Идея. Пару-тройку лет назад у меня появилась мечта совершить восхождения на все высочайшие вершины горных систем Казахстана. С 2014 г. мы начали с южных хребтов. В мае взошли на пик Сайрамский (Западный Тянь-Шань), а в сентябре – на пик Талгар (Северный Тянь-Шань). Прошлый год ушел на исследования Тургеня и Киргизии. В этом году был по плану пик Петра Петровича Семенова – вершина, названная в честь первооткрывателя всего чего только можно в наших краях. Восхождение и подход к вершине обещали быть непростыми.

Наш маршрут: Алматы – Талды-Корган – Саркан – Аманбоктер – ущелье Малый Баскан – ледник Жамбыла – пик Семёнова – Малый Баскан – Аманбоктер – Тополёвка – кордон Жаланаш – озеро Жасылколь (нижнее) – Тополёвка – Саркан – Талды-Корган – Алматы

О районе восхождения. Джунгарский Алатау* – это большой горный район на северо-востоке Алматинской области, состоящий из двух хребтов Северный и Южный. Разделяет их река Коксу. Длина гор около 300 км. Южные склоны северного хребта расположены на китайской стороне, также как и северные склоны южного хребта, плюс восточная часть гор. На китайской стороне хребты разделяет долина реки Боротала. Подъезды к северному хребту осуществляются через город Талды-Корган и далее, куда вам необходимо – Капал, Саркан, Лепсинск и др. У южного хребта расположены села Коксу (запад) и Жаркент (восток). Такси до Саркана обходится в 4-5 тысяч в одну сторону на 1 человека. Не всегда можно доехать сразу до места, возможно придется пересаживаться в городе Талды-Корган.

*Сейчас на картах Джунгарию обозначают как Жетысуский Алатау.

ГНПП «Жонгар Алатау». Большая часть Северного хребта Джунгарии сейчас включена в национальный парк «Жонгар Алатау». Примерно от реки Аксу на западе до реки Тентек на востоке. Контора находится в Саркане по главной улице за автовокзалом. Филиал парка есть в Лепсинске, где также можно получить пропуск. Для иностранцев необходимо подавать документы за месяц до похода, т.к. вся Джунгария расположена в приграничной зоне. Посещение на 1 день 712 кзт с человека, плюс обязательно выдают проводников (1 на группу 1-5 человек) и стоит 2500 кзт / день. Также в парке можно арендовать транспорт-буханку за 3000 кзт / 1 час + бензин.

Природные особенности

3 высочайшие вершины Джунгарии расположены в верховьях реки Малый Баскан: пик Семенова 4622 м, пик Абая 4511 м и пик Шумского 4442 м.

Леса растут от 1400 до 2400 м.

Флора на 75% схожа с нашими горами Северного Тянь-Шаня и на 50% с флорой Алтая.

Основные реки Северного хребта с востока на запад: Ыргайты, Тентек, Лепсы, Баскан, Саркан, Аксу и Биен. Реки, текущие между двумя хребтами: Каратал, Кора и Коксу. Реки Южного хребта: Борохудзир, Усек, Тышкан и Хоргос.

Ледники спускаются до высот 3100-3300 м.

Район сосредоточение одних из самых больших ледников расположен в верховьях реки Кора (ледники Безсонова, Тронова, Сапожникова).

Самый длинный ледник – Абая 7,5 км (истоки реки Большой Баскан).

Самые крупные по площади ледники: Берга 16,7 км², Калесника 15,3 км² и Абая 13,2 км². Первые 2 являются истоками реки Агыныкаты, где расположены озера Жасылколь.

Все крупные реки Джунгарии представляют серьезные препятствия для туристов. Практически все мосты в горной местности, обозначенные на картах, в настоящее время смыты.

