Предыдущий 2020-й год посвятил разведке подъездов и подходов в ущелья Усек. Правда, не ожидал, что год спустя удастся пройти отличный походец. Виталя долго мучал вариантами, где бы мы могли погулять в интересных местах. Не сразу вспомнил про Усек, т.к. план по Южной Джунгарии записал себе в более долгосрочные планы. У меня даже не было предполагаемой нитки маршрута. Подумал, почему бы не пройти. Из-за продолжающейся пандемии 10 дней лета на этот поход можно выделить. Осталось изучить отчеты, которые нарыл в прошлом году. Район интересный – есть варианты восхождений на несколько пиков, а также живописные долины с ледниками и озерами, а главное – он дикий. Отчеты о спортивных походах встречаются. Здесь любят ходить туристы из России и Украины раз в 3-5 лет.

Подходы. Туристы из стран СНГ предпочитали пользоваться заброской на ГАЗ-66 в верховья реки Коксу. Такой вариант несет бюрократические проблемы с получением пропусков для проезда через погранзаставу в Коксу. С юга же мы объехали все возможные варианты и никаких пограничников не было. Можно было сразу начинать поход, если бы не одно но. Большие реки…

1. Самый лучший на мой взгляд вариант. От города Жаркент можно подъехать к слиянию Среднего и Большого Усека (60 км; 3 ч) к домику отшельника Володи. Здесь есть спасение в виде троса через обе реки. Можно уйти в верховья всех трёх Усеков. Через перевал Жиланды в Малый Усек, через перевал Асуайрык в верховья Среднего У. и по тропе Кошема в Средний У., а затем через перевал Мынжилки в Большой У.
2. От Жаркента или Аулиеагаша вдоль Усека доезжаем до пешеходного моста выше слияния Малого Усека с основной рекой (40 км; 1,5 ч от Жаркента). Теоретически отсюда по чабанским тропам можно прийти к перевалу Жиланды. Подъезд близкий, а вот идти придется самых низов (1270 м) по жаре. Вероятны проблемы с водой.
3. Через ущелье реки Коксу. Самый длинный, но и самый живописный вариант подъезда длиной 70 км от одноименного села в левый исток Коксу – Казан. Классический подъем в верховья Среднего У. через перевал Карабулак. Спортивные группы могут попасть во все Усеки через перевалы 1Б-2А к.с. Это ответ на вопрос почему туристы из спортивных клубов заезжали именно так.
4. Из верховьев Кескентерека и Борохудзира через перевалы 1А к.с. Героев-Панфиловцев и Казахстан. Выход в верховья Малого Усека. Сложность – далекая заброска.
5. По реке Коктал через перевал Сатылы в верховья Малого У. От села Аралтобе можно проехать максимум 10 км вглубь Коктала.
6. Из долины Борохудзир в низовья Малого У. или через перевал Коккезен в среднее течение той же реки. Вариант сомнительный, т.к. в одном из отчетов туристы так и не смогли перейти эту реку вброд, а значит придется идти в верховья. А река реально мощная, гулял вдоль нее.
7. В среднее течение Большого У. через категорийные перевалы из долин рек Бурхан или Тышкан. Подъезд – из Жаркента. Почему-то ни разу не встречал такого варианта маршрута в отчетах.

Что интересного в Усеке? Скльные вершины в хребте между Малым и Средним Усеком. Особенно красивы Сарымтау и Сакалды. Крупнейший ледник Усекской Джугарии – Гляциологов. Множество озёр в истоках рек Майлисай и Улькен-Исы (Средний Усек), в частности озеро Майликоль. Загадочная джунгарская тропа «Кошема». Всё это мы увидели. За исключением озера в Малом Усеке с интригующим названием Алтынколь.

1 день. Алматы – Жаркент – домик отшельника. Переправа через Большой и Средний Усек. Расстояние: 3,5 км.

