Автор: Набокова Диана

Перелет

2019 год, по-видимому, решил ознаменоваться у меня исключительно с путешествиями по России. Поездка в Новосибирск в январе предположительно должна была дать мне представление о возможных погодных условиях в тех удаленных краях, которые я планировала посетить в марте, удачно выкупив бюджетные билеты в Москву и Иркутск, а также на Кольский полуостров. Однако, к сожалению, крещенские морозы в Новосибирске в этом году природа решила отменить, поэтому, с одной стороны, у меня еще оставалась надежда испытать себя в грядущей поездке, а с другой – если уж в Сибири в январе все не так страшно, как казалось, то и с остальным разобраться труда не составит.

Вылетев из Алматы в международный женский день, я была приятно удивлена получая поздравления от каждого сотрудника аэропорта. В процессе перелета где-то потерялись три часа разницы между часовыми поясами и, вылетев в 19.25 из Алматы, я приземлилась в Москве в 21.15. Рейс в Мурманск был запланирован у меня с 4-х часовой стыковкой, во время которой мне еще нужно было добраться из непопулярного нового аэропорта Жуковский аж во Внуково. По карте расстояние представлялось довольно большим, к тому же я не приветствую такие короткие стыковки… Но расписание рейсов в Мурманск диктовало свои условия, а терять целое утро на перелет вместо того, чтобы уже мчать по снежным просторам, мне ну никак не хотелось. Запросив информацию у всех знакомых москвичей, общим голосованием переезд из Жуковского во Внуково в пределах двух часов был признан приемлемым и вполне осуществимым.

На практике все оказалось и того легче – такси домчало меня до пункта назначения всего за час! В итоге, мне пришлось еще целых три часа болтаться в зале ожидания, где, в конце концов, я и отключилась, удобно устроившись на своем рюкзаке и предусмотрительно поставив таймер. Однако, не смотря на это, проснулась я за полчаса до вылета от объявления по громкой связи о начале посадки на мой рейс! Таймер почему-то не сработал, точнее даже не включился… Резво соскочив с кресла, я рванула к своему выходу на посадку, который, к счастью, находился метрах в ста от меня. И только спустя несколько шагов я поняла, что что-то пошло совсем не так. А точнее, моя нога. По-видимому, пока я спала, она затекла в неудобном положении, а теперь абсолютно отказывалась идти, бессовестно прогибаясь, когда я пыталась на нее наступить. Поняв по изумленным взглядам редких пассажиров на соседних рядах, что со стороны я напоминаю классический вариант зомби с остекленевшим взглядом, подкашивающимися ногами и маниакальным стремлением к своей цели, и мысленно прикинув, что у меня еще есть как минимум десять минут, пока пройдет основной поток пассажиров, я вынуждена была осесть в ближайшем кресле и подождать, пока к ноге вернется чувствительность.

Перелет в Мурманск запомнился плохо, т.к. во-первых, на моем ряду не оказалось иллюминатора, а во-вторых, по моим биологическим часам уже близилось утро, хотя в текущем часовом поясе все еще был самый разгар ночи, и спать хотелось неумолимо. Поэтому, оказавшись в крошечном зале прибытия мурманского аэропорта, я сначала даже немного растерялась, настолько быстро, как мне показалось, все произошло. Получив багаж и одевшись потеплее, я скромно присела на одно из немногочисленных кресел, лишь пара из которых были заняты такими же залетными ранними пташками как и я. По моим планам мне еще нужно было скоротать час времени до начала выхода на маршрут единственного автобуса, который мог бы доставить меня в город, где я сразу же собиралась пересесть на автобус до небольшого городка Кировск, который знаменит своей Снежной деревней и горами с загадочным названием Хибины.

Через десять минут охранник деликатно поинтересовался, а чего это я, собственно, тут сижу? Узнав про автобус, он отправил меня ожидать его в соседнее здание – сам аэропорт. Эта короткая перебежка длиной метров в пятьдесят из здания в здание дала мне возможность оценить обстановку – на улице свежо и не слишком холодно, правда дует довольно пронизывающий ветер, а в небе легкими хлопьями неслышно кружится снег. Уже внутри аэропорта мне улыбнулась удача – пытаясь узнать у сидящих рядом ребят где и главное когда можно сесть на тот самый автобус до города, они в ответ предложили подвезти меня прямо до Мурманска, т.к. они только что проводили друга и собирались ехать обратно. Ну прекрасно, че.

До города мы ехали около часа, который пролетел незаметно в живой беседе – уж очень парней заинтересовало, что могло занести жительницу теплой страны, да еще такой далекой, в этот суровый край. Мое объяснение про северное сияние сочли нежизнеспособным. Подумаешь, северное сияние. Всего-то, что тут особенного? Ребята так удивились, как будто таких явлений в каждом городе хоть ложкой черпай. В общем, не смогла я их убедить, и они до конца пути подозрительно на меня поглядывали, будто пытаясь разгадать мою шпионскую сущность.

День первый. Кировск.

Высадившись на вокзале в семь утра, пришлось еще полчаса ждать, пока откроются автобусные кассы. Войдя в помещение, я увидела двух женщин в возрасте, сидящих за стойкой и старательно не замечающих никого из присутствующих. Попытавшись тыркнуться в окно с надписью касса, я увидела чуть ниже еще одну надпись крупными буквами «Касса не работает». Ок, тогда остается только второе окно. Но, вот незадача, во втором окне мне недовольно буркнули, что здесь диспетчерская, а касса дальше. Это которая не работает, ага. Пока мои сонные мозги пытались сопоставить, что тут вообще происходит, я успела выслушать еще и от другой женщины, которая как раз в окне кассы, что-то общим смыслом из разряда «Понаехали тут, и сразу все им вынь да положь». Ой-бай, да это ж прям родной и, к счастью, уже давно забытый совок! Каждый раз удивляюсь, что в России до сих пор местами сохранился этот уникальный вымирающий (тоже к счастью) вид грубых советских теток-продавщиц. Как хорошо, что таких больше не выпускают.

В итоге, конечно, надо мной сжалились и продали билеты и в Кировск, и в Териберку, предварительно, однако, в воспитательных целях, пробуравив меня презрительным и уничижающим взглядом, чтобы я уж наверняка смогла прочувствовать в полной мере всю свою бестактность и вопиющий беспредел, устроенный здесь только что, и чтобы чувство вины за это уже никогда больше не могло покинуть мою бедную бестолковую голову.

Уже в восемь утра я загрузилась в старенький просторный полупустой автобус немецкого производства, точь-в-точь такой же, какие еще остались у нас на пригородных маршрутах. Впереди меня ожидали долгие пять часов пути почти на другой конец Кольского полуострова, и мои планы на вторую половину дня, до самого вечера забитую всякими активностями, уже сейчас стали казаться мне несостоятельными. Хотелось только одного – вырубиться на какой-нибудь горизонтальной плоскости часов эдак на шесть.