Климат. В горах Джунгарии нет ни одной метеорологической станции. Имеется станции в предгорьях: Лепсинск (север) и Текели (запад). Данные этих станций не покажут общей картины горного климата, однако подскажут туристу, когда наилучшее время для походов. В зимнее время станция Текели оказывается в зоне теплого воздуха (инверсия). Зимой температура в Лепсинске часто опускается ниже -40 (рекорд -49), на станции Текели наоборот зимы более мягкие и ниже -30 практически не бывает (рекорд -31). Благоприятный сезон для горных походов длится с середины июня до начала сентября. Также как и в горах около Алматы (Северный Тянь-Шань) пик осадков приходится на период с апреля до середины июля, в предгорьях этот период несколько короче. Самый сухой летний месяц – август. Во многих описаниях я встречаю, что август в Джунгарии самый дождливый мясяц – это чушь. Еще один максимум осадков приходится на осенний период октябрь-ноябрь. Зимы в горной местности снежные. Высота снега может сильно отличаться в зависимости от района и экспозиции склонов. Как видно из таблицы, меньше всего осадков зимой выпадает в феврале (у нас – в январе).

История освоения. Исследование Джунгарии началось во 2-й половине XIX в. Здесь побывали П.П. Семенов-Тян-Шанский, И.В. Мушкетов, В.И. Липский и др.

С 1959 по 1962 гг. казахстанские альпинисты провели 3 экспедиции под руководством Б.А. Студенина, И.И. Ларионова и С.С. Абдамбаева. В этот период был совершен первопроход на пик Семёнова. Однако, имеются сведения, что в 1939 г. первой этой вершины достигла группа под руководством В.М. Зимина.

Туристское освоение Джунгарии началось в 60-х гг. прошлого века российскими туристами-пешеходниками. Однако из-за напряженных отношений с КНР, туризм получил широкое развитие лишь в начале 80-х гг.

В настоящее время район популярен у горных туристов. Здесь есть множество маршрутов различной категории сложности, в т.ч. есть 4-ки и 5-ки, которые проходятся преимущественно туристами алматинского университета «Туран». Этот район очень любят российские спортивно-туристские группы.

***

Переходим к нашему походу

1 день. Доезжаем довольно быстро до Саркана в офис парка (5,5 ч). Ждем работников, оформляемся и через 1,5 ч выезжаем в ущелье Малого Баскана через села Покатиловка (Екиаша) и Аманбоктер. Доезжаем до кордона за 1,5 ч. Здесь нас передают двум проводникам. Обедаем в беседке. Проводники не готовы идти с нами, а мы в общем и не против, что они не пойдут. Выспрашиваю у них про дорогу. Говорят, что ни одного моста в ущелье не осталось. Броды очень полноводные, я сам это вижу. Поэтому идем по правой стороне реки, перейдя ее по мосту чуть ниже кордона. Ощущаем сразу все прелести Джунгарии: колючие кусты, крапива, бурелом – это только начало похода. Хорошо, что дальше через 1,5 км дорога переходит на нашу сторону. Идем спокойно до места первого ночлега. По пути встречаются пара мест отдыха для туристов со скамейками и столиком. Мы уходим выше всего этого. Встаем недалеко от пастуха с юртой на широкой поляне. Завтра начнется с бездорожья, т.к. дорога вновь уходит вброд и причем надолго…

Р – 6,5 км. ПВ +400 / -150 м (1350-1600 м). ХВ – 2,5 ч.

2 день. Утро. Не показалось мне, что кто-то шелестел. Пастушеская собака сожрала наш хлеб, сушки и раскидала слайсы. Утащила лапшу хозяину. Хозяин вернул нам ее и дал свою лепешку. Неплохо. Баланс продуктов почти восстановлен.

Дорога сразу уходит на другой берег. А мы идем на удивление по хорошо натоптанной тропе, по которой ходит много скота. Счастье длилось недолго. Скальный прижим… или вплавь или через верх. Ищем обход через верх. Лезем по крутому травянистому склону. Начинаются скалы. Вижу диагональную полку, спускающуюся к реке… но до конца не понятно, точно она спускается или заканчивается обрывом. Набрали наверно метров 70-80. Спускаюсь налегке, проверяю. Проход есть. Весьма крутой спуск, лезем по скалам с кустами. Спускаемся к реке, вроде дальше норм. Обхода около реки нет. Наша тропа действительно буквально выплывает из реки и стала заметно хуже.

