Шикарное место для посещения в сентябре месяце – это озера Жасылколь нижний и верхний на реке Агыныкатты. Мы уже бывали здесь 4 года назад, но только на нижнем озере. Верхнее озеро я видел только на карте. Каких-то нормальных отчетов об этом озере в сети нет. Как и описаний маршрута, хотя некоторые турфирмы Алматы предлагают туда тур на лошадях. Фотографии кое-как можно найти и то только ракурсы сверху, либо вообще с вертолета.
Места эти расположены довольно далеко от Алматы и ехать до них по времени как до озера Иссык-Куль. И это только до кордона Жаланаш 9-10 часов (600 км). До первого озера вариантов 3 от кордона: пешком (1 день туда, 1 день обратно), на лошадях (1 день) или хорошо подготовленном внедорожнике+пешком. По бездорожью можно проехать до 3-й бивачной поляны возле пасеки за 1-1,5 ч (гостевой дом Гафура). Для ленивых на следующий день можно проехать еще 1,5 км. Откуда до озера останется 3 км – около 1 ч ходьбы. Мы выехали из Алматы в 7 утра и только в 17:30 были на 3-й поляне. Я думал, что успеем дойти вечером до 1-го озера. Но ужасная дорога после Талдыкоргана (там идет бесконечный ремонт) отняла у нас 1 лишний час. В сентябре день короткий и темнеет уже в 7 вечера. Было решено поставить лагерь здесь, к тому же все устали от такого длительного переезда.
Автомобильный маршрут: Алматы – Талдыкорган – Саркан – Тополевка – кордон Жаланаш (последние 20 км доступны только для внедорожников), либо по асфальту: Алматы – Талдыкорган – Саркан – Кабанбай – Лепсинск – кордон Жаланаш. Последние 12 км хорошая гравийка, пройдет любая машина. Разница во времени между 1-м и 2-м вариантом не более 1 часа. 1-й быстрее, но за разрешением все равно нужно ехать в поселок, поэтому, если у вас внедорожник, то путь туда можно проехать и по трассе, а обратно по грунтовке через Тополевку.
Разрешение для посещение Жонгар-Алатау ГНПП выдается в селе Лепсинск (Лепси), 12 км от кордона Жаланаш. Тарифы указаны на сайте парка. Основные:
- посещение за сутки 500 тг / с человека
- установка палатки 1050 тг / сутки
- стоянка 400 тг / сутки
1 день похода. Более подробно о походе к нижнему озеру можно прочесть в предыдущем отчете. Добавлю, что с рюкзаками мы поднимались около 2 часов. Вода в озере по сравнению с августом стала немного прозрачнее и озеро выглядело интереснее, чем, когда мы видели его 4 года назад. Для себя я выделил главную уникальность данного озера. Нигде в Алматинской области вы не найдете такого горного озера со столь пышным лиственным лесом. Он здесь смешан с елью. Подобных озер в нашем регионе еще два: Иссык и Каинды. Однако, вокруг них не растет столько лиственных деревьев, как здесь. Когда всё пожелтеет, здесь должна быть просто огненная красота! Нам повезло на обратном пути мы лицезрели начало этой красоты.
После нижнего озера нам необходимо было залезть на плато между реками Агыныкатты и Лепсы. На верхнее озеро невозможно пройти по ущелью, только если очень сильно захотеть. На пути будут проблемы с завалами в густом лесу и скальные прижимы на склонах ущелья. Менее экстремальный вариант проходит по верхам. Но он не менее живописный, а может даже и более…
Возвращаемся по основной тропе 500 метров назад до последней широкой лужайки, по середине которой стоит 3-х метровая палка. Отсюда нужно искать начало слабозаметной тропы. Мы ее успешно обнаражули. После лужайки идет постепенный набор высоты до 1800 м через живописнейший лес. После этого тропа идет траверсом по склону ущелья в обратном направлении. Идти так нужно около 1,5 км. Когда увидите ярко выраженный гребешок впереди, за 500 м до него нужно резко повернуть вправо и двигаться вверх по диагонали, пересекая довольно крутой склон. Постепенно там появится тропа, которая была когда-то хорошо вытоптана. Сейчас здесь 1,5-метровые кушары и миллион клещей. Даже если вы привиты, не забывайте проверять себя на каждом привале (30-40 минут). Подъем по этой тропе очень нудный и противный из-за высокой травы. Однако, есть один плюс – мы постоянно наблюдали за нижним озером, которое открывалось всё лучше по мере нашего подъема. Спустя 4 ч (+30 мин на обед) мы наконец преодолели этот 800-метровый подъем на плато, которое на сайтах турфирм называется Актас. Что в общем-то неудивительно, оно действительно похоже на Актас около Лесной Сказки, только в десятки раз больше. Здесь также по всему холмогорью разбросаны различные скальные останцы, иногда весьма причудливой формы.
