сходить по двойке с перевала Чимтарга на пик Энергия 5120 м. Также нужно учесть, что на маршруте придется ночевать на очень большой высоте 4500 м, где даже летом по ночам стоит мороз.

1 день. Начну с того, что прогноз был, мягко говоря, плохой на самое начало нашего похода. Где-то 3 дня должно было быть пасмурно и немало осадков, правда я не знал, насколько много их будет. Т.к. понятия не имел, насколько правдивы прогнозы по этому району. Как оказалось позже, они даже занизили количество осадков.

Таджики водят как в формуле 1 – страшно ехать по такой дороге, когда с одной стороны обрыв в 1 км глубиной. По дороге в Алаудин мы узнали про старожилу альплагеря – Акрама, которого знает наш водитель. В общем, это нормально у таджиков, везде у них есть родственники и знакомые. Народ очень общительный.

Фанские горы нас встретили сильным ветром, но было пока еще тепло. Местный лесник сказал, «Что так поздно?» Про перевал Чимтарга – «Лучше не рисковать!» Конечно, русский у таджиков так себе у кого-то лучше, у кого-то хуже, но общаться хоть как-то можно с возрастными людьми. Акрам нас тоже встретил. Для таджика рост был у него ого-го, такой статный дядька и было видно, как он уважаем местными. А лесник же так переживал на счет того, что мы пойдем через этот перевал, что повторил «Лучше не рисковать» еще раз 10 и забыл, что мы ему должны заплатить за пребывание на территории его участка. Таджикское гостеприимство не обходится без чаепития, поэтому некоторое время мы провели в столовой альп. лагеря. Спустя 1-1,5 ч отправились на Алаудинские озера.

Дошли до места, которое нам посоветовал Акрам на озере «Гитара», рядом с самым большим из Алаудинских озер. Это метров на 500 левее чайханы. Вообще слушайте местных, они здесь хоть болтают много, но советы дают очень ценные. Место было вдали от основной тропы и там не дул такой сумасшедший ветер, который гулял сегодня до самой ночи. По пути мы прошли пару небольших озер. Вообще местность мне чем-то напоминала Патагонию, если представить себе вместо древовидной арчи, патагонский лиственный лес, а он такой же низкий и погнутый ветром, то прям на 80-90% похоже. Озера и скальные пики на горизонте – там также.

Идти от альплагеря «Вертикаль» до озера «Гитара» 2 км, не спеша около 1 часа. Перепад с 2630 до 2785 м.

Отдельно стоит сказать про озеро «Гитара». Оно небольшое, но с невероятно голубым дном. Берег зеленоватый, а дно, где чуть поглубже – небесно-голубое, даже когда пасмурно. Юля предположила, что это микроорганизмы могли создать такой цвет. Вполне возможно, т.к. вода в озерах здесь в отличие от наших летом может хорошо прогреваться и способствовать их размножению. Цвет дна во многих озерах на глубине такой, но на гитаре, видимо, из не самой большой глубины он смотрится невероятно сказочно, как будто кто-то разлил краски на дне.

Вечерком было тепло и вроде стало проясняться. Однако, ночью пошел дождь и он не прекращался до утра.

2 день. А утром он перешел в снег и кончился. Буквально чуть выше нас лежала граница снега – 3000 м и выше. С ближайшего скального пика Политехник (4241 м) скатилась небольшая лавинка. Я понял, что про перевал Чимтарга нам надо забыть. Теперь оставался вариант перехода через перевал Казнок, но в такую погоду идти туда тоже нет смысла. Остается вариант идти в соседнее ущелье на Куликалонские озера через перевал Алаудин. Так и поступили.

Через полчаса после нашего выхода снова начались осадки, сначала в виде дождя, чуть выше снег. Пока снега на тропе немного, ее было видно. Но как стало 10 см (высота 3300 м, а перевал 3850 м), стали возникать трудности. Где-то в районе полудня пошел сильный снег с ветром, мы спрятались под большим камнем, где устроились на перекус. Здесь почти не дуло и не падал снег. Была прям настоящая зима! Вот тебе и юг…

Пошли дальше. Где-то с высоты 3500 м высота снега стала резко расти, и уже при выходе на перевал я тропил 30 см покров, а на перевале пробивал метровый снежный надув. На него мы вышли в 15:00 по местному времени (минус 1 час разница с Алматой).

