Давно я мечтал съездить в какую-нибудь теплую страну, чтобы сходить там в поход. Из предыдущего опыта зарубежной поездки, я понял, что тропики не вариант, слишком жарко для меня. Было выбрано направление Европа. В итоге методом отбора стран по климату, осталась одна Испания. Другие страны никак не пригодны для походов в зимнее время, т.к. повсеместно в горах лежит снег и довольно холодно. Более того даже материковая Испания не подошла для трекинга. В местных горах выше 1300-1500 м тоже всё в снегу. В общем единственным местом, где можно погулять и с комфортом ночевать в палатке оказались Канарские острова. Хотя географически это скорее Африка, чем Европа. Да, до африканского континента всего 300 км, в то время как до материковой Испании – 1000 км. Канарские острова расположены на широте пустыни Сахара.

Интерес №2 в том, действительно ли, всё так круто у них в плане обустроенных троп и кемпингов для активных туристов.

И 3-я задача – взойти на высшую точку этой страны гору-вулкан Тейде (3718 м). На вулканы я еще не ходил.

Большую часть нашего путешествия мы провели на острове Тенерифе. Он самый большой из 7 Канарских островов. Его длина 100 км, ширина в среднем – 10 км. Остров вулканического происхождения, поэтому повсеместно видны следы деятельности вулкана. Тейде последний раз извергался в 1909 году. Благодаря этой деятельности на таком небольшом острове образовались весьма немаленькие горы, которые вытянулись по всему центру острова.

АНАГА

Восточная горная часть Тенерифе включена в национальный парк “Анага” (Parque Rural de Anaga). Насколько мы поняли, Анага еще на так раскручена для туристов. Но весьма интересна, особенно для бердвотчеров и ботаников. В этом месте мы начали знакомство с местной природой. Сходили в поход с одной ночевкой. Как и на всем острове, его южная часть отличается сухостью, поэтому растительность здесь весьма скудная. На юге из необычной флоры растут в основном кактусы.

Как только склоны становятся северными сразу появляются сильные заросли деревьев. Перед тем как попасть в самую зеленую часть парка, мы переночевали на абсолютно диком пляже. Сразу скажу, что непосредственно на пляжах на Тенерифе ночевать нельзя, т.к. океан всё-таки и вас просто может смыть. Пляж, который мы нашли, никем не охранялся. На неплохой высоте над границей воды было расчищено место под палатку, где мы и встали на ночевку. Невероятно красивое место с цветными скалами. Название пляжа называть не буду… Еще и есть источник с пресной водой, что, я вам скажу, редкость для Тенерифе. С реками здесь беда, они есть только в парке Анага. Вокруг Тейде вообще нет ни одного даже маломальского ручья или родника.

В 1-й день прошли 6 км и перевалили через перевал высотой 500 м. В общем горы какой бы высоты они не были, всегда непросты. Шли 3 часа. Горы Анаги более крутые, чем около Тейде, поэтому здесь на 2-2,5 км нужен 1 ч; на Тейде такое же расстояние – 30-40 мин.

Вечером, когда мы пришли, был отлив. А вот ближе к 12 ночи начался прилив и было неприятно спать. Так волны нарастали и громко бились о скалы, а вода поднялась где-то на 1-1,5 м.

Во второй день мы долго шли вверх, нужно было подняться на 700 м. Интересно, что до высоты 200 м воздух теплый и влажный (влияние океана), а выше становится довольно прохладно. Нам с погодой как-то не особо повезло, над горами постоянно висели тучи. Даже покапал дождик. При приближении к середине хребта, природа действительно стала меняться. Стало намного зеленее, появились цветущие растения. В конце мы шли в очень плотном лесу. Здесь даже в солнечную погоду не проникнет ни один лучик света. Это видно по земле. Под этими деревьями совершенно нет травы. Земля вся влажная и покрыта мхами.

Благодаря особенностям такого влажного климата здесь сохранились вечнозеленые реликтовые леса Лаурисильва (laurisilva), которые существовали во времена динозавров. Когда-то субтропические лавровые заросли преобладали в европейской средиземноморской флоре.