Экстрима добавляет появление клещей и в весьма больших количествах (август на дворе). Но как мы узнаем позже, это нормально. Они здесь круглый год, пока тепло. Со всплесками активности весной и осенью.

Тропы дальше нет. Идем то по высокой траве среди лугов, то входим в лес. Периодически дорожка просматривается, особенно в лесу, где нет высоких трав. Когда-то вдоль реки кто-то ходил. Впереди наконец замаячили снежные вершины. Одна из них очень высокая, с мощным ледником – пик Шумского 4442 м.

Проходим пару небольших притоков. Показались домики брошенной погранзаставы. Это хорошо. Дорога снова пойдет по нашей стороне. Хорошая дорога, правда, шла не долго, даже она заросла густой травой. Ох, сколько паутин и пауков я собрал в этот день среди этих кушаров! Можно было насобирать в корзинку и сварить суп. Преимущественно, пауки-крестовики.

На высоте 1950 м в Басканку впадает приличный приток – речка Кумбасай, которую пришлось перейти вброд, т.к. хороших камешков для перепрыгивания не нашлось. За ней мы сразу устроили обед. Поснимали с себя последних клещуков. Выше их уже было значительно меньше.

Погода стала не жаркой, небо затянуло тучами. После этого притока дорога окончательно растворяется в природе Малого Баскана. Снова идем по высокой траве, собираю пауков. Никому об этом не говорю, никто не в курсе, что они есть (другим эти прелести не достаются, весь путь иду первым).

Впереди по карте были обозначены подряд три небольших притока с расстоянием между ними в 700-800 м. За 3-м я планировал встать на ночевку. Почти так и было. 2 притока было точно. Причем по второму когда-то сошел весьма мощный сель. Скажу, что за ним начинается отличная тропа. Нужно держаться ближе к Басканке (тропу мы нашли на обратном пути). А вверх я пошел как было обозначено на карте – круто вверх перед выносом. Троп не было, зато на лугу стоял осадкомер. Взяв метров 150-170 по высоте, решаю, что надо сворачивать и переходить русло селя. Сделать это не так просто, промоина чем-то напоминает нашу в Проходном. Переползли. После входим в лес. Много звериных троп. По одной из них выходим на отличную (для этих мест) тропу, явно человеческого происхождения. Так и доходим до 2-го лагеря по ней. Разбиваем лагерь рядом с брошенной «летовкой». Не знаю, как ее еще назвать. Стоит только деревянный каркас, который накрывается, чтобы было потеплее. Мы у верхней границы леса, жгем костер, дров достаточно.

Вечером в верховьях ущелья появляется снежная вершина – пик Жамбыла 4250 м, над которым красиво подсвечиваются лучами заходящего солнца кучевые облака.

Р – 12 км. ПВ +900 / -100 м (1600-2400 м). ХВ – 7,5 ч.

3 день. Быстро проходим до самого крупного правого притока Малого Баскана – реки Арчёвой. Река разливается на несколько рукавов, и мы успешно перепрыгиваем все речки по камням. Хотя были уверены, то придется идти вброд. Т.к. реку питает весьма крупный ледник Шумского.

Следующее препятствие каменный обвал с булыжниками нереальных размеров, хаотично разбросанных. Очень мерзкое место, которое тяжело проходить особенно с тяжелыми рюкзаками, настоящий лабиринт. Приходится немного применять технику скалолазания. Могу порекомендовать проходить, не уходя далеко от реки. Еще один из вариантов – это перейти вброд реку Малый Баскан. Идти в дальнейшем удобнее все же по правой стороне реки.

Далее идут альпийские луга. Цветов уже нет. Выглядит всё как-то по-осеннему. Доходим до моренного вала, который перегораживает правую часть долины. За первым бугром живописный разлив реки, за вторым – весьма приличное озеро (высота 2750 м). Здесь вся река уходит под морену. У начала озера мы встали на обед.

У местных не хватает фантазии, у них все озера Жасылколь. Сейчас смотрю на снимок в программе Google Earth, в конце сентября воды практические нет. В Киргизии есть исчезающая река, у нас – исчезающее озеро «Кургакколь». Чем больше воды в реке, тем больше это озеро. Когда мы проходили, было видно, что уровень воды в этом году был метра на 2 выше.