Вниз тропы совсем не видно, но в целом было понятно, куда идти. Где-то на высоте 3400 м появился чей-то след. Кто-то дошел до сюда и развернулся обратно. Так мы вышли на нормальную тропу и спустились к первым самым высоким озерам Дюшаха, расположенных на высоте 2990 м. Они тоже, как и Алаудинские, расположены парой. Спустились с перевала за 2 часа, вверх шли 4,5 ч. Под одним из стволов пышной арчи мы поставили палатку. Озера как-то не впечатлили и как говорили в Алаудине, воды тут было меньше: в одном озере на полметра, в другом на два. Но вот ближайшая стена пиков Мирали (5106 м) и Марии (4920 м) весьма впечатляла.

3 день. Провели, гуляя налегке по Куликалонским озерам. Их тут много, путь на круг выйдет 10 км. Всю ночь со стены Мирали с грохотом слетали лавины, иногда грохот был весьма сильным, казалось, что шум вот-вот приблизится и лавина дойдет до нас. Но на самом деле мы стояли на большом расстоянии от этой стены.

С утра нас немного порадовало солнце, но недолго. Как только мы вышли, сразу все затянуло, а как только мы дошли до 1-го озера – Бибиджонат, еще и повис туман. Озера в такую погоду смотрелись так себе. Но бродить по широкому плато с арчовым лесом было необычно, еще и в тумане, когда одно за другим появляются озера. Здесь идет целый каскад озер. Очень много совсем небольших, а 4 было побольше. Самое крупное последнее озеро Куликалон. У него мы покушали.

Немного распогодилось, туман ушел, но облачность так и висела. Конечно, здорово было бы оказаться здесь и увидеть нормальные виды и полное озеро. Уровень воды в большинстве озер действительно был меньше, чем в Алаудине (почему в Алаудине они полные, я до сих пор не пойму). Осенью сток рек в нашем среднеазиатском регионе падает – это нормально.

Вернулись немного по другой тропе и закольцевали маршрут в конце озера Бибиджонат (здесь можно пойти по другой тропе, которая выходит выше озера Бибиджонат). И пошли по противоположному берегу. Тропа здесь была хуже, но береговая линия была уютная и очень живописная. Мне понравилось на одном полуостровке с 3 старыми деревьями арчи, у которых интересно скручены стволы. Мы решили вернуться сюда сегодня с палаткой, если успеем до дождя. Успели.

4 день. Весь день нас посыпал небольшой снежок. К вечеру выпало 2-3 см. Вчера мы заранее решили, что если будет непогода, останемся здесь. Я знал, что это должен быть заключительный день неустойчивой погоды. Вот так в первые дни нашего октябрьского путешествия мы попали в те неблагоприятные 20%, о которых я писал в начале отчета.

5 день. Снова, даже здесь в 2 км ниже, было слышно как со стены Мирали грохотали лавины. Утро было ясным и морозным. Октябрь, солнце долго не освещает нашу палатку, поэтому в путь выходили не очень рано, около 10 ч утра. Решили идти через другой перевал Лаудан, он чуть пониже, значит на это чуть должно быть легче тропить.

Тропинка на этот перевал тоже хорошо натоптана. Подъем занял 3 с небольшим часа. По пути я почувствовал, что заболеваю. С подъема открывались интересные виды на Куликалонские озера и окружающие крутые стены гор слева. Теперь Фаны стали, как Гималаи на фотках.