Собственно парк можно посмотреть и на машине. Мы вышли на одну из дорог, по которой должны были пройти до нашей следующей тропы. Рядом с нами ходила группа пожилых европейцев, приехавших на минивэнчике. Они разглядывали в бинокль птичек.

До начала официальной экотропы надо было дойти по асфальтированной дороги 2,5 км. Кстати, на этот маршрут необходимо разрешение, которые можно получить электронно и бесплатно (маршрут El Pijaral). Погода как-то совсем испортилась, опустился туман. И на эту тропу уже особого смысла идти не было. Нам деваться некуда все-равно идти по этой дороге и ночевать. Вариант 1 – в хостеле Albergue Montes de Anaga, где останавливаются все походники. Это, наверно, самое дешевое место на всем острове – 15 евро с человека за ночь. Вариант 2 – дойти до автобуса и ехать на побережье. Тут нам на машине подвернулись украинцы, которые сами остановились и спросили “Подвезти?” (сначала спросили на инглише). Мы, недолго думая, согласились и доехали с ними до побережья, откуда уже ходит общественный транспорт, на котором мы катались всё время, проведенное на Тенерифе. Парни оказались гидами и через 2 дня им вести группу в Марокко на пик Тубкаль (высшая точка Атласских гор 4165 м). На Тенерифе приезжали для разведки маршрутов.

В оставшуюся часть дня съездили посмотреть как там солнечный и теплый южный берег. Он оказался совсем не солнечным, а еще похож на наши казахстанские пустыни. В общем развернулись и уехали.

Больше всего нам понравилось на северном зеленом побережье в городке Пуэрто-де-ла-Круз. Это самый крупный город на северном побережье. В городе полно туристов и атмосфера в нем соответствующая. Много вариантов размещения и большое количество мест, где поесть (цены европейские). Можно также закупаться в супермаркетах, где цены очень радуют (практически как в Казахстане, кое-что даже дешевле). Из Пуэрто-де-ла-Круза легко попасть в любую точку острова, в т.ч. подъехать под Тейде. Для тех, кто хочет ехать на Тенерифе купаться, я вас разочарую, вода в море в зимнее время прохладная. Примерно как на Иссык-Куле в сентябре. К тому же сильное волнение океана, особенно на северном берегу. Даже если сильно захотеть, особо не поплаваешь. Но мы и не приезжали сюда за этим… Вообще зимний климат Тенерифе очень мне напоминал Иссык-Кульское побережье. Днем в пасмурную погоду прохладно +20…+22, а когда выходит солнце, то оно весьма неплохо жарит. Единственное, что можно из пассивного отдыха зимой на Тенерифе – это позагорать. Но на севере беда даже с этим – почти каждый день есть облачность.

ТРЕКИНГ ВОКРУГ ТЕЙДЕ

Через пару дней отдыха мы отправились в национальный парк Тейде (Parque nacional del Teide). Сам пик расположен в западной части острова, а вокруг находится множество кемпингов – все в лесной зоне, а это не выше 2100 м. Однако все они удалены от вулкана и за день добраться до вершины пешком никак не удастся, только с использованием автотранспорта. В этом районе можно рассчитывать только на автостоп (такси на Канарах, как и во всей Европе дорогое, мы ни разу им не пользовались). Автобусы к Тейде ездят один раз в сутки в 9:15 утра и в 16:00 возвращают туристов в цивилизацию. Что не очень удобно. В общем за бесплатное использование оборудованных тропинок и бесплатный вход в национальный парк – туристам придется выкладывать денежку:

а) за ночь в гостинице, которых в окрестностях Тейде всего 3 штуки, стоимость в них от 130 евро за ночь на двоих;

б) за канатную дорогу 27 евро, которая поднимает до высоты 3555 м (но это восхождение уже становится просто смешным – там 20-25 мин до пика);

в) за ночь в горной турбазе “Альтависта” (Refugio de Altavista), расположенной на высоте 3250 м.