Сначала я во все глаза смотрела в окно. И было на что. Оказывается, тундра – это не только снежная степь, как мне казалось. Это еще и десятки, или сотни, или может даже тысячи километров великолепных лесов, изящно припорошенных свежевыпавшим снегом. Пейзажи незнакомые и интересные. Однако примерно через час окно начало замерзать. Около получаса я безуспешно боролась за свое право созерцать проносящиеся за окном красоты, но в итоге вынуждена была сдаться, пододвинуть поближе рюкзак и дремать до самого конца пути под размеренное убаюкивающее движение автобуса.

Доехав до пункта назначения к обеду, я первым делом прошлась метров тридцать до автокасс Кировска, чтобы купить себе билет на завтра в Ловозеро. Девушка даже не стала предлагать мне билет на 5.40 утра, видимо из-за невостребованности, и очень удивилась, когда я ее про него спросила. Но продала.

Итак, следующий пункт – оставить вещи у моего первого хоста, Эллы. Впервые в этой поездке я решилась попробовать каучсерфинг. Даже затрудняюсь сказать почему. Просто захотелось. И на первый же запрос мне ответили согласием. Мне повезло – дом Эллы находился через один квартал от автокасс. Это было весьма кстати, потому что от холода на моем чемодане заклинила ручка. Такое уже случалось однажды, в Новосибирске. Но там от тепла меня отделял обычно максимум час-полтора, а здесь с многочасовыми переездами и почти вечной мерзлотой (а погода, судя по всему, в сторону улучшения даже и не смотрела) вообще велика была вероятность того, что она не будет работать большую часть моих передвижений, что совсем не вписывалось в мои планы и грозило лишними неудобствами. К тому же, по глубокому снегу отказался ехать и сам чемодан.

Честно говоря, первое, что крутилось в голове, когда я поднималась по лестнице в подъезде – нечто среднее между «Здравствуйте, я Ваша тетя» и «А Вы не ждали, а мы приперлись». Короче, что делать после звонка в дверь, я представляла крайне смутно. Однако с первой же минуты знакомства с Эллой я почувствовала, как будто приехала домой. А как кстати пришелся ее домашний рассольник! Около полутора часов я провела у нее дома за беседой, в которой Элла помогла мне своими советами относительно распределения моих дальнейших планов на этот день – что-то пришлось убрать из-за погодных условий, кое-что я добавила по ее совету. А в конце, когда я уже собиралась выходить, очень удачно подвернулся трансфер до Снежной деревни в лице мастера, который в это время ремонтировал у Эллы стиральную машинку. А ведь изначально я планировала добираться туда на автобусе и своих двоих, так что это здорово сэкономило мне время, которого на сегодня оставалось намного меньше, чем мне хотелось бы. Правда, планы пришлось менять местами прямо на ходу – сначала я хотела подняться на канатке горнолыжного комплекса Малый Вудъявр, который находится почти в самом городе, даже ближе, чем наш Чимбулак, но тут уж как вышло. Изначально я вообще планировала даже взять в аренду снаряжение и хотя бы пару-тройку часов покататься, но перелеты и долгая дорога внесли свой вклад – сил на такую активную программу у меня просто не осталось. Поэтому пришлось согласиться на компромисс – хотя бы просто скататься наверх за сказочной панорамой Хибин.

Уже на месте, держа путь в Снежную деревню, я вдруг увидела здание местной турфирмы «Кольские экспедиции», с которой я связывалась еще перед поездкой с надеждой заказать какой-нибудь тур по Хибинам. Но, к сожалению, на тот единственный день, который был у меня отведен на Кировск, все уже было занято, а индивидуальные поездки они не проводили. Это меня очень огорчило, потому что у них были очень интересные программы, в основном, конечно, на снегоходах, ибо зима, а глянуть хоть одним глазком на Хибинские горы хотелось неимоверно.

Сейчас же, проходя мимо, я решила попытать счастья еще раз. Ну а вдруг? Свернув с дороги, я поднялась на крыльцо того красного двухэтажного здания, которое уже было мне знакомо по фотографиям, и, открыв массивную дверь, оказалась в большом зале с деревянной отделкой и охотничьей атрибутикой. Удивительно, но прокатить меня согласились прямо сейчас! Оказывается, большая часть туров отменилась – кто-то не смог приехать, а кто-то испугался погоды. Ну так это же просто замечательно! Уже через пару минут я изучала врученную мне с самым серьезным видом грозную инструкцию по безопасности не много не мало на двух листах А4 с просьбой внимательно ознакомиться. Прочитав ее до конца, я скептически приподняла бровь: «В двух словах – не дурить, что ли?». Мол, это ж очевидно… На этом месте сотрудники турфирмы разом выдохнули и стали готовиться к поездке. Весело тут народ, видимо, развлекается, раз простая поездка на снегоходе влечет за собой такую портянку правил. Я подумала, что у нас, скорее всего, правила в лучшем случае огласили бы устно.

Потратив пять минут на изучение принципа управления снегоходом, мы двинулись в путь – на встречу с Кукисвумчоррским перевалом. Ночью сюда организовывают поездки за северным сиянием. Проехав полтора часа по красивому маршруту, проходящему через самое сердце Хибин, мы вернулись на базу. Управлять снегоходом оказалось совсем несложно, а открывшиеся виды позволили хоть и ненадолго, но все же прикоснуться к красоте Хибин. Хотя, конечно, по большей части горы были скрыты туманом.

Поблагодарив моего инструктора, я отправилась в следующую точку назначения – Снежную деревню.

Место это оказалось довольно приятное, созданное с душой. На улице располагались огромные снежные скульптуры, а внутри, в длинном лабиринте коридоров – основная экспозиция.

Ходишь в них, как будто где-то под многометровым слоем снега – все стены расписаны резными фигурами, картинами, на полу легкая подсветка из цветных гирлянд. Здесь намного теплее, чем снаружи, хотя постоянная температура поддерживается (как кто-то сказал) на уровне минус пяти градусов. Побродив здесь около часа и дойдя до выхода, я была настоятельно отправлена сотрудниками в кафе, расположенное здесь же на территории, за полагающимися каждому посетителю бесплатными блинчиками. Блинчики, действительно, были на месте, а вот уже все дополнительные ништячки оплачивались отдельно. Впрочем, цены, на удивление, были весьма гуманными, а неспешный перекус у панорамного окна с видом на деревню, охваченную вихрем падающего снега, был как нельзя кстати.