Сам перевал Лаудан напрямую не соединяет долину Куликалона с Алаудином. Он выводит в ущелье Пасруд, которое соединяется с Алаудином км 6-7 ниже альплагеря. Поэтому нужно было пройти траверсом к соседнему перевалу Лаудан ложный. К нему шла тропа, но склон был северный, его очень прилично засыпало снегом до 30-35 см. Благо перед нами прошел, какой-то зверь (по следам похоже, что снежный барс) прям по тропе. Мы увидели наше направление. Спустившись с перевала метров 100 ниже перешли на эту траверсирующую тропу. Сначала снега было немного, где склон был чуть повернут к солнцу. На полностью северном склоне идти уже было как-то стремно. Здесь уже сформировалось 2 разных слоя старого и свежего снега, а уклон склона, по которому шла тропа периодически увеличивался до градусов 35-40. В этих же местах тропу сильнее всего замело снегом и она почти не прощупывалась. Не знаю, что бы было, если бы не следы животного. А он шел ровно к тому перевалу Лаудан ложный. Последний склон был самым снежным и очень длинным, я даже немного запарился тропить. Состояние снега было стабильным, но вот еще один снегопад или если б его выпало на 20 см больше…

В общем, дошли до перевала. Траверсировали этот склон целый час, вот тебе и перевал пониже. Наверху сегодня было морозно, еще и дул ветер. Мы спустились ниже, чтобы перекусить. Уже стало видно знакомый нам пятитысячник – пик Чапдара (5049 м), который я прозвал Эверестом. Мощно он смотрится с Алаудинских озер.

Наш зверь до последнего шел по тропе, пока не кончился снег. Ниже мы уже не знали, куда он пошел. Да и тропа тут была неоднозначной. Надо было спускаться в ущелье, но туда шла уйма нелогичных тропинок, уходящих как бы в обратную сторону. Я решил спускаться прямо в ущелье, где виднелась нормальная тропа, благо склон позволял, хоть и был крутоватый. Юля на нем запачкала штаны и рюкзак. Дошли по хорошей тропе к альплагерю. Солнце только-только ушло из ущелья. Наш знакомый лесник прибежал к нам, когда мы уже направились обратно к своему месту на Гитаре. Вспомнил нас. Теперь уже говорил про перевал Казнок – «Лучше не рисковать». Да я уже и сам после прохождения сегодняшнего перевала понял, что Фанские горы весьма суровы. К тому же наше состояние… Вечером напились таблеток, легли спать.

6 день. Ночь была очень холодной. Наверно было -5…-6. На озере с утра лед толщиной в полсантиметра. Болезнь продолжала побеждать наши иммунитеты. Юля осталась отдыхать, я же решил сходить на верхние – Мутные озера. Через них проходит путь к перевалам Казнок и Чимтарга. Там часто останавливаются на ночевку. В ночь под Луной туда ушло большое стадо.

Я прошел по противоположной стороне большого озера (не там, где идет основная тропа). Вышел на тропу выше озера. Чуть выше было еще несколько совсем небольших озер. Рядом с одним росла роща то ли тополей, то ли осин. Необычно, что на 2900 м могут расти лиственные деревья. Деревья в основном были невысокими и молодыми. Немного выше уже почти не растет ничего. Начинаются старые морены. Ущелье смотрит на север, поэтому снег тут лежал довольно низко с 3000 м. Стало видно следы стада. В конце первого взлета справа со скал лился небольшой водопадик. Ущелье стало суровым, только камни, скалы и снег. Река ушла куда-то глубоко под морены. Воды тут нет. К Мутным озерам надо пройти 3 основных ступени. Расстояние 6 км я прошел за 2 ч 45 мин, шел совсем медленно, т.к. состояние оставляло желать лучшего.

Озеро осталось только одно, которое большое. Остальное всё в снегу. Снега прилично, высота тут 3520 м. Справа видны вершины Энергия (5120 м) и Чимтарга (5490 м). Последняя с ледничками. Влево уходила тропа стада. Я не понял, где именно находится перевал Казнок. Скорее всего с Мутных он закрыт грядой, за которой скрыто небольшое ущелье, как раз выводящее на него. А вот справа была видна седловина еще одного перевала ВВА, через него тоже можно спуститься к Искандеркулю. В общем видно было, что снега очень много и перевалы ушли в зимнюю спячку. Нам там делать точно нечего. Не успел я устроить чаепитие, как услышал голос козы. Сначала подумал, что она потерялась. Но потом увидел, как вниз идет всё стадо. Т.ч. даже пастухи не смогли взять перевал. Пришлось быстро собираться, чтобы не оказаться на спуске среди коз и баранов. А их было голов 200, а может и больше…

Спустился вниз шустро, обогнув большое озеро с другой стороны по туристской тропе. Вечером разглядывал карту и думал, что нам делать дальше.