Добраться до нее можно только пешком. Вот этот вариант весьма походный (1 место – 25 евро, бывают дни со скидками за 21 евро). Однако бронировать место в ней тоже как и на Тейде нужно как минимум за 1-1,5 месяца. Снова неудобство. Но есть бонус, тогда не нужно брать разрешение на восхождение на Тейде, однако на вершину нужно подняться рано утром до 8 часов. В принципе это несложно, от турбазы идти 1,5 ч до вершины. Как я понимаю, на Тейде можно подняться без разрешения, если идти на восхождение ночью. Примерно с 7 вечера до 8 утра проверяющих нет.

К Тейде вернусь в 3-й заключительной части отчета.

За время нашего трекинга мы поняли, что по Тенерифе было бы бюджетней взять свое авто и останавливаться в кемпингах, которые все бесплатны, нужно только бронировать их на сайте. Заранее не нужно, но как я понимаю, если это летний сезон, то кемпинги будут забиты наперед. В период, когда мы путешествовали, ночевали во всех кемпингах одни, кроме последнего, в котором остановился трейлер. Забронировать кемпинги на Тенерифе можно на том же сайте, как и пропуск на экотропу в Анаге. Там же есть удобная карта, по которой можно выбрать ближайший к вашему маршруту кемпинг.

Почему удобней на машине, т.к. ко всем кемпам есть подъезды, хоть и без асфальта, но легковушки на парковках везде стояли. Зимой местные или автотуристы приезжают только днем. Можно прилично сэкономить – авто на 3 дня 81 евро, дешевый и более-менее приличный отель на побережье 200 евро на 3 дня.

Я сумел забронировать разрешение на восхождение на предпоследний день 2 марта, еще и вечер с 15:00 до 17:00. Причем бронировал 19 января. Получается, что бронировать нужно сильно заранее (минимум за 1,5-2 месяца), а в сезон так вообще наверно беда. Относительно этого пытался построить маршрут, чтобы в конце выйти на Тейде. Маршрут вышел на 5 дней. Ночевали в этот раз только в официальных местах. В кемпингах мест было полно. Осталась последняя головоломка – как быть с Тейде. Если мы идем с баулами, то мы явно спустимся к дороге только поздно вечером, когда уже стемнеет. Поймать машину здесь будет сложновато, т.к. по трассе катаются только туристы, поселков здесь нет, соответственно шанс поймать местного минимален.

Пока я ломал голову, Юля предложила весьма логичный вариант. Вернуться в Пуэрто-де-ла-Круз на 1 день раньше, оставить вещи в гостинице и идти на Тейде налегке. 95% что мы спустимся с Тейде до темна. День здесь не особо длинный – светает в 7 утра, а темнеет в 19:30. Осталось придумать как выехать с Тейде на 4-й день. Все просто на автобусе, я посчитал к 16 успеваем с большим запасом. По плану хотели сходить к Лунному пейзажу, но украинцев он особо не впечатлил, поэтому и мы, не особо жалея, от него отказались.

1 день. Выезжаем из Пуэрто-ДЛК на 348 бусе (с юга идет 342 бус). Автобус сильно задержался минут 40. Начали свою походную часть с местности El Portillo в 11 утра. Ехали 1:20 по бесконечным серпантинам, автобус поднял нас на высоту 2 км. Недалеко располагался инфоцентр парка, где мы взяли карту. Нам любезно обозначили тропы, которые сейчас закрыты – их оказалось 3. Всего 37. Одной из них оказалась та, по которой планировали идти. Пришлось пройти по трассе 1,5 км к другой тропе, которая выводила на наш маршрут. Получился небольшой крюк.

Местность около вулкана пустынная с минимумом растительности. Стоят кусты похожие на наш саксаул. Солнце сильно жарит, на всем горизонте небо голубое, чего не было на побережье. Облака здесь не поднимаются выше 1500-1600 м. Мы начали свой путь с высоты 2040 м. Первую часть дня шли по каменистой пустыне. В середине дня вылезли на небольшую горку La Fortaleza высотой 2160 м.