Немного отогревшись, я решила выбираться обратно в город. Одного взгляда на гору Большой Вудъявр хватало для понимания, что смысла туда подниматься сейчас нет – она до самой середины была скрыта плотным туманом. Чтобы добраться до остановки, мне нужно было пройти пару километров до трассы и там сесть на автобус. Где-то посередине меня и подобрали ехавшие по домам работники той самой турфирмы, где я не так давно изволила осваивать передвижение на снегоходе. Довезли они меня до самого музейно-выставочного центра КФ АО «Апатит», который мне посоветовала посетить Элла.

Выглядит здание довольно эффектно и узнаваемо из-за наличия часовой башни и является одной из достопримечательностей Кировска, хотя я почему-то упустила этот интересный объект во время планирования поездки. А может, не обратила внимания, потому что программа и так была слишком насыщенная, чтобы пытаться впихнуть в нее все. Как бы то ни было, я с удовольствием скоротала вечер расхаживая по залам музея. Здесь представлена обширная информация как о возникновении самого города Кировска, так и близлежащего города Апатиты, а также об освоении Хибин, включая интерактивную экспозицию о принципах горнодобывающих работ и целых два зала с образцами пород и минералов из разных частей Хибинского горного массива и Кольского полуострова в целом. К сожалению, на экспозицию “Путешествие из недр Земли в атмосферу”, о которой Элла рассказывала с особым восторгом, я не попала, т.к. экскурсию нужно заказывать заранее, а самостоятельно в саму башню я не дошла – да я и не знала, что туда вообще есть доступ, а то сходила бы обязательно. Самое удивительное, что все это – и экспозиции, и экскурсии – абсолютно бесплатно. А по количеству интерактивных компонентов и возможности взаимодействия с ними, да и по самой насыщенности музея он не уступает своим не таким бюджетным столичным собратьям. В общем, ребят, будете в тех краях – зайдите, не пожалеете.

В общем же, сам Кировск оставил у меня самые приятные впечатления. Этот небольшой городок, расположившийся у самого подножия Хибин, деликатно и ненавязчиво обустроил себе уголок в моем сердце, аккуратно, но твердо подвинув все остальное, что успело там расположиться ранее. Мягкий вечерний свет фонарей, освещающих огромные сугробы, шквальный ветер, кружащий в вихре падающие снежинки, горы, окружающие город кольцом и удивительные, доброжелательные и искренние люди – таким остался в памяти этот очаровательный городок, на знакомство с которым у меня было так мало времени. Подобной атмосферы я, кажется, не встречала еще нигде.

Вечером, собирая вещи, я обнаружила, что ручка на чемодане так и не собиралась выдвигаться, хотя и пролежала вместе с ним в тепле достаточно долго. На помощь мне пришел отец Эллы – вместе мы разобрали чемодан до последнего болтика и… Потом просто собрали обратно. В чем была проблема, мы так и поняли, но работать все стало отлично. Это прям как компьютер на работе, перестающий глючить, едва к нему подходит сисадмин, которому ты уже успела пожаловаться на бессовестное поведение своей ЭВМ. В любом случае, главное, что все наладилось.

С одной стороны, я даже рада, что погода сегодня не благоволит моей основной цели, и небо затянуто тучами. Вряд ли бы у меня хватило сил бежать сейчас куда-то со штативом в надежде поймать заветное aurora borealis. Снежное погодное настроение пока меня не беспокоит: согласно моим расспросам последний раз северное сияние здесь наблюдали позавчера, и это очень хорошая новость. Потому что интернет пестрит самыми разными предположениями и отзывами о том, когда заканчивается период возникновения сияния на Кольском полуострове. Я же отталкивалась от периода в течение которого проводят туры по охоте за северным сиянием местные турфирмы, а именно с октября по май. Конечно, если планировать все не так спонтанно, как это вышло у меня, то предпочтительней было бы выбирать зимние месяцы. Но лучше так, чем никак. А пока, утром меня ждет автобус, а сейчас за окном в свете фонарей ревущий ветер клонит к земле верхушки деревьев.

День второй. Ловозеро.

К утру погода не изменилась – все тот же порывистый ветер гонял по небу испуганные снежинки. Я даже засомневалась, не отменят ли в такую погоду мой автобус. Правда, по удивленному вопросу Эллы: «С чего это отменят? Нормальная погода.» я поняла, что все еще в пределах нормы. Тепло попрощавшись, я вышла на улицу, с трудом отворив открывающуюся наружу подъездную дверь – ее прилично завалило снегом. Пара минут хода вниз по улице – да, здесь определенно есть такой родной «верх» и «низ», правда, не такой явно выраженный, как в Мурманске, но все же – и я выхожу к дороге, по которой вчера приехала в город, только на противоположную сторону. Кроме меня недалеко стоит единственный на всю улицу человек. Его-то я и решаю спросить – где, собственно, остановка и как мне не пропустить мой автобус. К счастью, оказывается, ему нужен тот же самый автобус, и еще около пятнадцати минут, глядя на пустынную улицу, мы вместе гадаем, уедем ли мы сегодня хоть куда-нибудь. Но ровно в 5.40 приходит автобус и теперь пару часов можно ни о чем не беспокоиться.

Прибыв в 7.30 в Оленегорск, где у меня должна была быть пересадка, выясняю, что первый автобус в Ловозеро – мой следующий пункт назначения – отходит только в 10.30. Тут ко мне приходит понимание, что, не заглянув в свой план поездки, я перепутала время и купила билет не на 8.00 утра, как планировала сначала. В 5.30 я должна буду выехать из Ловозера завтра, а сегодня можно было и поспать. Эх, зря, получается, я вставала так рано… Ну да ладно, пару часов с легкостью можно скоротать за чтением книги.

Второй автобус отходит точно вовремя, и уже через час меня и еще одну женщину пересаживают в машину, которая довезет нас до села. А сам автобус сворачивает на дорогу в соседний город Ревда. По пути выспрашиваю недостающую информацию о дальнейшей логистике на завтра. Очень кстати получаю номер, по которому можно забронировать билет на завтрашний автобус в Мурманск, что я и делаю сразу по приезду. Меня высаживают в центре, так как из-за прошедшего накануне снегопада легковушка мало где может пройти, а мой отель, судя по навигатору, находится почти на краю села – и это еще самый бюджетный вариант из того, что я смогла найти. На мой взгляд, цены на жилье здесь неоправданно завышены, бюджетный сегмент отсутствует как таковой, что объясняется высоким процентом посещения села иностранцами, в частности, китайцами. Местные мне рассказывали, что северное сияние для них считается чем-то почти волшебным, а уж зачатый в этот период ребенок будет обладать какими-то особенными, если не уникальными качествами. Словом, тянет наших соседей сюда как магнитом.