7 день. Сегодня решили дать отдых нашим организмам. Чтобы они потратили силы на борьбу против то ли простуды, то ли гриппа. Погуляли вокруг озер, наслаждаясь и фотографируя местные красоты. Днем хорошо припекало солнышко, можно было даже позагорать. Вечером пожгли костер, смотрели на звезды. Необычное для нас алматинцев тут небо. Кругом звезды на все 360 градусов, в т.ч. на севере. Красиво точно по центру над Алаудинским ущельем ярко сиял Млечный путь. Воздух тут прозрачный, поблизости нет ни одного большого города. Вокруг только горы…

8 день. На карте я высмотрел ущелье Имат – боковое ущелье ниже по долине. Завершается большим пиком Ганза 5306 м и ледником. Имеет несколько боковых ответвлений. По карте есть тропа. Всем этим и привлекло. Тем более в первый день Акрам говорил, что ниже есть что-то интересное. Когда мы вернулись в альплагерь, нас вниз не пустили. Сказали, садитесь, чайку попьем, а вниз успеете. Ну в общем, вместе с чаем нас накормили полноценным обедом, свежими овощами, лепешками, угостили таджикским вином. Правда, сначала пришлось отбиваться от предложения водки. Акрам подтвердил, что в ущелье Имат очень красиво, акцентировал на том, что в ущелье много берез.

Потеряв пару часов, но интересно пообщавшись со всем родственниками Акрама, мы пошли вниз. Нас долго уговаривали остаться в альплагере, даже предлагали бесплатно разместить в домиках. Но мы решили продолжить настоящий поход. Нам пообещали, что они сами позвонят и скажут водителю, с которым договаривались, откуда и во сколько нас забирать.

В первый день, даже когда не было почти ничего видно, мне понравилась эта долина, и вот мы идем вниз по ней. Правда, шли недолго. Акрам поехал вниз на свою дачу, нас подвезли пару км. Акрам хвастался, что каменную кладку дома делал он сам. У таджиков строить, видимо, в крови. Дальше спускаемся по ущелью. Вокруг бесконечные горные вершины, справа они особенно высокие (вновь видны пятитысячники), рядом шумит река, а в ее пойме стоят золотистые березки. То влево, то вправо уходят многочисленные долинки и узкие ущелья. Сурово и безжизненно выглядит южный склон, почти нет никакой растительности, хребет вздымается вверх многочисленными нагромождениями скал, местами местность похожа на Доломиты. А северный – благодатный поросший деревьями на фоне мощных высоких гор с вертикальными стенами. Такая картина на протяжении всего дня.

По дороге насобирали витаминов для чая – шиповника и облепихи. Получается очень ароматный и вкусный чай. Успеваем дойти до захода солнца к началу ущелья Имат. Ставим палатку рядом со слиянием двух рек в молодой березовой рощице. Устье Имата всё в камнях, деревья только молодые, очевидно, что ущелье в весенне-летнее время селеопасно. Вечером склоны ущелья были покрыты теплыми красками заходящего солнца.

9 день. Ночь все равно была холодной, палатка снова покрылась инеем внутри, хотя мы сбросили 400 м по высоте и уже, вроде как, пришло потепление. Вчера днем на солнце жарило очень сильно, в тени было +20. С заходом солнца температура здесь за пару часов падает сразу на 10 градусов, а затем еще одно ощутимое понижение на рассвете градуса на 3-4.

Отправились на исследование ущелья Имат. Первые 1-1,5 км идет дорога до летовки. Затем переходим мост и тропинка начинает постепенный подъем на восточный склон ущелья Имат. С такой тропы открываться интересные виды. После поворота ущелья во всей красе предстают 2 его пятитысячника: Большая Ганза (5306 м) и Бодхона (5152 м). Вид потрясный: глубокое ущелье, прорезанное селевым потоком, довольно густой арчовый лес, то там, то здесь желтеют пятна берез и главная фишка Фанских гор – эти крутейшие стены пятитысячников, да и вершин пониже.