Хотели устроить пикникинг, но к нам сразу сбежались все ящерицы с округи, штук 10. Пришлось уйти, видимо поэтому на инфо стенде был зачеркнут этот самый пикникинг. С правой стороны показался сосновый лес, к которому мы вскоре начали спуск. Официальные тропы парка закончились и мы пошли по немаркированной тропе, которые обещала спуститься к хорошей дорожке, ведущей в соседний парк. Да, территория с лесным поясом относится к другому парку (Parque Natural Corona Forestral). Вход в него также свободный. Спуск оказался весьма крутым и сыпучим, но следы были видны. А по маркированным тропам было идти очень просто, на всех пересечениях были указатели, а с краев она выложена камнями. Через полчаса мы оказались на хорошей дороге, посреди сосен.

Так необычно, как будто, попал в Боровое. Но вот огроменные шишки возвращают в реальность. Еще уникальность этой сосны в длинных иголках. Да у нее много неповторимых особенностей… Этот вид сосны является эндемиком и растет только на Канарских островах. На Тенерифе есть дерево, которое считается самой высокой сосной в мире (60 м).

Деревья сосны канарской могут укореняться и расти на вулканической лаве, как на побережье так и в долинах и горах, кроме того, они легко восстанавливаются после пожаров, а их древесина весьма крепка и огнеупорна, поэтому она является ценным строительным и поделочным материалом. Сосна канарская начинает использоваться все больше и больше в лесопосадках благодаря своим преимуществам: засухоустойчивости, и способности вырастать от корня после рубки или пожара.

Устроили обеденный перекус. Здесь в тени деревьев ящериц нет.

Спуск среди сосен по хорошей дорожке особого труда не составил. Постепенно мы опустились в зону облаков, шли в тумане, а в конце вышли из-под него. Хорошо, что я додумался забронировать сразу 2 кемпинга один поближе (Fuente de Pedro), один подальше (El Lagar) – на случай “еще есть время”. В этой местности их аж 4, т.ч. была масса вариантов. Все они расположены в пределах высот 1000-1200 м. Мы пошли к дальнему кемпингу.

В этом парке были не совсем понятные указатели, но одно было понятно, что есть какие-то маршруты специально для велосипедистов. Непонятность заключалась в том, что до кемпинга, например, оставалось 2 км по ближайшей дороге, а для велосипедистов – 8 км. Общей информационной карты мы так и не встретили, чтобы взглянуть на маршруты. Также в парке есть конные маршруты и указатели для автомобилей. Пешком видимо тут не ходят, но и запрещающих знаков тут нет.

Наконец, мы дошли до кемпинга Эль Лагар. Не совсем поняли куда нам. Я пошел осматривать территорию, а Юля пошла искать смотрителя (из домика шел дымок). Место для палаток я нашел, а Юля нашла смотрителя, он тоже указал на это место. Территория называется area de acampada по-испански, также она еще обозначается значком палатка на деревянном срубе. Место меня изумило – есть столики со скамейками, есть вода, причем не один краник, а много, туалет со светом, а в летнее время еще и душ работает. Туалет не хуже, чем в нашем аэропорту !!! Кемпинг превзошел все ожидания. Почему мы не сразу поняли куда нам – рядом есть зона для пикника (area recreativa), где также стоят столики, есть игровая площадка для детей, есть место для разжигания огня и приготовления барбекю. Две зоны расположены на расстоянии друг от друг, чтобы отдыхающие не мешали друг другу.

Этот кемпинг был единственным, где смотритель проверил и сфотографировал нашу бронь.

Мы готовили на горелке. Баллоны купили на Тенерифе перед походом, т.к. в багаже самолета горючие смеси провозить нельзя. Газовые баллоны продаются… угадайте где? на заправках! Вроде всё логично, но непривычно для нас.

По температуре по вечерам было +7…+8, к утру опускалась до +3…+4. Так было во всех кемпингах и как это ни странно даже в самом высоком последнем. Разница в высоте почти 1 км.

Р – 18 км. ПВ +200 м / -1100 м.