Доплыв наконец через полчаса по навигатору до своего отеля, я встретила лишь недоумевающую девушку, которая сочувственно сообщила мне, что сдаваемая квартира находится не здесь, а совсем недалеко от того места, откуда я только что притопала. Видимо, разочарование и радость от перспективы плыть сквозь снег обратно были так ярко написаны на моем лице, что она быстро организовала мне машину, которая меньше чем за пять минут доставила меня куда надо. Там меня встретила приятная женщина и показала мне мои апартаменты, которые по факту оказались обычной трехкомнатной квартирой с тремя номерами (по количеству комнат) и общей кухней. Она же мне и сообщила, что оставшиеся две комнаты заняли приехавшие накануне ребята, но с утра они умчали на экскурсию.

Здесь нужно сделать лирическое отступление и объяснить, зачем меня сюда, собственно, занесло. Дело в том, что мне очень хотелось узнать побольше о быте и обычаях коренного населения – саамов. А в 42 км от Ловозера расположилась Саамская деревня, где и про саамов все расскажут-покажут, и олениной накормят, и на оленях северных покатают. А какой же Север без оленей? Вот эта деревня и была изначально моей целью, пока в ходе долгих поисков оптимального варианта не выяснилось, что добраться до нее без своего автомобиля очень дорого. Сами владельцы Саамской деревни трансфер не предоставляют, рейсовые автобусы туда тоже не ходят. Остается только такси, но стоить это будет две тысячи рублей только в одну сторону… В общем, что-то мне все это показалось слишком хлопотным.

Но от самой поездки в Ловозеро я решила не отказываться, ведь здесь есть «Музей истории, культуры и быта Кольских саамов», так что хоть его я посетить смогу. А насчет оленей я решила смотреть по обстоятельствам – один из местных, с кем я переписывалась, уверял, что олени стадами гуляют вокруг Ловозера и можно договориться с любым гидом, чтобы меня отвезли на снегоходе на них посмотреть. Живые северные олени в естественной среде обитания – что может быть заманчивее!

У девушки, встретившей меня в визит-центре, я попыталась выяснить, как это можно осуществить. Она ответила, что в двадцати минутах езды на снегоходе как раз живет стадо оленей, но все гиды разъехались еще с утра и вряд ли вернутся до вечера. Мы договорились, что она даст мне знать, если кто-нибудь вернется раньше. Я даже сначала по привычке хотела туда ломануться пешком, но круглые глаза девушки и инстинкт самосохранения подсказали мне, что соваться по незнакомому маршруту в тундру в снегопад, рассекая по полуметровым сугробам (и это в городе(!), идея на самом деле так себе. Особенно, если у меня в запасе осталась только половина дня.

Пришлось с этим смириться и, оставив вещи в номере, я уже хотела пойти в «Музей истории, культуры и быта Кольских саамов», но, еще раз сверясь с часами работы, вдруг обнаружила, что сегодня он закрыт. Нда, тут я со своим расписанием малость промахнулась. Чем еще можно было заняться в этом небольшом селе, я так и не придумала, к тому же, долгая дорога и вчерашний насыщенный день все еще давали о себе знать. Я решила отлежаться пару часов, а там, глядишь, может и поездка к оленям сложится, как знать. А если нет, тогда и буду думать.

Однако, девушка мне не перезвонила ни через пару часов, ни позже. Собственно, я так и подозревала, что вернуться до темноты гиды не успеют – поехали-то они аж на Сейдозеро, а это ни много ни мало километров под пятьдесят по заснеженной тундре в одну сторону, плюс еще на погулять время. А я так никуда и не собралась – читала книжку, готовила ужин, собирала вещи да баловалась со штативом и фотоаппаратом, когда стемнело. Ребята, занимавшие оставшиеся две комнаты уехали еще днем, так что вся квартира оказалась в моем распоряжении.

Ночь прошла беспокойно – каждые пару часов я просыпалась и бегала то к одному окну, то к другому, на противоположной стороне дома, посмотреть, не светится ли в небе северное сияние. Ближе к ночи снег перестал, и небо начало проясняться, да и прогноз обещал на эту ночь высокую вероятность его возникновения. Вот только куда бежать, что делать и как понять, в какой части неба оно появится? Ведь лишний раз надевать на себя сто одежек и идти на ветреную улицу не особо хочется. И я надеялась, что может хоть кусочек сияния появится в одном из окон, и уже наверняка будет ясно, что делать. А, впрочем, у меня в запасе все еще оставалось четыре ночи, так что можно было и просто посмотреть на него из окна – основную ставку я в любом случае делала на поселок Териберка, в который по плану я должна была попасть на следующий день. Почему-то я не сомневалась, что уж там-то мне точно удастся полюбоваться на северное сияние во всей его красе, без городской засветки. Ну и на крайний случай, если нигде мне не улыбнется удача, у меня был припасен вариант заказать экскурсию за северным сиянием в Мурманске. Хоть удовольствие это и недешевое, но и уезжать не солоно-хлебавши тоже не хотелось.

Так, промаявшись полночи, я соскочила в полпятого утра, позавтракала и, отдав ключи сонной хозяйке, отправилась к автобусу. На улице еще было темно, но невероятно красиво. Я сразу же пожалела, что так и не заставила себя вчера выйти прогуляться. Стало обидно, что ничего не получилось посмотреть. Ну, не все же коту масленица, может в другой раз…

День третий. Мурманск.

Автобус довольно бодро домчал меня до Мурманска, и уже в полдесятого я оставила вещи в камере хранения и отправилась изучать город. Чем мне запомнился мой первый приезд на автовокзал, так это криками чаек. Вроде и воды нигде не видать, а они, как вороны, летают над домами и кричат. Впрочем, если воды не видно, это не значит, что ее нет. Сразу за железнодорожным вокзалом, за путями, расположен вокзал морской, а там и вода, и корабли. Правда, я об этом в тот момент позабыла и была очень удивлена.

Но мой путь пока лежит не туда. До пяти вечера у меня есть время на местные красоты, а затем автобус увезет меня в самое ожидаемое мной место на всем Кольском полуострове – в загадочную Териберку, где со мной обязательно случится aurora borealis.

А пока первым в моем списке числится блок достопримечательностей в северной части города. Мурманск – город-герой, в годы Великой Отечественной Войны больше бомбардировок пережил только Сталинград. По всему городу установлено много памятников, напоминающих об этом тяжелом периоде. Вот и я сейчас собираюсь подняться вверх на холм, на котором расположился мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» или ласково «Алеша». Мурманск, кстати, это такой замечательный город, к которому применимы родные для нас понятия «верх» и «низ». Не знаю, как ориентируются местные жители, но я для себя определилась сразу.

Несмотря на то, что расстояние по карте выходило приличное, фактически я отлично прогулялась неспешным шагом до Семеновского озера, прошлась по заснеженной тропинке до самого Алеши и полюбовалась шикарным видом на Кольский залив и сам Мурманск. Долго наблюдала как два катера разворачивали огромную баржу, которая потом лениво уплыла куда-то вдаль. С погодой мне повезло – чистейшее небо и пригревающее солнце формировали легкость и беззаботность этого дня.