Встретились с Виталей на а/в «Сайран» в 7 утра. Подождали, пока таксист доберет людей в свою ауди. Стоимость стандартная – 4000 с человека. Через часа 3,5 были в Жаркенте. Не смотря на то, что у нас был заказан транспорт, Виталя пообщался со всеми местными таксистами, кто может доехать до Усека. Нашел один запасной контакт на случай чего. В Усек поехали на стареньком Прадо. По дороге водитель Борис остановился и взял много хрустящих и горячих лепешек. В итоге на сегодня это был наш обед. Узнали, что Борис и один его товарищ часто катаются в Усек и заезжают к отшельнику Володе, снабжая его продуктами. Не особо быстро, часа за 3, доехали до Усека.

В этот день нам осталось решить дилемму, как перейти две реки: Большой и Средний Усек. Борис нас отправил на мост через Большой Усек выше по течению. Я еще пару раз переспросил точно мост есть, т.к. знал, что по ущелью несколько лет назад прошел мощный селевой поток, следы которого еще лет 20 будут хорошо видны по ущелью. Борис был уверен, что мост на месте. На совковой карте мост тоже есть, но я же понимаю, что карте более 50 лет. Спустя минут 45 мы тоже убедились, что мост на месте… Однако река течет не под ним, а рядом. Естественно перейти ее здесь невозможно. Сейчас лето и воды на максимуме.

Возвращаемся обратно и спускаемся к тросу рядом с домиком отшельника. Ролика на тросе нет. Виталя пошел пообщаться с отшельником. Вернулся с роликом и дополнительной веревкой. Володя решил нам помочь. С рюкзаками переезжать неудобно, поэтому переезжаю сначала я, потом принимаю рюкзаки и в конце Виталя с Володей. Идем ко второму тросу. Он неудобно висит на большой высоте. В общем тросы и Володин ролик нас спасли от брода. Если Средний Усек еще можно было попробовать где-то перейти, то Большой Усек наверно раза в 1,5 полноводнее и переходить его весьма опасно. К вечеру еще и воды много становится. На крюк к мосту и переправу ушли все свободные полдня – переправа заняла часа 2. Расположились в березовой роще у Среднего Усека. У него русло тоже промыто селем, но здесь рощицы остались более-менее целыми в отличие от Большого Усека. Ужин готовим на костре.

2 день. Урочище Кели – река Шинбулак – перевал Жиланды – река Асуайрык. Расстояние: 21 км; 9 ч.

Выходим пораньше, чтобы попытаться подойти под пик Талас, чтобы завтра попробовать сходить на него. Первая треть пути проходит по весенним жайляу, которые уже высохли. Борис нам вчера рассказывал, что местные пастухи пару дней назад вызывали шамана, чтобы тот им наколдовал дождь. Дожди то идут, только высоко в горах. Вчера поздно вечером долго где-то сверкало. Трава начала зеленеть только на подходе к урочище Кели, где высота 2000 м. Здесь мы повернули на запад. Когда-то тут была дорога, шедшая на урановые шахты… Сейчас эту дорогу используют для перегона скота. Весной сюда вроде забрасывают скот на грузовике, пока уровень воды низкий.

То вверх, то вниз доходим к реке Шинбулак, где планировал пообедать. Немного не успели подойти к реке, пошел дождь. Укрылись под елкой. Через полчаса дождь прекратился. Погода пока в этих местах мне напоминает плато Ассы. До 11-12 ч солнечно, потом за час всё заволакивает грозовыми тучами и то тут, то там начинает идти дождь. Особенно достаётся хребту Ит-Шокы, там постоянно грохочет.

После обеда поднимаемся к перевалу Жиланды. Снова капает дождь и дует холодный ветер. Основной подъем на сегодня мы преодолели. Осталось траверсировать в ущелье реки Асуайрык и найти место под южным склоном пика Талас. С перевала Жиланды можно уйти и вниз к Малому Усеку. Нам правее без потери высоты по срезанному склону. Вдали видна кибитка пастуха. Не думал, что так высоко кто-то будет стоять. После перехода Асуайрыка идем по тропе в сторону перевала Таласасу. Подъем тут приличный, под конец дня идется тяжеловато. Тропа уходит далеко от основной реки. Мы идем вдоль притока, который резко исчез под землей. Видимо, надо вставать тут. Немного выше он периодически появляется. Не удается найти места без уклона. Еще много говна. Каждый сантиметр засрали. Кое-как нашли более-менее чистое место. Немного не дошли до намеченного места, но там непонятно есть ли вода. А уже полседьмого.