Уже 3 часа дня, вышли от 3-й поляны в 8 утра – 7 часов в пути. Пора бы начинать искать место для ночлега. Но до первой воды нужно идти не менее 2-х часов. Местные нас напугали, что воды на плато нет, хотя на совковой карте обозначены несколько постоянных ручьев. Если их вдруг не будет, придется искать либо какую-то лужу или болото, либо идти к притоку реки Карбушка. По карте он должен быть самый многоводный и точно никогда не пересыхает. В общем спустя 2 часа нашли воду в виде мини-родника, не дойдя до обозначенных на карте ручьев 1 км. Решили не испытывать судьбу и встали на ночевку здесь. Как оказалось на следующий день – абсолютно все ручьи были на месте и воды в них было очень даже немало. Как раз с места, где встали лагерем, за небольшим бугром, был виден нижний Жасылколь.
Расстояние: 14 км; высота: 1275-2500 м.
2 день. В отличие от первой теплой ночи, здесь был мороз. В общем-то это неудивительно – высота на 1200 метров выше, чем на 1-й ночевке. На всякий случай встаем рано. Непонятно, что нас ждет вдоль реки Агыныкатты после спуска с перевала Сороконожка. Хорошей ли будет тропа? Тропы в этот день радовали. Особенно спусковой серпантин с перевала Сороконожка. До перевала мы дошли ровно за 1 час с места ночевки. Перевал, видимо, назван так потому, что на спуске в ущелье тропа петляет раз 40. Точно не считали, но реально много. С перевала открылся шикарный вид главный хребет Джунгарского Алатау, откуда берет свое начало река Агыныкатты. Особенно выделялась высокая вершина слева – пик Сатпаева 4291 м. Долина реки тоже выглядела потрясно, а вдоль реки просматривалась наша тропа.
Спуск с перевала занял 1,5 ч. Сброс -700 метров. После спуска переход притока Терсайрык по камням. Коротконогим здесь не просто перепрыгивать по камням. Пройдя еще минут 10, расположились на каменно-песчаном берегу Агыныкатты на обед. В этот день уже можно было не торопиться. До лагеря перед озером осталось около 4 км без всяких крутых подъемов. Только ровная долина!
Проблемный участок все таки был. Не доходя до слияния рек Агыныкатты 1-я и Екиаша, был неприятный скальный прижим, где тропа была узкой и шла над вертикальным обрывом. Возможно, перед этим местом нужно было уйти чуть ранее верх. Вроде выше верхней линии прибрежного леса есть еще одна тропа. В 15:00 мы были на месте (7 часов ходу). Красивая, широкая поляна и не густой лес вокруг.
Оставшееся время до заката я решал дилемму, по какому берегу лучше идти до озера? По левой (по ходу) стороне на топокарте показана тропа, которая на полпути к озеру исчезает. Дальше идут скальный прижим и осыпной склон. Проходим ли он? На новой карте Джунгарского Алатау от ИГО “Авалон” обозначена тропа по противоположному берегу. Такой вариант мне нравился больше, т.к. с той стороны озеро будет видно лучше. А с левой мы бы увидели в лучшем случае 40% озера. Проверяю тропу по левой стороне. Тропа есть и хорошо натоптана, но за сегодня я ее всю проверить не успею. Ниже нашей поляны, где мы разбили лагерь, река прижимается к противоположному берегу. Я сначала нашел место для перехода ниже этого прижима. Все тропы уходили вниз в направлении старой погранзаставы. Решил пройти прижим вдоль берега. Удачно. Нашел тропу, идущую вверх по ущелью, не такая натоптанная, но она есть. А прямо выше прижима оказалось отличное место для брода с тросом! Когда я увидел трос, понял, что нам надо сюда. Обрадовал народ, что завтра будем купаться. Река хоть и разделилась на две, мне при переходе было по колено, при росте 185 см. В летнее время, когда уровень воды максимальный, сюда лучше брать веревку и страховочные системы для каждого участника.