Обойдя Семеновское озеро по кругу и заглянув в гости к памятнику коту Семену (озеро с котом никак не связано, просто так сложилось), я вернулась в центр через мемориал в память о погибших в мирное время моряках, где установлен фрагмент рубки атомной подводной лодки «Курск». В башню-маяк мне попасть не удалось, она была закрыта. Можно будет попытаться вернуться сюда во второй день пребывания в Мурманске.

На удивление, у меня осталось еще много времени до автобуса, и я решила в опережение своей программы сходить в Мурманский областной краеведческий музей. И только на подходе, увидев объявление, я вспомнила, что музей в течение последнего месяца закрывал по очереди экспозиции в связи с реконструкцией. В итоге в кассе работник музея сочувственно сообщила мне, что сейчас работают только две экспозиции из всех четырех этажей – наверху выставка национального саамского костюма и внизу – выставка, посвященная 30-летию вывода войск из Афганистана. Впрочем, мне-то терять нечего, посмотрим то, что есть. Обе экспозиции мне понравились, но, конечно, если бы были открыты все этажи, здесь можно было бы ходить не один час.

После музея я заскочила в сувенирный магазин возле вокзала, а последние полтора часа перед отправлением автобуса провела в зале ожидания, поскольку уже прилично подустала. В назначенное время мне пришлось минут десять пометаться между автобусами, пытаясь найти свой. Но в итоге я загрузилась, и он помчал меня навстречу Териберке.

По дороге я долго наблюдала в окно яркие пламенные краски заката, которые позже сменились нежными розовыми тонами. Дважды видела в тундре движение – взлетела белая испуганная куропатка и убежала по своим делам лиса. По мере продвижения к моему пункту назначения, леса полностью сменились пустынной снежной тундрой, деревья практически перестали встречаться. Недолго я радовалась и чистому небу, оно тоже вскоре закончилось – с невыразимой грустью я смотрела как мы въезжаем во все уплотняющиеся облака, в которых таяли остатки чистого неба.

В Териберку автобус приехал в десятом часу, и ночь к этому времени поглотила последние остатки света. И тут меня посетило озарение, которое почему-то не пришло мне в голову в момент покупки билета: недалеко от села Териберка расположился поселок Лодейное, расстояние между ними около 4 км и оттого туристы частенько объединяют их общим названием Териберка. Только квартира-то меня ждет в Лодейном! А автобус идет до Териберки. Вот невесело будет после целого дня беготни еще и сейчас в ночь отмотать четыре километра, волоча за собой чемодан сквозь густую ночь… Ан нет, как камень с души – высадив одинокую китаянку, автобус поехал дальше. Да, в Лодейное! Весь автобус вышел здесь. У меня на карте уже отмечено место моей дислокации на ближайшие два дня, требуется лишь дополнительный звонок для уточнения. Уже через пять минут меня встречает хозяин квартиры – он чертовски рад русскоговорящему арендатору. До этого сюда заселялись только китайцы, а с английским у них обычно туговато, поэтому объясняться приходилось на пальцах. Буквально.

Мы минут десять болтаем, я пытаюсь выяснить, куда лучше идти за северным сиянием. Более-менее скорректировав меня, хозяин уходит к себе в соседнюю квартиру, а я бегу распаковывать теплые вещи и штатив. Уже одиннадцатый час, я ведь могу пропустить все самое интересное – на небе сквозь рваные облака проглядывают звезды, а значит, мне может повезти.

Несмотря на мою спешку, тем не менее, сборы отнимают у меня около получаса. На улице я беру направление на озеро, которое находится сразу за границей поселка. Какое-то время я иду вдоль него по следам от снегоходов, чтобы отойти подальше от домов – таким шикарным ночным освещением может похвастаться, пожалуй, не каждый мегаполис. Наконец я решаю, что отошла достаточно далеко. Распаковываю штатив, устанавливаю и верчу головой по сторонам. Делаю несколько пробных снимков, помня напутствия Димы – что облака могут быть на самом деле вовсе не облаками. Но, увы. Ничего кроме черного неба. К тому же, стоять на одном месте долго невозможно – холод мгновенно пробирает до костей. Прикидываю, какой активностью можно себя занять. Взгляд падает на находящуюся на противоположном берегу вышку на холме – может сверху дислокация будет более выгодной? Но только идти по озеру ночью в месте, где я и нахожусь-то всего час, как-то не совсем логично. И, собрав штатив, я иду обратно, чтобы, обогнув озеро, взобраться на холм.

Состояние снежного покрова радует – срезая напрямик в паре мест, я проваливаюсь максимум по колено. А залезть на холм получается и того проще – практически везде из-под снега выступают камни. Уже наверху снова распаковываю штатив и жду. Внизу мигают налобные фонари еще двух отмороженных  таких же искателей как я. Прокрутившись на своем пятачке около получаса, внезапно замечаю облако прямо по курсу. Что-то меня в нем насторожило. Делаю пробный кадр. Вот оно, сияние, зеленеет скромной полоской посреди фотографии, наполовину закрытое этим облаком. Я, конечно, обрадовалась, что смогла увидеть его хоть так, но у меня было смутное ощущение, что это еще даже не цветочки. Главное, начало многообещающее – а впереди еще две ночи. Подождав еще полчаса для верности, я убедилась, что больше сегодня мне уже ничего не светит. Такое ощущение, что я успела к самому концу представления. Завтра нужно будет прийти пораньше. Огоньки внизу, по которым только и можно идентифицировать моих собратьев по несчастью, удалились в сторону домов уже давно, да и я уже промерзла насквозь, поэтому собираю свое оборудование и с радостью бегу обратно в квартиру – ведь у меня уже зуб на зуб не попадает.

Вернувшись, я первым делом залезаю в теплую ванну, затем сметаю все, что попадается под руку из еды и падаю спать. День выдался долгим…

День четвертый. Териберка.

Утром долго не могу проснуться. А ведь хотелось посмотреть рассвет… Да ладно, видно, рассветы – это не мое…

Кое-как взяв себя в руки, встаю. Проверив запасы съестного на кухне, с сожалением констатирую, что нужно идти в магазин. Сейчас объясню, почему с сожалением. Дело в том, что к теплу в холодных регионах России относятся весьма трепетно, и поэтому в домах отопление жарит немилосердно. Ходить приходится чуть ли не в футболке. А вот выход на улицу, это целая проблема. По крайней мере, для меня. Нужно натянуть на себя свои стандартные для зимы несколько слоев одежды и при этом сделать это очень быстро. Иначе рискуешь выйти на обдуваемые снежные просторы истекающим потом. То есть накинуть пуховик нараспашку и нацепить, не застегивая, сапоги, как дома,  тут не прокатит. Хоть ты выходишь на пять минут, хоть на весь день, одеваться приходится по полной.