3 день. Талас ложный 3977. Расстояние: 8 км; 6 ч.

Погода с утра не задалась. Пораньше выйти не дала – выше нас всё в тумане. Ближе к 9 стало светлеть. Выходим. Просвета хватило не больше, чем на час. Вроде тучи не страшные и идти не жарко. Выше 3200 м поверхность резко становится каменистой и чем выше тем хуже. Наш темп резко падает. Где-то с 3700 м камни покрыты снегом – это начинает выматывать. Еще и какой-то дикий ветер раздулся. Периодически его порывы просто сбивают с ног. Немного отсиживаемся от ветра за большим камнем. Наконец, крутой подъем заканчивается дальше должен быть пологий широкий гребень. Упс… дальше скальная перемычка и только потом тот пологий гребень. Понял, что из-за того, что заночевали ниже мы пошли не туда. В итоге мы поднялись на плоский пик 3977 м. Обойти скальную перемычку никак, справа и слева обрывы. Обидно, но пик Талас отменяется. Надо было обойти немного этот пик 3977 и перед длинной мореной, спускающейся от пиков Талас и Сакалды, начать подъем на гребень. На вершинке нам немного посветило солнце. Когда спустились в лагерь, снова всё затянуло и оставшуюся часть дня и ночью накрапывал дождь.

4 день. Перевал Коксай – перевал (Бельасу)* 3555 – река Коксай. Расстояние: 18 км; 8,5 ч.

Вершины с утра снова припорошены снежком. Небо синее, но воздух какой-то мутный. В последнее время я стал замечать, что предвестник дождя в горах – это уменьшающаяся прозрачность воздуха.

Обошли гору 3086 с юга по тропам от скота. Через 1,5 ч спустились в ущелье реки Керегетас, которую пришлось переходить вброд. В это время небо резко начало затягивать. Уже на половине подъема к перевалу Коксай нас начало поливать дождем и грохотать. По тропе потекли ручьи. Облака опустились почти до высоты перевала. Выйдя на перевал, дождь взял паузу, мы перекусили.  Дальнейший путь проходил траверсом по макушке хребта к следующему перевалу в соседнее ущелье Коксай. Тропа здесь стала менее заметной, но она была. Обидно было бы идти здесь в тумане. В начале так и было, снова закрапал дождь, но повыше на западе стал виднеться просвет, который приближался к нам. Я уже и не рассчитывал сегодня увидеть солнце. С хребта под названием Керегетас, который покрыт мелкими ярко-оранжевыми камешками, отлично виден весь Ит-Шокы, а также пики Талас, скалистый Сарымтау и южный гребень пика Керегетас. Самая южная вершина Керегетаса выглядит однозначно пешеходной, а ее высота около 4000 м. Туда мы не пойдем, а свернем перед ней влево-вниз. Чуть позже еще появился пик 4160, который был главной целью этого похода.

Около 4 часов дня начали спуск в Коксай. Он проходит по узенькому ущелью с довольно крутым уклоном. За 3 км сброс почти 1000 м. Спустились в чудесное утопающее в зелени ущелье Коксай. Травы тут было так много, что пришлось потрудиться, чтобы найти место под палатку. Решили встать рядом с огромным булыжником, под которым не было травы. Там можно посидеть, развести костер и даже спрятаться от дождя. Палатку поставили рядом.

5 день. Озера под Керегетасом. Расстояние: 6 км; 2,5 ч.

По плану в этот день полудневка. Правда, провести собирались ее на озёрах, а пришлось под камнем пережидать непогоду, которой, казалось, нет ни конца ни края. В два часа дня появился намек на улучшение. Только была проблема в мокрой траве. Виталя боялся промочить ботинки. Правильно боялся, завтра мы собирались идти по леднику и на максимальную высоту в этом походе. Смысла чего-то ждать нет, завтра точно также трава будет мокрой уже из-за выпавшей росы. Вариант только один, если сегодня оставшуюся часть посветит солнце. Выше травы будет меньше и ботинки могут высохнуть.