2 день. Весь день шли по хвойному лесу. Деревья на низких высотах здесь более старые, соответственно мощные и высокие, как наши тянь-шаньские ели. С высотой они редеют, а лес становится моложе и ниже. На северной стороне острова сосны растут до высот 1900-2100 м, а с южной – до 2200-2400 м. За день у нас был один существенный подъем с набором высоты 500 м, который мы преодолели за 1,5 ч. Можно было бы идти к следующему кемпингу более коротким путем, без этого набора. Но сегодня снова внизу стоял туман, хотя с утра пыталось пробиваться солнце. А самая верхняя дорога шла как раз по границе облаков. По солнцу идти веселее.

В этот день мы держали путь в западную часть острова к необычной местности с невысокими сопками черной породы. Кемпинг возле них носит соответствующее название Arenas Negras под горой Montana Negra. Сюда с пико Вьехо спускается гряда небольших вулканов, а также лавовые потоки. Пик Вьехо расположен северо-западнее Тейде, его высота 3135 м. В нем остался самый большой кратер. И одно из последних сильных извержений произошло именно с Montana Negra в 1706 году. Лава тогда дошла до берега (7 км) и полностью погребла самый главный порт того времени под названием Гарачико. Сейчас этот порт восстановлен, построен заново прямо на остатках лавы.

Кемпинг Arenas Negras оказался попроще. Было одно одно неудобство – вода и скамейки были только в зоне для отдыха, туалет тоже был на расстоянии 200 м от мест, где можно ставить палатки. Смотрителя тут не было. Вечером было сыро, туманно и ветрено. Долго не посидишь вне палатки.

Р – 22 км. ПВ +600 м / -500 м.

3 день получился самым лучшим во всем нашем трекинге. Совпало все и погода, и необычные ландшафты местности, по которой мы шли. А пошли мы как раз по гряде черных вулканов и застывших потоков лавы. Хорошо, что и здесь снова проложены хорошие пешеходные тропы. Этот участок вновь входит в другую охраняемую территорию – резерват Reserva Natural Especial Chinyero. В резерват входят та самая гряда небольших вулканов, а название дано по самому высокому из них Chinyero (1555 м). Если судить по Montana Negra, то вероятно Chinyero также извергался недавно, т.к. это единственные две горы, которые не покрыты лесом в этом районе (сейчас прочитал – действительно как раз последнее существенное извержение было из этого вулкана в 1909 г.).

Невероятно то, как сложно было выкладывать тропы в остатках лавы. Лава похожа на наши морены. И разгрести все эти камни – это невероятно. Можно идти и не смотреть под ноги. Если бы не тропы, эти участки были труднопроходимы. Местами лава была очень гладкой и не разрушилась под воздействием внешних факторов. Мы походили по ней, под низом чувствуется пустота – идет глухой звук при каждом шаге. Очень красиво смотрелись то красные лесистые, то черные голые сопки на фоне голубого неба. Чуть позже небо украсили перистые облака, а еще позже открылся самый красивый вид на Тейде.

На границе резервата хорошая тропа закончилась (официальный маршрут идет кругом, обходя вулкан, и возвращаясь к Аренас Неграс). Мы решили немного отойти от маршрута и залезли на одну из сопок, с которой открывался панорамный вид на окружающие нас просторы. Впервые был хорошо виден Атлантические океан, а также три ближайший к Тенерифе острова – Гран-Канария, Ла-Гомера и Ла-Пальма. Недалеко отсюда расположен довольно известный кемпинг Chio. На эти маршруты можно ходить оттуда. Мы выбрали не его, т.к. он расположен рядом с трассой и был далековато, чтобы дойти во 2-й день.

Далее прошли по какой-то старой заброшенной дороге, которая в конце перешла в тропу и вышла на хорошую грунтовку. Появилось маленькая легковушка с большими дядями, которые что-то пытались найти в лаве. Кстати, лава тут стала красного цвета. А лавовые потоки тянулись с пико Вьехо, точнее с его склонов, где как большие болячки виднелись еще несколько кратеров, помимо основного вершинного.