Наконец, к десяти выползаю в полном обмундировании в подъезд. Проходя первый этаж, вздрагиваю от неожиданности – на коврике у двери лежит здоровая собака размером с нашего алабая. Лениво подняв свою огромную голову, она изучающе смотрит на меня. Заговариваю с ней и, в ответ на ласковую интонацию моих слов, ее хвост начинает приветственно вилять. Ок, с этим разобрались – есть она меня не собирается, свою территорию отстаивать тоже, можно спокойно идти дальше.

Уже перед подъездной дверью, неслышно, из ниоткуда, бесцеремонно меня отодвинув, передо мной возникает пушистая собачья тушка, и выжидательно смотрит то на выход, то на меня. Ясно, решила воспользоваться случаем и пойти погулять. Не вопрос, пошли. На улице мы познакомились с псом поближе – он оказался вполне дружелюбным созданием. Проводил меня до поворота и отправился куда-то по своим собачьим делам.

Я же пробивалась сквозь ветер к магазину в соседнем доме добрых минут пять только для того, чтобы обнаружить, что он закрыт. Рабочий день начинается только в 11 часов, как гласила табличка на двери. С тоской смотрю на часы – терять еще час времени в ожидании открытия  магазина в мои планы не входит. Поэтому я возвращаюсь обратно, завтракаю тем, что есть и, собрав небольшой рюкзачок, выдвигаюсь на осмотр Териберки.

Идется хорошо, не холодно, только порывистый ветер неприятно задувает. Вокруг красота. С одной стороны снежные скальные сопки, с другой Баренцево море, которое, по совместительству, часть самого Северного Ледовитого океана. На дороге – ни души. Солнце то появляется, то пропадает за периодически налетающими откуда-то облаками. Ветер гоняет по дороге поземку.

Вдоль берега то тут, то там виднеются какие-то заброшенные строения, пирсы, дома. В воде плавает живность – утки, чайки. На столбе пирса сидит одинокий баклан. Жаль, далеко, фотоаппарат не берет, а ближе не подберешься – до воды метров тридцать-сорок по снегу и еще неизвестно, что там за рельеф.

Через полчаса выхожу на перевал, с которого открывается обалденный вид на Териберку – внизу стоят маленькие домики, накрытые огромной тенью от облака, а вокруг их обрамляет сверкающее серебром зеркало воды. Картина эта появилась буквально на несколько минут, и вот уже весь пейзаж снова освещен солнцем.

Тут возле меня остановилась машина, и водитель, удостоверившись, что я иду в Териберку и нам по пути, предложил подбросить меня до поселка. В принципе, тут и идти-то осталось уже немного, а с другой стороны – больше времени на осмотр останется. Еще ведь назад топать. Соглашаюсь.

По дороге знакомимся – Андрей приехал в Териберку по делам, он хочет купить здесь участок, построить причал и добывать морепродукты, чтобы потом поставлять их в другие города. Поначалу Териберка, то бишь Лодейное, откуда он ехал, ему не понравилось. Видимо, сказались малый размер села и заброшенность вокруг. Но, прибыв в Териберку, и увидев залив, он меняет свое мнение и начинает видеть красоту этого края, которая для меня была очевидной с самого начала.

Залив, на берегу которого обосновалась Териберка, прекрасен. Из-за ветра вода сегодня неспокойная – волны взбивают пену на песчаном берегу, у самой кромки лежащего снега. Во многих местах под песком лед. Какое-то время мы дурачимся, бегая то за волнами, то от них. Вскоре Андрей сообщает, что у него назначена пара встреч, и ему пора идти. Но через часа полтора он освободится и поедет обратно в Лодейное, может и меня захватить. Я в любом случае собиралась пообедать в единственном на оба села кафе – «Терибергский берег», о панорамном виде из окон которого я читала много восторженных отзывов. Так что полтора-два часа было чем занять.

Правда, начитавшись очень нелестных отзывов о самом заведении и, особенно, обслуживании, я приготовилась как минимум к тому, что сразу на входе в меня кинут меню и мне придется, по меньшей мере, умолять принести мне что-нибудь съестного. Зайдя внутрь, я закрыла за собой дверь и огляделась. Зал был почти пустым, только за одним столиком сидела пара китайцев. Справа за стойкой приятный молодой человек поздоровался со мной и поинтересовался, чего изволю. От такого несовпадения ожиданий и реальности я даже опешила. Все еще недоверчиво глядя на него, я спросила, будут ли меня здесь кормить? Официант расплылся в улыбке и проводил меня до столика. Пока я листала меню, он рассказал мне все, что меня интересовало, посоветовал блюда и вообще, похоже, был рад поговорить с кем-то на родном языке. Как я и предполагала, сюда тоже приезжает очень много китайцев, сравнение с любым другим контингентом будет, думаю, 10 к 1. После интересной и информативной беседы он удалился с заказом, а я стала наслаждаться видом на залив.

К сожалению, заказать знаменитого камчатского краба, популяция которого то ли угрожает, то ли уже разрушила местную экосистему (здесь источники расходятся во мнениях), мне не удалось. Официально вылов краба запрещен, но, тем не менее, купить его в Мурманске не составляет труда – по бешеным ценам в любой рыбной лавке отвесят сколько скажешь. Я же надеялась купить его в Териберке за более разумную стоимость. Но – не судьба? Я пробовала навести справки и у хозяина квартиры, и у местных рыбаков, с которыми Андрей налаживал связи для дальнейшего сотрудничества. Но все как один твердят, что краба нет.

После довольно вкусного обеда мой новоиспеченный собеседник с редким именем Лев возвращается. Еще полчаса мы болтаем обо всем на свете, и я узнаю много нового и интересного про эти края. Вскоре возвращается Андрей и, устроив фотосессию с огромным позвонком неизвестного животного, выброшенным когда-то океаном на берег и заботливо подобранным хозяевами ресторана и накидкой из рысьей шкуры, мы возвращаемся в Лодейное.

Здесь выясняется, что мы снимаем квартиры в одном доме, только в разных подъездах. Расходимся по домам и договариваемся встретиться в десять – Андрей загорелся идеей тоже посмотреть на северное сияние. Я, в общем-то, не против – всяко поинтереснее будет, чем одной в темняках со штативом бегать.

Однако, когда я в назначенное время выползаю в полном обмундировании (на этот раз я в прямом смысле надела все вещи, которые у меня имелись и сверху на свой горнолыжный костюм натянула пуховик, отчего стала больше похожа на куклу – от толстого слоя одежды руки отказывались сгибаться) на улицу, то никого не обнаруживаю. Телефон тоже не отвечает – похоже, Андрей успел за это время уснуть. Ладно, смысла ждать нет, мне еще сияние искать надо.