После получаса ходьбы штаны ниже колена насквозь промокли. У меня ботинки выдержали к моменту, когда мы начали выходить на альпийские луга, где трава не так высока. К нашему счастью после 16:00 и до самого вечера светило солнце. Мы прошли по Коксаю до слияния рек, а затем свернули в правое ущелье к леднику Аймуз. Виталя перешел вброд, я же нашел место и перепрыгнул по камням, правда, последний был под водой. Участок после перехода реки стремительно набирал высоту. Впереди появился длинный скальный массив пика Керегетас (4185 м). Нам нужно был подойти под его вертикальные скалы, под которыми лежит два озера. Интересно, что сверху формы озер очень похожи на ботинок и стельку (нижнее и верхнее соответственно).

Шли сегодня быстро и только с одной остановкой на броде, опередив план на полчаса. Дошли за 2,5 ч. Озеро симпатичное, верхнее лежит на такой же высоте и его немного не видно за перемычкой, которой разделены озера. В целом место тоже прекрасное. А вечером нам устроили феерическое закатное шоу. Вдруг откуда-то взявшиеся облака на западе начали играть красками от лучей заходящего солнца от желтого и оранжевого до розового и сиреневого.

6 день. Ледник Аймуз – пер. Грозовой 3800, 1Б – ледник Гляциологов – пер. Каскадный 3840, 2А – пик 4100 (Скорпион). Расстояние: 7,5 км; 6,5 ч.

Красивый закат принес за собой самую холодную ночь похода. Виталя по ходу маршрута меня уговорил заночевать на перевале. По отчетам знал, что на седловине Каскадного много места. Боюсь, что там будет. С другой стороны он всего-то на 500 м выше озер – 3840 м.

Идем вдоль 2-х озер. Слева в верхнее впадает ручей. Переходим его и идем вдоль него вверх. Поднимаемся к разливу. Выше сплошные морены. Справа – седловина перевала Скорпион и ледник Узкий, левее – наш путь к леднику Аймуз и перевалу Грозовой. Ледник Аймуз был полностью покрыт снег, за исключением самого края языка. Не стал одевать кошки. Чем ближе подходили к перевалу Грозовой, тем больше утопали в снегу. Трещин на Аймуз не поймали, вроде их там и не должно быть. Седловина перевала находится под вершиной пика 4010 в спускающемся с него с-з гребне. В конце понял, что необязательно на Аймуз заходить с края языка. Чтобы меньше топтать снег, заходить надо правее, так по леднику придется идти меньше раза в 2. Это имеет смысл, когда на леднике много снега. В конце сходим с ледника и круто поднимаемся по каменной развальне на седловину перевала. Самый короткий перевальный взлет в моей жизни! За ним белоснежное царство ледника Гляциологов. Самый крупный ледника нашего района путешествия. Ледники крупнее в Южной Джунгарии есть только около ее высшей точки – пика Панфилова.

С Аймуза есть еще 3 седловины через которые можно перевалить на Гляциологов. Более логична центральная, она же самая низкая. Выводит к мульдам с озерами на леднике Гляциологов. Категории всех перевалов около 1Б. Грозовой, как вы поняли, расположен дальше всех по леднику Аймуз.

После перевала логичным смотрится перейти траверсом к перевалу Каскадный практически не теряя высоты. На финальном подъеме ледник образует дугу, похожую на нож. Есть вариант прохода как по леднику правее ножа, так и левее по сыпухе, но для этого нужно спускаться к основанию перевала, т.к. за дугой почти вертикальный лед. В нашем случае мы прошли по леднику даже без кошек. Снега на Гляциологов было еще больше. Палки если пробивали корку, то уходили на 1-1,2 м под снег. Такая снежная картина меня удивила, т.к. у нас в Заилийском Алатау в этом году снега мало.