Вскоре появилась трасса, а прямо параллельно ей, но на значительном расстоянии идут тропы парка Тейде. Да, мы снова вошли в него, но уже с противоположной стороны. Такая закономерность, что как только начинается парк Тейде лес резко редеет и становится невыносимо жарко и сухо. Солнце жестоко припекает с одной стороны. Прямо как в Чимкентских горах летом.

Тропа снова шла то по лавовым участкам, то по реденькому лесочку. Хорошо был виден отсюда пико Вьехо. А впереди показалась скальный гряда, которая полукругом обрамляет южную часть острова и закрывает вид с побережья на Тейде. Заключительный участок пути мы шли вдоль этой гряды. Рядом лежала лава, которая когда-то встретилась с этой грядой и остановилась. Нам Тейде был виден хорошо, т.к. шли с обратной стороны. В общем 3 дня мы смаковали разнообразные виды на вулкан.

Завершающий участок пути по плану мы должны были ловить попутку. До нашего кемпинга 5 км по асфальтированной дороге. Минут за 10 мы поймали попутку. Пожилая немецкая семья добросила наc до 3-го кемпинга Las Lajas. Кемпинг снова был не таким крутым, как 1-й. Более того смотритель зачем закрыл туалет на замок в полшестого и уехал, а народу в зоне пикникинга было много, человек 20. Непонятно зачем он это сделал. Разрешение у нас не проверил.

После установки лагеря пошли смотреть на закат, благо его здесь было хорошо видно – западная часть острова все-таки. И мы первую ночь выше облаков. Солнце как раз заходило за соседа – остров Гран-Канария. Первый раз в кемпинге нормальная пресная вода. В предыдущих она была немного солоноватая, что делало черный чай очень невкусным. Юля сказала, что в Актюбинске с водой тоже самое…

Отдыхающие испанцы гуляли до самой темноты, еще и умудрились поиграть в футбол в потемках. В этом кемпинге была небольшая площадка с воротами. Надо сказать, что на дворовых матчах испанцы шумят также как на настоящих. Как окончательно стемнело, большинство разъехалось. Остальные утихли. А кто-то провел ночь в машине.

Р – 22 км. ПВ +900 м / -100 м.

4 день. Кемпинг Las Lajas был расположен за пределами границ парка Тейде. Поэтому утреннюю часть мы вновь начали по неофициальной тропе. Надо сказать, что это была самая плохо натоптанная тропа за всё время похода. Чуть позже в нее влилась еще одна тропа, которая заметно лучше. По пути встретилась штольня. Залез в нее, прошел метров 30, конца невидно при свете фонарика. Не люблю проверять замкнутые пространства один. Вылез назад.

Вскоре мы вновь вошли на официальную тропу парка Тейде. Вновь появились указатели и информационные стенды. Этот маршрут один из самых сложных и длинных после восхождения на Тейде. Идет по хребту, на который необходимо забраться. Мы уже на него вскарабкались с другой стороны.

Виды в этот день были не очень из-за сильной дымки или мглы. Скорее мгла, мне кажется, занесло песок или пыль с Сахары. Видимость была просто ужасной, а все разноцветные породы хребта были блеклыми. От этого терялась привлекательность этого пути, с которого открывается отличный панорамный вид на вулкан и море. Жаль…

В месте, где нам предстояло спускаться, навстречу пошли первые туристы. Цивилизация рядом, мы хорошо видим ее с траверса. Кстати, траверс проходит по гребню старой кальдеры древнего вулкана Лас-Каньядас, который существовал здесь до Тейде и примерно 150 тысяч лет назад начал разрушаться. Вулканологи считают, что его высота была около 4500 м, а сейчас всего 2750 м. Я верю в такую гипотезу, т.к. по первому же виду этого хребта (форма полумесяца) похоже, что когда-то это был вулкан. Сейчас гребень активно рассыпается. Высшая точка кальдеры нам хорошо видна, т.к. весь мы шли прямо к ней Montana Guajara.