После обеда небо заволокли облака. Через мин 50 подходим к большой морене, образованной ледником Жамбыла, к которому мы держим путь. Морену обошли справа (по ходу). Через минут 30-40 надо брать левее, чтобы выйти на черный разлив, по которому идти очень удобно. Стоит отметить, что эта морена значительно отличалась от нашей развальни, камни здесь более устойчивые.

Тучи были не грозовые, но стало грохотать и немного капать. После черного разлива идем вдоль русла реки. При повороте реки направо, мы идем прямо по сухому руслу, где встречаем «Снежный Лотос» соссюрею обернутую. Сбылась Дианина мечта!

Проходим наверно самый высокий осадкомер в этом ущелье (высота 3200 м). До ледника и места стоянки совсем чуть-чуть. Подозрительно, но места появляются раньше – все дела, стеночки от ветра и хорошо расчищенные от камней площадки. Дождь усиливается, начинается град. Я иду проверять, есть ли места прямо под ледником. В общем есть. Идем туды. Дождь не прекращается, холодает, все вокруг в тумане. Ставим палатки, быстрее заползаем в них, греемся, готовим ужин.

Вечером дождь перестает, туман тоже немного рассеивается. Если погода будет, завтра на штурм вершины!

Р – 11,5 км. ПВ +970 / -50 м (2400-3320 м). ХВ – 8 ч.

4 день. Раннее утро 4:30. Палатка во льду. На небе еще звезды и ни единого облачка. Делаем завтрак. В 6 утра выходим на ледник. Сразу одеваем кошки. Первый взлет весьма крутой. Далее берем постепенно левее, ледник становится пологим. Перепрыгиваем глубокую промоину. Иду как мне кажется в сторону вершины Семёнова, как будто забыв, что она здесь самая высокая. Выходит солнышко. Ледник весь покрыт белым одеялом. В общем, справа от пика Семенова стоит очень похожая по форме вершина, но заметно ниже. Ни много, ни мало 600 м. Я почему-то упорно шагал к ней. Пока не увидел ледопад слева, через который, я точно помню, нам надо идти. Во время проснулся. Прошли лишь 500 лишних метров.

Связавшись веревкой, поворачиваем на 90^о к ледопаду в камеру ледника №148. Надеюсь, нам не придется лезть прям на него. Виднеется обход слева. Так и есть, просачиваемся между боковым моренным валом и ледником. Проходим пару трещин. Далее снова плоский ледник, снега становится больше. Виден одноименный перевал, от которого начинается маршрут 2Б к.с. (все-таки) по северному гребню. Высота уже 4000 м. Перекусываем перед штурмом перевала. Подход к основным препятствиям составил 3 ч.

«На главнейшую вершину Джунгарского Алатау – пик Семёнова-Тян-Шанского – можно совершить восхождение тремя маршрутами. Cамый простой из них – по северному снежному гребню с одноименного перевала. Cредняя крутизна – 40–45 градусов, сложность – 2Б к.с. Второй маршрут ведет по южному, сильно разрушенному, скальному гребню. Cложность – 3А–3Б к.с. Третий маршрут – по западному скальному ребру, с северной стороны в который упирается ледник № 148. Подход к ребру проще совершать с плато ледника № 148. Cложность подъема – 2Б–3А к. с. Ярмолаев И.Н.»

Особых трудностей взлет на перевал не составил. Шли в связке. На середине склона виднеется бергшрунд, в нашем случае он был весь засыпан снегом. Снега на склоне от 15 до 30 см. За 1 ч вылезаем на гребень. Впереди 2 скальных продолжительных участка. Можно лезть как по ним, так и обойти справа по снежному склону, крутизна которого от 30 до 40^о.

Обходим по снегу. Первый скальник обошелся легко. А вот второй обходить было неприятно. Под тобой уже обрыв метров на 400 по высоте. Перед самым гребнем крутизна склона достигает 45^о, напрашивается, что надо вкрутить бур, но решаю, что пройдем так. Длина этого неприятного участка 70-80 м. Снега довольно много, верхний слой жесткий – все это хорошо держит и так. Перед выходом проверяю глубину, где начинается лед. Копать см 50. На обратном пути будем вешать перила в этом месте.