Вышли на перевал в 15:30. Место есть, ставим палатку. Вид просто шикардос! Есть время попробовать залезть на ближний пик южнее седловины – 4100. Решаем, что залезем без ничего. До 2/3 подъема всё было хорошо. Даже увидели нашу следующую цель внизу за другим перевалом – озеро Майликоль. В одном месте снега было мало, а под ним лед. Вижу, что правее, если что, есть вариант обхода по скалам. Пробую ползти дальше вверх, цепляясь пальцами за снег, получилось. Вниз однозначно надо обойти это место, а то укатимся. Финишный гребень идет волнами раза 4-5. Вершина узкая и острая. Сначала не видно тура. Он оказался метров на 50 правее. Записка тур.клуба «Гадкий утенок» от 2014 г. Один из его участников, автор электронной схемы вершин и перевалов Джунгарского Алатау – А.Цветков. За что ему большая благодарность! Первовосходители вершину никак не назвали. Мы решили, условно назвать по одному из ближайших перевалов – Скорпион. Ползли мы на нее именно так. Панорама была бы отличной, если бы не облачность, которая заволокла часть видов.

Обход по скалам дался не сразу. В одном месте был натёчный лед под снегом. Но снега тут побольше, нашли вариант прохода. Так за пару часов сходили вершину 4100. С седловины Каскадного просто райские виды. На таком перевале мне очень понравилось ночевать. Забегая вперед, боялся, что ветер не даст поспать, но обе ночи прошли довольно спокойно. Возможно, нам повезло.

7 день. Ледник Гляциологов – пик 4160 (Усекский ледовый узел) – пер. Каскадный – ледник Майлисайский – пер. Низкий 3670, 1Б – озеро Майлисай – радиально: перевал Карабулак 3481, 1А. Расстояние: 14 км; 10 ч.

Ночь была вполне комфортной. На пик 4160 ухожу один в 6 утра. Спускаюсь с перевала на ледник Гляциологов. Наст держит, но слабо, нужно наступать мягко, чтобы не проваливаться. Подхожу под седловину перевала Зеркальце. Крутой каменистый склон выводит на восточный гребень пика 4160. На гребешке светит солнце. Восходящие лучи уже освещают все белоснежные пики вокруг. Внизу сверкает гладь озера Майликоль и других мелких озер вокруг него.

Гребень легко идется пешком. При подходе к вершине становится существенно холоднее, легкий ветерок щекочет лицо морозом. Перед вершиной гребень поворачивает градусов на 45 вправо. В этом месте стоит скала, ее обошел левее. В ее тени чувствуется, что мороз хороший -5…-7! За пару часов достиг вершины. Она очень широкая, поместится палаток 20! На северо-востоке просматривается высшая точка Джунгарии – пик Семенова, а на юго-востоке виден пик Панфилова. Видно вообще всё – погода класс! На юге к своему удивлению через дымку вижу Хан и Победу. Далеко, но их видно! Отлично видно ущелье Карабулак, через которое поднимаются из долины реки Казан в Усек (левый исток Коксу). Видно саму долину реки Казан. Отлично видны все южные склоны Северного хребта Джунгарии от Текели до Семенова и даже немного дальше. Геологический где-то по середине. Западнее торчит пик с красивыми скальными зубьями, а за ним вдалеке долина Текели и где-то под черной дымкой Талдыкорган. Под пиком Сарымтау на зеленой плоской морене раскинулось симпатичное озеро. Походил по вершине, тура не обнаружил, соорудил свой. По высоте вершинка вроде не самая высокая, но вид здесь такой же как, например, с пика Абалакова (ледник Дмитриева). От этой вершины во все стороны света расходится множество ледников – это своеобразный ледовый узел.

Спускаюсь по хребту также, а к леднику чуть раньше. По кулуару, где лежит снег. За счет этого 2/3 склона прошлись легко. Внизу развальня со льдом. Наст на леднике стал крепче. Значит, мне не показалось, что в 7:30-8:00 стало холоднее. По насту иду смелее и быстрее.