Едва я выхожу за пределы своего дома, как от удивления чуть не теряю челюсть – на небе светопредставление уже в самом разгаре! Через весь небосклон струится северное сияние, зеленое с красными полосами. Вот это да! Дрожащими руками я быстро потрошу лишь десять минут назад собранный рюкзак, чтобы достать штатив. Несмотря на сильную засветку от фонарей, мне все же удалось сделать несколько довольно неплохих кадров. Немного успокоившись и убедившись, что сияние никуда деваться не собирается, я решила поискать более темное место. Лезть на сопку, как в прошлый раз, мне показалось неоправданным, и я решила пойти в мое первоначальное место дислокации – на другую сторону озера.

Через пять минут ходьбы натыкаюсь на группу туристов, уже вовсю фотографирующих сияние. Осматриваюсь – место-то действительно козырное. Стоящие чуть поодаль гаражи отлично загораживают засветку фонарей, и сияние здесь видно более четко. Попутно знакомлюсь, и начинаем отщелкивать кадры вместе. Сияние радует – оно меняется каждую минуту, отчего хочется фотографировать снова и снова. Ребята даже на ходу соображают, как сфотографировать на фоне сияния человека – надо лишь на секунду подсветить его фонариком от сотки. Здорово, я бы сама не додумалась. На некоторое время одалживаю им свой штатив, чтобы и у них получились более четкие фото.

Так я развлекаюсь почти до часа ночи, пока у меня не садится батарейка на фотике. Что ж, наснимала я порядочно, да и подмерзла знатно. Кажется, пора домой.

День пятый. Лодейное.

Утром сплю всласть до девяти. Не спеша завтракаю и раскачиваюсь. На этот день у меня большие планы. Во-первых, вчера ребята, с вместе которыми я фотографировала сияние, рассказали как классно они прогулялись по соседним сопкам до самой Териберки, и какие оттуда обалденные виды. И даже фото показали, не оставив мне шансов заняться сегодня чем-либо другим. Так что первым делом я планировала пробежаться по этим сопкам, а затем съездить на экскурсию к замерзшему водопаду и пляжу с круглыми камнями, в народе именуемому «яйца динозавров».

Утром нашелся и Андрей – как я и предполагала, он уснул, не дождавшись условленного времени. Но сегодня он снова готов к приключениям. Рассказываю ему о своих планах, и он их поддерживает.

До обеда успеваем не торопясь сходить на сопку. Идти до верха недолго, полчаса максимум. Снег держит хорошо. Тропа логичная и красивая. Виды замечательные! Виден океан – огромный и всеобъемлющий. Вокруг солнца на облаках отражается солнечное гало. Я такое видела только однажды, в Шымкенте. Андрей же не видел вовсе. Вечером он хочет повторить свою попытку присоединиться ко мне в поисках сияния, и мы решаем прийти за ним сюда – вдруг отсюда будет лучше видно?

Ближе к обеду звонит хозяин квартиры – он хотел угостить меня камчатским крабом, но в квартире меня не оказалось. Сказал, что оставит мою часть дома у жены, мне нужно будет только зайти забрать, когда вернусь. Так это же потрясающе! Тем более Андрею нужно съездить по своим делам, но и на экскурсию он попасть хочет, так что у меня как раз есть свободное время, чтобы заняться крабом.

Возвращаюсь в квартиру и забираю у хозяйки здоровый кусок краба в три ноги. Он уже готов, отварен в морской воде – больше ничего с ним делать не надо. По пути я заскочила в магазин за продуктами и взяла себе бутылочку местного пива – мне показалось с крабом должно пойти на ура. Краб оказался бесподобен! Потрясающе вкусный. Я в одиночку, чуть ли не рыча, как кошка за едой, умяла всю порцию. Правда и наелась до отвала.

Позднее мы снова встречаемся с Андреем и покупаем у местных экскурсию на снегоходе. Сзади прицеплены сани, к ним прилагаются меховые накидки – на скорости здесь будет совсем не жарко. Ехать до водопада десять минут. Знала бы, лучше бы пешком сходила. И вообще с этой стороны Лодейного побольше побродила бы – тут виды просто сногсшибательные! И замерзший водопад, и скалы, и океан внизу. Океан вообще вне категорий! Только на то, как волны разбиваются о скалы внизу можно смотреть бесконечно – ни разу не повторятся. Бескрайние водные просторы впечатляют. Повезло мне и с погодой – бесчисленные причудливые облака украшают яркое голубое небо.

Следующим пунктом нашей программы был пляж с круглыми камнями. Ну до чего они прикольные! Лежат стройными рядами – один-в-один яйца. Я хотела дойти по ним до самого океана, но волны налетали метра на четыре, так что риск промокнуть был вполне очевиден, и мне пришлось отказаться от этой затеи. Пара китайцев, коих и здесь было в избытке, ломанулась было за мной, но, разумно оценив свои силы, осталась на безопасном снегу.

А чуть дальше и вовсе можно было сходить на обледенелые скалы, выдающиеся в океан и понаблюдать за волнами вблизи. Что тут сказать, Андрею пришлось меня оттуда буквально оттаскивать – у нашего водителя подходило к концу время, а я все не могла налюбоваться на океан.

Вечером я снова пошла на охоту за сиянием и на этот раз Андрей таки пошел со мной. Но сначала он принес пакет морских ежей, которых ему отгрузили местные моряки. Вообще, ездил он за свежей треской, которую мы хотели приготовить на ужин, но улов сегодня оказался не очень. А вот морских ежей всегда в избытке, поэтому они даже товаром не считаются. Тем не менее, оказалось, что ежи у нас есть, а опыта их приготовления ни у кого из присутствующих нет. Интернет картину никак не прояснил, поэтому пришлось исходить из имеющихся у нас очень скудных сведений: ежей едят сырыми без специй (они уже и так соленые), их нужно вскрыть, съедобна только желтая икра. В общем, процесс разделки шел медленно, я лишь пыталась успеть убрать то тут, то там появлявшиеся остатки панцирей до того, как мы вконец ухайдокаем эту идеально чистую кухню в не менее чистой квартире. Впрочем, шансов у ежей не было. Закончив с разделкой, мы принялись за поедание. В общем, штука получилась весьма специфическая и я точно ее поклонницей не стала. Андрею же, наоборот, ежи очень понравились, поэтому, немного помучавшись, пытаясь распробовать сей продукт, я в итоге незаметно скормила всю свою порцию напарнику. Покончив с ужином, мы пошли ловить северное сияние.