После долго обеда (до автобуса осталось 2 лишних часа), нам предстоял спуск из-под этой вершины. Спуск был весьма крутой, тропа шла серпантином. Внизу были красивые выходы ярко-желтых пород. Чуть позже мы вышли к конечной обоих автобусных маршрутов – Parador Canadas del Teide. Так называется гостиница. Как раз к этому месту я планировал выйти после спуска с Тейде. Здесь одна из самых больших парковок. Отсюда расходится множество маршрутов, поэтому народу много. Надеюсь, что после восхождения нас кто-нибудь подвезет.

Р – 11 км. ПВ +500 м / -450 м.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ТЕЙДЕ

5 день. Провели ночь в цивилизации в нашем любимом Пуэрто-де-ла-Крузе. Снова доехали на автобусе №348 под Тейде. Вышли на остановке Montana Blanca. Название ближайшей горки, через которую идет путь на вулкан. Гора красного цвета. Подъем начинается с высоты 2350 м. Очень скоро мы дошли до первого снега. Чуть позже увидели шаровидные остатки лавы, которые скатились с ближайшего потока. Они хорошо виды – черные на красном склоне.

Через 1 ч хода по довольно пологой дороге, начинается долгий серпантин, уходящий до верхней станции канатной дороги (Teleferico del Teide). Сначала подъем идет между лавовых потоков. Через 1 ч добираемся до горного приюта “Альтависта”. Перед нами в направлении вершины стартует группа с гидом. Еще через полчаса, обогнав эту группу выходим на тропу, которая ведет к канатке. Нам надо к ней, т.к. пропускной пункт и начало тропы на Тейде там. По тропе идет куча народу. Встречаем знакомые лица, которые ехали с нами в автобусе. Видимо, на канатку такая длинная очередь, что они доехали сюда только тогда, когда мы уже пришли пешком. Свернули с тропы за камни, где была хорошая площадка, на которой можно было перекусить.

Глядя на вершину вулкана, хорошо виден пар, идущий с пика. Как и сказали украинцы, гора дышит. Уже здесь ощущается запах сероводорода.

Нас благополучно пропустили на 1 ч раньше нашего срока, написанного на бумажке (разрешение на вулкан Тейде). Отлично! Еще раньше спустимся! От канатки дошли до вершины за 20 мин. Итого подъем от остановки занял 4 ч. Тропа здесь выложена невероятно качественно!

Спускаемся по плану – через пико Вьехо. Тропа от канатки хорошая, она ведет на смотровую площадку Вьехо. Отсюда отлично виден кратер. А вот после площадки тропа становится довольно неприятной. Долго идем по черной лаве, много камней. Перед Вьехо видна хорошая гладкая тропа, идущая по красному грунту. Там мы разгоняемся. Чуть позже на тропе появляются мерзкие круглые камни в большом количестве, ноги едут. Я один раз упал и легко поцарапал палец до крови об острый камень. Далее еще несколько раз пересекали лавовые потоки то красноватого, то черного цветов. Лава уже надоела, как морены у нас.

Темп сбавился. Нам идти еще прилично. Уходящее на запад солнце, бьет в лицо и палит нещадно. Заключительный участок проходит вдоль симпатичной скальной гряды Los Roques de Garcia. Отель Parador уже близко, а значит мы скоро выйдем к трассе.

В 18:15 выходим на дорогу. Едет много машин, но останавливаться пока никто не хочет. Минут через 15-20 остановилась первая машина и мы сразу сели. Причем туристы из Финляндии ехали как раз куда нам надо – в Пуэрто-де-ла-Круз. В общем день закончился благополучно и в 9 часов мы довольные сидели в местном ресторанчике. Отметили завершение нашего путешествия по Испании.

Р – 18 км. ПВ +1370 м / -1570 м.

В целом всё задуманное мы сделали. Поездка прошла классно. Информация по стране и маршрутам оказалась весьма полезной и достоверной. То что было собрано за неделю, многое пригодилось. Хотя в самой стране есть всё, чтобы турист не заблудился и чувствовал себя как дома. Отдохнули отлично! Надеюсь, на следующий год поедем еще куда-нибудь!

Февраль-Март 2017