Пока я перекусываю, Виталя собирает палатку. В 11:30 начинаем спуск с перевала. На вид в начале спуска должен быть берг, но снега столько, что его не замечаем. После идет резкий спуск вниз. За счет большого количества снега идем без кошек. Снег уже раскисает. Решили, что не будем обходить гребень, разделяющий озеро Майликоль и ледники Юстас – Майлисайский. Пройдя перегиб, берем влево на седловину перевала Низкий. С пика 4160 он выглядел не страшно, только берг где-то в нижней части.

Спуск оказался покруче, чем казался. Одеваем кошки и связываемся. Аккуратно спускаемся на широкую часть ледника. Берг снова не обнаружили. Снега тут было меньше, видимо, он закрылся. Дальше спускаемся в сторону озера под ледником и через моренные валы выходим к озеру Майликоль. Если взять правее, то там находятся симпатичные мелкие озера изумрудного цвета.

Сам Майликоль обладает глубоким синим цветом. Особенно красиво выглядит противоположный красноватый склон, уходящий в синеву озера. Ставим палатку. Отдыхаю около часа и ухожу гулять на перевал Карабулакский.

Выше озера на тропе стали попадаться древние окаменелости. Неожиданно! Походив рядом с тропой, обнаружил таких камней штук 10. Одни отпечаталась на плоской поверхности камня, другие слоем внутри камня. Забрал себе на память пару штук. Окаменелости попадаются почти до самой седловины перевала.

Поднялся на холм правее перевала, чтобы отфотать вершину 4160, на которой побывал с утра. Здесь очень много пород красного, оранжевого, фиолетового и сиреневого оттенков. Спускаюсь к Майликолю, подходя к нему с противоположной стороны. Застаю симпатичные предзакатные краски.

8 день. Долина реки Майлисай – слияние с рекой Улькен-Исы. Расстояние: 10 км; 4 ч.

Довольно легкий день. Спускаемся сначала по плоским жайлау, а затем входим в широкое ущелье реки Майлисай. Погода отличная, позволяет насладиться пейзажами верховьев Среднего Усека. Слева заметили симпатичный водопадик. На высоте 2800 м стоит охотничья или чабанская избушка. Тех, кого мы встретили, по виду собрались на охоту. Избушка стоит под перевалом Чабанский, вот как раз туда они направились.

Немного ниже основная тропа уходит на противоположный берег, а затем разветвляется – одна уходит на перевал Таласасу, другая – вдоль реки. Река здесь уже довольно бурная и нам переходить смысла нет. Правда, тропа по нашей стороне стала заметно хуже. Идет постоянно у самой воды. Где-то за 1 км до слияния с рекой Улькен-Исы с левого склона спускается обширный курумник. В этом месте тропу потеряли. Как будто она ушла куда-то вверх, т.к. в конце этого курумника снова обнаружили тропу. Она шла откуда-то сверху. Этот курумник отнял много времени на прохождение. После курумника тропа с противоположного берега переходит на наш и становится лучше. Так доходим к броду реки Улькен-Исы. Река действительно улькен, но тропа привела нас к хорошему и широкому месту для перехода. Поток был сильный только в самой середине. Глубина почти до трусов.

После перехода выходим из русла и разбиваем лагерь. Места напоминают Солнечную поляну в Левом Талгаре, только здесь значительно шире. Отсюда мы пытались разглядеть тропу Кошема, по которой пойдем послезавтра в заключительный день похода. На склоне видна полоса, значит тропа должна быть. К обеду налетели тучи, несколько раз пытался пойти дождь, но так и не разошелся.

9 день. Река Кумбельсай – перевал Кумбель 3350 – радиально: пик Уйтас 3991 – река Кабыл – слияние с рекой Малый Кабыл – Средний Усек. Расстояние: 17 км; 10,5 ч.

У Витали обострилась старая травма, поэтому в этот день решаем, что он пойдет более коротким путем по ущелью вдоль реки, а я по плану к последней цели похода – на пик Уйтас. Виталя, правда, будет не рад, что пошел по короткому пути.

Я ухожу раньше, т.к. день ожидает длинный. На северо-восток от места ночевки уходит небольшое ущелье с рекой Кумбельсай. Мне надо попасть в его верховья. Тропа идет не прямо в ущелье, а левее сначала траверсом, потом серпантином поднимается на его левый гребень до 2900 м (орографически). Первый подъем очень крутой, иду медленно. По мере подъема открывается панорама на всё ущелье.