Как и планировали, мы довольно быстро забрались на сопку, но, к сожалению, ошиблись в своих расчетах. Сияние было прекрасно видно в низине, где мы проходили десятью минутами ранее, но здесь, наверху, оно представляло собой убогую пародию на то зрелище, свидетелем которого мне посчастливилось стать вчера. Поэтому, промучившись для приличия минут десять со штативом, я вынесла вердикт сушить весла и быстрее возвращаться на исходную позицию на озеро за гаражи. В общем-то мы успели. Сегодня мне хотелось сделать фото человека на фоне сияния, поэтому Андрей доблестно согласился стать моей моделью и честно полчаса пританцовывал на одном месте от холода, пока я пыталась наловчиться снять то, что я хочу, а не то, что получилось. Добившись желаемого результата, мы поменялись местами. Но здесь дело уже пошло со скрипом – Андрей от искусства фотографии довольно далек, и, к тому времени, когда у нас, наконец, получились более менее приемлемые фотографии, кино уже кончилось. Остатки сияния медленно таяли в ночном небе, а мне завтра еще на автобус в Мурманск вставать в шесть. Так что, собрав свое мое барахло, мы двинулись по домам.

День шестой. Мурманск.

Все вещи я собрала еще вчера, так что утром осталось только позавтракать. Ключ хозяин сказал оставить в квартире.

До автобуса меня пошел провожать пес-сосед с первого этажа. Дойдя до места, он удостоверился, что все в порядке и уселся чуть поодаль, лениво наблюдая за потихоньку тянувшейся к автобусу цепочкой пассажиров. Было чертовски жаль покидать это чудное место, не успев даже как следует с ним познакомиться. Но впереди меня ждали еще многие интересные и достойные внимания места, и надо было ехать.

Время в дороге пролетело незаметно, и уже к 9 утра меня с чемоданом высадили на вокзале в Мурманске. Здесь я договорилась о ночевке у очаровательной Наташи. До последнего момента было неизвестно, будет ли она дома в это время, но она так понравилась мне по разговору, что я решила – либо я остановлюсь у нее, либо не буду больше никого искать и поеду в хостел. К счастью, все сложилось удачно, и уже через час я добралась до ее дома. С первого же момента у меня сложилось впечатление, как будто мы знаем друг друга сто лет! Не так часто можно встретить человека (по крайней мере, мне), с которым с ходу разговоришься на несколько часов настолько, что практически забудешь про свои планы. И все же, в последние минуты, мне все-таки удается собраться и почти бегом выдвинуться к следующему месту, встречи с которым я тоже очень ждала. Сегодня меня ждал первый в мире атомный ледокол «Ленин».

Учитывая, что вышла я непозволительно поздно, до музея на ледоколе пришлось бежать бегом. Хорошо хоть, Наташа живет в «верхней» части города, так что вся дорога прошла «под горку». К тому же, я переживала, что могу заплутать и потерять драгоценное время, когда буду переходить через железнодорожные пути – на картах этот путь нигде не отображен, все маршруты прокладываются с большим крюком. Мне повезло, что я остановилась у Наташи, она подсказала мне как пройти по короткому пути через мост. Уже на вокзале на всякий случай уточняю у охранника, в правильную ли я сторону иду. Он объясняет мне маршрут и в конце спрашивает: «На Ленина, что ли?». «Да.» – с радостью отвечаю я. «Хм, просто куча железа…» – презрительно бросает страж вокзала. «Это для вас, а я вот никогда не видела настоящего ледокола.» – парирую я, и, нисколько не смутившись, продолжаю путь к цели.

К счастью, я успела вовремя, даже с запасом. Еще пришлось походить минут десять по морскому вокзалу. Было очень интересно – я вообще питаю необъяснимую слабость к кораблям и местам их обитания. К тому же, мне еще никогда не доводилось бывать на судах таких размеров. Да что уж там, мой максимум – скоростной катер на экскурсии в Таиланде или на Иссык-Куле.

Ровно в два часа меня и остальных посетителей проводили на борт. С самого начала экскурсии, как только экскурсовод начал говорить, все замерли – настолько было интересно. Около часа нас водили по разным помещениям, включая машинное отделение и капитанский мостик, где можно даже было подержаться за штурвал. Нас сразу попросили не отставать: на корабле более тысячи помещений, потеряешься – не факт, что найдут в первую же неделю )) Я тут же представила, какую классную программу можно было бы замутить: берешь добровольца, запускаешь его рандомно в какое-нибудь помещение, предварительно нацепив на него маячок, и оставляешь его искать выход. И хай себе бродит, пока не надоест. А потом жмякнет на кнопку, и работники его быстро найдут и проводят к выходу. Ну разве не здорово? Я бы на такое подписалась!

Я была поражена, узнав, что в этом году ледокол отмечает свое 60-летие – 30 лет он отработал по назначению, а остальные 30 просуществовал в качестве музея. И при всем при этом, внутри ни разу не делали реставрацию – учитывая, что в свое время на нем служили одновременно тысячи людей, удивительно, насколько бережно они относились к месту своего временного обитания. В общем и целом, ледокол мне понравился, и не жалко было на эту «кучу железа» ни времени, ни денег. К тому же, экскурсовод оказался настолько увлеченным человеком, что еще дополнительно полчаса рассказывал нам истории о жизни судна, пока не собралась следующая группа.

Остаток дня я курсировала по рыбным магазинам, пытаясь найти какой-нибудь не такой огромный кусок зубатки на пробу, чем те, что лежали на прилавках. Во-первых, я столько не съем. Во-вторых, мне завтра улетать в Питер, а у меня и так если не перегруз, то я как минимум к нему близка. И в-третьих, прошла только первая треть поездки – мне еще столько всего предстоит с собой взять, что килограммовый шмат зубатки явно деть будет некуда. С сожалением приходится отказаться от нее вовсе. А вот палтуса и вяленого ерша на пробу взяла.

К Наташе добираюсь уже поздним вечером. Ей с парнем куда-то нужно было отлучиться, так что у меня было достаточно времени собрать вещи и в очередной раз впихнуть невпихуемое. К приходу хозяев я уже видела десятый сон, но все же пришлось проснуться и уладить некоторые вопросы по моему раннему выбытию. Наташа обязательно хотела меня проводить, а я же надеялась, что смогу тихо выйти, чтобы никого не разбудить, потому что ну жалко людей в такую рань поднимать… И мне почти это удалось! За исключением того, что уже перед самым выходом мне позвонили из службы такси, чтобы сообщить о приезде, чем перебудили предположительно весь этаж…

Вылет в Питер запомнился только приятным водителем такси, который попросил на память казахскую валюту, и перекладыванием создававших перевес вещей из карманов куртки обратно в чемодан после регистрации. Я пребывала в приятном предвкушении. Не только от самой мысли о долгожданной встрече с северной столицей, а еще и оттого, что наконец-то можно будет надевать на себя меньше одежды. Словом, Питер, жди меня ))

08.03.2019-15.03.2019 г.