Справка. Верхнее озеро расположено в ущелье реки, которая называется ниже озера – Агыныкатты 1-я, а выше озера – Кинозен (Кенозен). Паралелльно течет вторая река Екиаша, которая выше делится на Кору и Балакору. Между этими долинами есть несколько перевалов (Алиса, Бандитский и др).
Расстояние: 12 км; высота: 2500-2640-1940-2010 м.
3 день. Ночь снова была морозной, несмотря на высоту всего 2000 м. Причем по ощущениям она была еще холоднее, чем на плато. Однако, к утру резко потеплело, что не есть хорошо. Небо затянули облака. Успешно переправились на тот берег. Тропинка повела нас к живописному золотистому лесу. Судя по следам, к озеру ходили на лошадях. Заключительный подъем проходил среди зарослей, причем тропа нас вывела значительно выше уровня вехрнего озера. До высоты 2450 м. Уровень озера 2260 м. Погода окончательно испортилась. Закрапал мелкий и холодный дождь. Тот самый лес скрывал настоящую плотину озера. Она состояла из огромных валунов. По оценкам ученых озеру около 300 лет. Собственно поэтому тропа ушла так высоко, обходя все эти булыганы. Тропа в итоге ушла на пол-км дальше плотины-начала озера к небольшой бухте. В это время дождь разошелся еще сильнее, становилось все холоднее. По верхам уже сыпал снег. Мы ушли вдоль берега по слабозаметной тропке в надежде найти хорошую ель, под которой можно было бы переждать дождь. Спустя 200 м стало понятно, что здесь мы не найдем хорошего укрытия. Все ели до самого низа в ветках. А дальше начались те самые здоровенные булыжники. Я в итоге расчистил место под одной елью, где мы перекусили. До озера дошли за 2 с небольшим часа.
Озеро мне очень напомнило киргизский Сары-Челек, такое же бескрайнее и похожий лес. К слову его длина около 3,3 км. По длине оно в 2 раза больше нижнего Кольсая. Одно из крупнейших горных озер Казахстана! Еще больше – на память приходит только Маркаколь… возможно в Алтае еще есть какие-то большие горные озера. Беглый взгляд по карте Алтая говорит, что есть еще 2 соперника: Бухтарминское (Шангин) и Черновское. Первое почти в 2 раза больше, а второе – примерно такое же (по длине). Но Жасылколь верхний выше всех по высоте над уровнем моря.
Надежды на улучшение погоды не оправдались. Однако, как только мы пошли назад, начало немного светлеть. Значит просвет где-то рядом. Поднявшись обратно на самое высокое место по тропе – 2500 м, мы увидели синее небо ниже по ущелью. Обратно мы пошли по др. тропе, которая шла еще выше и ближе к западной стороне ущелья. Решили немного повременить со спуском. Вдруг все-таки прояснится. В итоге чистого неба мы не дождались. Но в целом погода стала намного лучше: дождь прекратился и туман ушел. Серега нашел выше (западнее) этой самой высшей точки на тропе место, с которого мы сделали много классных фото на фоне верхнего озера. Спустились по более правильной тропе, идущей на стыке плотины и восточного склона ущелья. Спустились быстро. Сходили к брошенному домику пограничников, который практически полностью рассыпался. Обратная переправа через реку не составила труда.
Вечером уже после того, как все ушли спать мне давала покоя мысль, что обратно надо уйти по другой тропе. Через Сороконожку будет слишком просто. Здесь выше по ущелью должен быть еще один перевал и возможно тропка. По топокарте как-то непонятно прерывались тропы, идущие по нашему ущелью и через верхний перевал. Там явно должно быть их соединение. Время нам позволяло – у нас осталось 2,5 дня на спуск к машине. Теоретически через Сороконожку до нижнего озера можно было бы дойти за день (10-12 часов).
Расстояние: 10 км; высота: 2010-2450-2260-2500-2010 м.
4 день. Решили идти по новому пути. Я планировал дойти до поляны со стогами сена, до которой сходил в конце 2-го дня. Зачем-то свернул раньше. Тут вроде началась тропа. Но… лучше бы дошли до той поляны, как раз от нее шла натоптанная лошадями тропа. Мы вылезли на нее примерно через час ходьбы по кушарам и крутякам.