С хребта тропа траверсом уходит к реке Кумбельсай. Снова крутой подъем. Впереди виден железный вагончик. За ним надо повернуть на 90 градусов вправо вдоль русла к перевалу Кумбель. От вагончика хорошо просматривается перевал Таласасу. Видно скотопрогонную тропу. С перевала Кумбель в сторону Уйтаса уходит гребень с плоскими камнями причудливой формы как в Сарыарке (Бектау-Ата и др.). На перевале обедаю. В целом сил остается немного, еда заканчивается. Но на вершину сходить хочется. После часового отдыха выхожу, оставив рюкзак в нише под одним из плоских камней.

Первая половина подъема проходит по мелким и средним камням. Идти удобно. А вот вторая и более крутая половина подъема проходит по огроменным булыганам. Некоторые еще и шатаются. Идти тут неприятно, постоянно надо искать более-менее нормальный обход то слева, то справа. Ощущение такое, что недавно здесь лежал ледник, который сдерживал всю породу, а сейчас он растаял, оставив после себя такой хаос. Макушка вершины Уйтас тоже состоит из таких же плоских гранитов. Название логичное, действительно, каменный дом.

На вершине лежит сломанная тренога. Под ней трудно читаемый геодезический знак – сильно ржавый с вкраплениями бетона. Банки запиской нет. Жаль. С пика хорошо видны верховья рек Майлисай, Улькен-Исы и Кабыл. В Улькен-Исы видны больше 10 моренных озер. Два из которых довольно большие. Плюс видны озера в других долинах, всего насчитал 16 штук.

Возвращаюсь на перевал. Начинаю спуск в ущелье реки Кабыл. В начале тропа с перевала есть. На альпийских лугах она слабозаметная. Внизу ущелья совсем теряется. На слиянии ручья, текущего с перевала Кумбель, и реки Кабыл стоит ржавый домик из жестяных листьев.

Немного ниже начинает появляться подобие тропы. Чуть позже она становится более явной, но сильно заросшей травой. Последний 1,5 км она отлично видна. За 100 м до слияния Малого и Большого Кабыла тропа резко поворачивается влево, спускаясь к Бол. Кабылу. Речки хоть небольшие, но приходится переходить вброд. У Малого Кабыла появились следы человека – консервные банки и бутылка. Здесь мы должны встретиться с Виталей. Но глядя на распаханное селем ущелье, понимаю, что возможно Виталя сюда и не дошел. Может и хорошо, здесь фиг куда воткнешь палатку.

Пока одевал обувь, внизу по ущелью заметил дым. Значит он где-то ниже. Осталось найти где. Вдоль реки идти не вариант, там скальный прижим. Надо лезть на склон в лес. За Малым Кабылом я удачно выхожу на тропу. Уходя по ней дальше, понимаю, что это начало Кошемы. Она всё дальше и дальше уходит траверсом по склону, а мне надо вниз. Неожиданно находится и тропа вниз. Только чуть позже она тоже уходит куда-то левее. Виталин костер остается правее. Приходится ломиться в лес. Нахожу козлиную тропу и спускаюсь по ней. Очень круто, ветки, поваленные деревья. Наконец, снова вижу дым, а потом и Виталю. Ну он мне выдал тираду за ту тропу, по которой он шел в ущелью, какой там …здец и как он бросил рюкзак вниз, чтобы спуститься со скал.

В целом хорошо, что он не пошел к слиянию Кабылов. Здесь на 500-600 м выше слияния Кабыла и Среднего Усека есть отличная поляна с родником. Вокруг куча поваленного леса. На поляне видны следы присутствия человека. За родником заприметил что-то похожее на тропу. Возможно, это та по которой начал спускаться вниз… Идти вверх так, как я спустился, не вариант. Денек выдался мучительно долгим.

10 день. Тропа Кошема – перевал Багышки 2965 – переправа через Большой Усек – домик отшельника. Расстояние: 17 км; 9 ч.