Чуть позже ущелье раздваивается. Появляется длинный левый приток – Сурхоб, где расположены Бодхона и Малая Ганза (4956 м). Последнюю с Имата не видно. Юля предлагает идти туда, хотя мне очень хочется идти по основному, где виден большой ледник, который сползает очень низко в долину. Одно мне понятно, что он сползает точно ниже любого нашего ледника в Заилийском Алатау. Прошлись по ущелью притока Сурхоб вглубь на 1,5 км. Стало видно Малую Ганзу, а слева еще и появился западный склон Большой Ганзы. Вдоль рек, как и во всем ущелье, живописьненько растут березки. Здесь решаем пообедать.

Спускаемся обратно. Юля решает отдохнуть и не идти в направлении ледника. Иду один. Ни капельки не пожалел. Это долина в 100 раз красивее Сурхоба. Сначала идет очень высокий арчовый лес, такого мы еще не видели. Затем на противоположном берегу появляется целый березовый лес и это на высоте 2700 м. После еще одной летовки, тропа переходит на другой берег реки через мост. Ставится заметно хуже. Видимо, выше стада не ходят, ходят только туристы.

Через это ущелье тоже есть перевалы, выводящие на озеро Искандеркуль. Перевалы попроще выводят немного ниже этого озера. Высота самого низкого 3900 м (Зинах Нижний).

До ледника не дошел пару км. Но отсюда открывался самый классный вид на него. Широченная поляна с редкими деревьями и ледник, свисающий крутым ледопадом. Под ледником морена в виде кратера, наверно, там есть озеро. И снова у нас такого не увидишь, чтобы деревья росли так близко к леднику. Такое есть где-нибудь на Алтае или в Альпах. Язык ледника опускался где-то до 3000 м. Невероятно при местном климате. По идее в Алаудине похожий цирк, но ледника там и на 3500 м не было. Интересно, почему так? Посидел, наслаждаясь видом и не заметил, как просидел 15 минут. Вернулся обратно и сказал, что надо было сразу идти сюда.

Спустились к палатке до захода солнца. Заключительный вечер, поэтому пожгли костер. Завтра в цивилизацию. Долго думали, стоит заезжать на Искандеркуль или нет. Он относительно недалеко от трассы 25 км. Решили, что не будем, что просто заехать неинтересно, надо непременно погулять. Оставим на следующий раз, чтобы пройти какой-нибудь маршрут и выйти к этому озеру.

10 день. Машина приехала даже раньше, мы еще не успели собраться. На обратной дороге удалось разглядеть горы вдоль трассы. Была хорошая погода. А при спуске по Варзобскому ущелью в Душанбе насчитали три водопада, которые были прям рядом с трассой. Оставшиеся 1,5 дня провели здесь. Рекомендуем останавливаться в «City Hostel» он в центре города рядом с проспектом Рудаки, обязательно поесть шашлык в кафе «Лаззат», ну и на ваше усмотрение погулять в Ботаническом саду, там много всяких экзотических деревьев, даже секвойя есть.

В целом в Фанские горы можно ехать для похода в 1-й половине октября, но нужно маршрут составлять так, чтобы не было сильно высоких перевалов и высоких ночевок. Можно просто спокойно отдохнуть в альплагере и ходить в однодневные маршруты. В Алаудине есть 4-5 однодневных маршрутов. Стоимость проживания в домиках невысокая 10-15 долларов в сутки с человека. Главный плюс этого времени года – полное отсутствие туристов. Они периодически встречались только там, куда можно проехать на авто. Главный минус – это ужасно длинные ночи. Еще советую брать надувной коврик, т.к. все места для ночевок расположены на очень утоптанной и твердой земле. У нас после 3-4 ночевок стали болеть все косточки.

3-12 октября 2017 г

***

«Я сердце оставил в Фанских горах,

Теперь бессердечный хожу по равнинам,

И в тихих беседах и в шумных пирах

Я молча мечтаю о синих вершинах».

Юрий Визбор, 1976