Не идти дальше решают 2 участника Диана и Костя.

Далее без вариантов, надо идти чисто по гребню. Впереди идет скальная развальня, покрытая приличным слоем снега. Развальня делится на 2 небольших участка. Далее снежный склон, после снова камни на очень крутом склоне, присутствует натечный лед. Нужно быть внимательным. Собственно это предвершина №1. Далее переходим по широкому снежному гребню на предвершину №2. Делаем заключительный рывок на главную вершину по такому же широкому снежному гребню. Выходим на вершину в 13:40 (я, Серега, Виталя и Дима). Итого 7,5 ч подъема. Для последних двоих это самая большая высота. Сам пик покрыт снежной шапкой, места много. Тур сложен ближе к южному склону, где начинают оголяться камни. В туре была записка группы ун-та «Туран» от 30 июля 2014 г. Записку оставили, свою не писали.

По пику проходит граница Казахстана и Китая. На китайской стороне (на юге) видно долина Боротала с рекой и дорогой. Ребята разглядели даже какую-то постройку. На западе в глаза бросается крупный ледник Саркандтау с пиком в 4400 м. Ближе к нам вершина Жамбыла и пик Талды-Бан (4250-4200 м). На севере красиво стоит снежно-ледовый гребень из 4-х вершин от Узловой или Абая 4511 м до Шумского 4442. Они собственно и загораживают вид на вершину Семёнова с равнины. Северный гребень пика Семёнова заканчивается вершиной, как обозначено на многих картах – Абая 4450 м. Но мне почему-то думается, что пик 4511 м не может быть безымянным и охота его называть пик Абая. Тем более есть общие черты – состоит из 3-х вершин, как и наш в Заилийском. Вид на северо-восток и восток закрывали облака, там должны быть видны пики Герасимова и Кассина (4370 м).

Спускаемся по пути подъема. Самый сложный участок проходим по одному, навесив перила. Дошли до плоского ледника без происшествий. На леднике нас надолго закрывает туманом. Доходим до лагеря за 4,5 ч.

Если ночевать поближе к вершине, то маршрут будет не столь трудоемким и длительным. Есть места на боковой морене выше ледопада (ледник №148).

Р – 12 км. ПВ +1300 / -1300 м (3320-4622-3320 м). ХВ – 12,5 ч.

5 день. Не буду особо расписывать дни спуска. У нас оставался один резервный день. Мы его использовали как день отдыха в лесу у притока Кумбасай. Каменный обвал мы прошли поверху и поняли, что особой разницы, где его обходить нет. Арчёвая после обеда становится весьма полноводной и нужно постараться, чтобы перейти ее, не намочив ноги. Я, например, снимал ботинки.

Р – 16,5 км. 3320-1950 м. ХВ – 6,5 ч.

6 день. Провели в лесу около притока Кумбасай, наедаясь малиной, земляникой и костяникой. Грибы не собирали, т.к. дождей внизу не было давно и грибы преимущественно старые и червивые.

7 день. В общем и целом спуск был проще. Утоптанная нами трава упрощала передвижение и отменила гадание, как пройти лучше. Просто шли по своим следам. В конце дня нас встретили 2 знакомых проводника и перевезли нас на лошади через последний брод. Лошадь в Басканке уходила по грудь. У кордона нас передали проводнику Лепсинского филиала. Об озере Жасылколь в другой статье.

Р – 13,5 км. 1950-1350 м. ХВ – 5,5 ч.

Итого мы прошли 72 км. В общем и целом природа похожа на наш Северный Тянь-Шань, что меня несколько расстроило, надеялся увидеть другое, но как оказалось еще увижу… Погода действительно несколько холоднее. Все-таки 250 км на север. Идя в Джунгарию в такие дебри, лучше ставить прививку от энцефалита. Территория является зоной его распространения – клещей много.

Видео: Автор – Константин Постнов

14-21 августа 2016 г.