Мое предположение относительно тропы за родником оказалось верным. Именно так сюда кто-то спускается на лошадях. Тропа отлично видна. Даже протоптаны обходные пути завалов в лесу. Здесь жутко много поваленных деревьев. Видимо, недавно тут тоже был такой же ураган как в Заилийском. Поднимаемся как раз к тому месту, где я свернул с этой тропы. Вскоре подходим к небольшому вагончику, который явно используется. Видимо, охотниками. После него немного потеряли тропу. Наконец, выползаем на начало длинного траверса над ущельем Среднего Усека – это тропа Кошема.

Когда-то давным-давно здесь жили Джунгары, а Казахи вели с ними войну. И вот, казахские войска загнали джунгар в долину р. Усек и намеревались разгромить их на следующий день. Но джунгарский полководец приказал прорубить в скалах тропу по Усекскому отрогу и за ночь работа была сделана. Все джунгары ночью по этой тропе смогли уйти в горы. С тех пор эта тропа (и перевал) носит название «Кошема», что означает «высеченный» или «выдолбленный».

Тропа действительно широкая. Видно, что когда-то ее использовали очень активно. Здесь вполне могли разойтись пара всадников, идущих в противоположные стороны. Сейчас ее половину сожрала эрозия склонов. Сама ходьба по тропе мне напомнила Гималаи. Там тропы точно также идут высоко над ущельем, а сами склоны настолько же круты, почти вертикальные. По низу Средний Усек непроходим из-за постоянных скальных прижимов. Периодически с этих стен льются водопады, впадающих в Усек рек.

Тропа долго идет почти без набора высоты, пока мы не подходим к узенькому ущелью и скалам за ним. Отсюда тропа крутым серпантином вьется вверх. Главная проблема тропы «Кошема» отсутствие источников воды на всем ее протяжении, а это 15 км! Единственное место, где можно добыть воду, как раз вот эта щель. Нам сказали, что где-то ниже тропы вода есть. Это мы узнали уже в конце дня от дяди Володи. Сами наполнили все тары с утра, зная про проблему. Вообще щель очень глубокая и длинная, думаю если раскопать камни, которыми завалено дно этой щели, то вода там должна быть. В одном месте вода сочилась среди скал.

Серпантин дался тяжело. Впереди замаячил перевал Багышки и хотелось поскорей дойти до него и отдохнуть. До него тропа снова пошла траверсом с легким набором высоты.

Не смотря на переменную облачность, даже на 3000 м сегодня очень тепло. На равнину опять пришла жуткая жара. Солнце и проснувшиеся оводы не дали спокойно отдохнуть.

Пройдя 2,5-3 км после перевала Багышки поймали связь. До нашего водилы не дозвонились. Позвонили его другу, он сказал, что собирался ехать за нами. Ну, ок. К слову на большей части спуска была связь и немного интернет. В Усеке мы знаем, что ничего не ловит.

Спуск с 1,5 км сбросом высоты конкретно вымотал. Уже не терпелось дойти к переправе, чтобы закончить это мучение. Сама тропа на спуске стала очень мерзкой вся в камнях. Последние пару км шли вдоль Усека местами через уцелевшие старые березы.

После переправы дядя Володя позвал нас в гости. Накормил нас горячо любимой гречкой. У нас самих уже почти закончились все продукты. Как раз на ужин было нечего готовить.

11 день. Жаркент – Алматы.

Утром мы также сидели в гостях у Володи, ожидая машину. Помнил, что Борис собирался приехать в тоже место, где нас оставил, а это выше на километр. Виталя был уверен, что он приедет сюда, т.к. должен привезти провизию Володе. В итоге Борис приехал на 1,5 ч позже, сказав, что действительно ждал нас выше. Виталя ему не верил… В итоге Борис за опоздание купил нам лепешек на обратном пути. Такси в Алмату нашлось мгновенно, как раз уже готовы были ехать 2 пассажира.

Во время написания этого отчета пришла новость, что умер отшельник – дядя Володя… Светлая память.

12-22 июля 2021 г.