Тропа приятным серпантином взбиралась на хребет. Правда, перед хребтом немного потерялась. Но там уже не было столь высокой травы. А позже по хребту началась хорошо набитая старая тропа, которая дальше становилась только лучше. Как раз с этой тропы открылись те самые панорамные виды на верхнее озеро, фотографии которых были на сайте нац.парка.
Позже тропа переходит через 2 ущелья. Одно – не сбрасывая высоту, на втором – теряет 300 м по высоте. Это ущелье реки Терсайрык. Река, которую проблемно было перейти по камням после Сороконожки. Здесь мы были почти в верховьях этой реки и перейти ее не составило труда. Вышли к ее очень живописному разливу, где пообедали и решили идти дальше. А так – можно ночевать и здесь. Решили заключительный серьезный подъем (целых 300 м) не оставлять на завтра. Высота верхнего перевала 2770 м (названия нет, поэтому пишу – верхний). В итоге к 5:30 вечера подошли к первому ручью за перевалом Сороконожка, где и заночевали на высоте 2600 м рядом с красивыми выходами скал. Дневной переход составил 7 часов.
Расстояние: 13 км; высота: 2010-2730-2460-2770-2620 м.
5 день. Все ожидали от этой ночи очередного мороза. Но было очень тепло. Вторая по теплоте ночь после самой первой ночевки несмотря на высоту. Значит что-то надвигается в нашу сторону и погода поменяется…
От места ночевки мы постепенно вышли на ту же тропу, по которой шли наверх по плато. Следует заметить, что по плато можно идти 3-мя вариантами: западная тропа – самая близкая к озеру, по ней логичнее идти к Сороконожке, в одном месте хорошо просматривается нижнее озеро; средняя тропа – можно выйти как к Сороконожке, так и к верхнему перевалу, восточные тропы (ближе к реке Карбушка) – логичный выход к верхнему перевалу, либо в верховья реки Лепсы.
Все очень боялись спуска по той заросшей тропе 1-го дня. Однако, он был не так уж и страшен. Мы хорошо примяли траву. Спускаться было даже хорошо. К тому же нас порадовал лес, который преобразился и стал желтее. Погода тоже баловала, освещая золотистые деревья солнечным светом. Мы не могли никак нафотографироваться на фоне этой красоты. За 5 часов спустились к нижнему озеру. Все успели занырнуть в озеро и смыть с себя всех не сброшенных Валер. Правда, в лагере их тоже хватало. Получилось, что самое клещевое место – это леса и травянистые склоны вокруг нижнего озера. На верхнем озере Валерий не беспокоил.
Расстояние: 11 км; высота: 2620-1630 м.
6 день. Тепло предыдущего дня ни к чему хорошему ни привело. Всю ночь барабанил дождь, в начале даже была гроза. Ночь была теплая, а вот на утро стало прохладно, около +3. На 400 м выше выпал снег. Это означало, что верхнее озеро полностью покрыло снегом. По нижнему озеру то и дело бродил туман. Хорошо, что дождь стих к утру и дал нам спокойно собрать палатки.
Расстояние: 4 км; высота: 1630-1275 м.
Теперь осталась одна задача спуститься по мокрой грунтовке к кордону Жаланаш. Сильного дождя больше всего боялся Серега. Но ничего не поделаешь, надо как-то выбираться отсюда. К машине спустились за 1 час 20 мин. По пути к кордону 4 неприятных участка: затяжной подъем, который берется только с разгона и 3 спуска. 1-й относительно страшный, но проезжаемый, а вот еще 2 – пришлось ехать по второстепенным объездным дорогам. Которые сначала пришлось исследовать пешком и убедиться, что нас не стащит в какой-нибудь обрыв. Спускаться по основной грунтовке не представлялось возможным, т.к. резина хоть и грязевая, сразу наматывала на себя увлажненную почву и машина становилась неуправляемой. Поэтому в дождь сюда лучше не ехать на своем авто… Итого спуск занял 2,5 часа.
Мы заранее решили, что в Алмату поедем с одной ночевкой в каком-нибудь живописном месте. Обратно решили ехать по асфальту, т.к. после дождя и до Тополевки можно и не доехать. Живописным местом, которое мы выбрали стала река Биен недалеко от гор Баянжурек. А на следующий день спокойно добрались до Алматы.
12-19 сентября 2020 г
Еще отчеты о путешествиях по Джунгарскому Алатау:
