Гималаи. С самой средней школы на уроках географии нас учили, что Гималаи – это самые высокие горы мира, что Эверест (Джомолунгма) – самая высокая вершина планеты. Мы все видели лишь эту коричневую полосу на карте мира и не представляли особо, что там такое. Кто-то, кто интересовался альпинизмом, слышал рассказы и видел какие-то фотографии, от тех людей, кто штурмовал высочайшие вершины этой суровой и убийственной горной страны. На рубеже 90-х и 2000-х гг. наши альпинисты преуспели в восхождения на все 14 восьмитысячников и о Гималаях стали выходить короткие репортажи в новостных лентах. После вышло несколько документальных фильмов. Теперь появился Интернет и информации о Непале и Гималаях вы сможете найти предостаточно. Экстремальный туризм в этой стране вырос до мировых масштабов. Все хотят увидеть Эверест или пройти какой-нибудь трек, посмотрев на эти невероятно высокие горы. Ну, а кто-то по-прежнему восходит на 8000-ки. Меня интересовал конкретно поход по Гималаям. Про 8000 м я даже не смею думать, т.к. это просто мучение или скорее самоубийство.

Подготовка к походу. В течение осени-зимы я отслеживал билеты в Катманду – столицу Непала. Правда, изначально я нашел только вариант через арабов. Стоил он не менее 500 USD в обе стороны. Как оказалось позже, можно самостоятельно состыковать рейсы через Индию (Дели). Спасибо Диане! А потом и «Эйр Астане». Мы как-то долго тянули с покупкой билетов. В итоге нарвались на акцию, и купили билеты в Дели на 30% дешевле – за 190 USD в обе стороны. Примерно столько же стоил перелет из Дели в Катманду – 180 USD (авиакомпания «Jet Air»). Были варианты дешевле, но они никак не стыковались с нашим вылетом из Алматы. Если в Непал состыковать рейс получится нормально, т.к. «Эйр Астана» летает утром. То обратно по этой же причине, что «Эйр Астана» летит утром, вам придется ждать рейса почти сутки. Аэропорт Катманду ночью не работает. Самый поздний рейс, который мы смогли найти был в 5 вечера. В итоге в Дели мы сидели до 11 утра следующего дня. Одна и очень важная особенность самостоятельной стыковки рейсов – не забудьте сказать при регистрации багажа, что ваша конечная точка Катманду! Обратно, естественно Алматы.

Попутно я изучал информацию: читал отчеты и разглядывал карты, коих в сети предостаточно. Основной выбор лежал, куда же все-таки сходить к базовому лагерю Эвереста или в трек «Вокруг Аннапурны» (Annapurna Circuit Trek). По фотографиям район массива Аннапурны выглядел как-то покрасивее и позеленее. Плюс можно разнообразить трек походами: на озеро Тиличо, на панорамную точку Пун Хилл, к базовому лагерю Аннапурны и др. Выбор сделан в пользу Аннапурны. Так как мы решили брать визу на 15 дней, весь план нужно было запихать в этот промежуток. Для меня это была головоломка, т.к. я понимал, на больших высотах наши организмы могут дать сбой. На поход оставалось около 10 дней. 4 дня уходит на переезды. В конце Диана подкинула задачку, по вмещению в наш план похода на Пун Хилл. В общем-то, эта задача решаема. Вопрос только деньгах, т.к. на машинах в Гималаях можно заехать очень высоко. Например, в треке «Вокруг Аннапурны» до 3500-3800 м. Я и сам загорелся желанием сходить на Пун Хилл, даже не из-за панорамы Гималаев, больше я хотел увидеть цветение рододендронов. На Гималаи мы насмотримся на основном треке.

Получение визы и оформление разрешений (пермитов) на трек. Обязательно каждый должен взять с собой ручку, т.к. по прилету вы будете получать визу. И не менее 5-6 фотографий 3х4. До прохождения пограничного контроля вам нужно заполнить анкету на английском языке. На анкету вам потребуются две фотографии. В общем, там ничего сложного – главное точно указать даты въезда и выезда из страны. Виза на 15 дней стоит 25 USD, на 30 дней – 40 USD, на 90 дней – 100 USD. Вроде пишут, что можно заполнить ее электронно, но мы как-то прозевали этот нюанс. И торчали в аэропорту около 1,5 ч в ожидании очереди. Оплатить можно в долларах. Обменивать валюту лучше в городе, предварительно узнавая, что у них нет дополнительной комиссии за услугу.

Далее в Катманду вам необходимо найти туристский офис «Nepal Tourism Board». Сразу скажу, в день прилета вы ничего не успеете сделать, т.к. офис работает с 10 утра до 3 часов дня. Адрес – пересечение улиц Дурбар Мардж и Прадаршани Мардж. Здесь снова необходимо заполнить 2 бумаги и 3 фотографии. Одна – для разрешения входа в парк «Аннапурна». Вторая – для получения индивидуальной карты туриста (TIMS), где вам будут ставить печати при въезде и выезде из национального парка «Аннапурна» (Annapurna Conservation Area) и на контрольных пунктах (ACAP chek post), расположенных в самых больших деревеньках. Их стоимость 25 и 20 USD соответственно. Здесь же вы можете взять бесплатно карто-схему территории парка, где указаны все возможные маршруты. По пути можете купить супер подробную карту за 3 доллара (купил такую в Мананге, рекомендую). На оформление пермита и TIMS уходит около часа. В принципе, в этот день вы успеете доехать до парка «Аннапурна», если придете в офис рано. Анкеты можно начать заполнять в 9 утра, двери в офис открыты. Закрыты только окошки, где выдаются пермит и TIMS.

Когда лучше ехать? Все путеводители и сайты твердят, что сезон походов в Непале – это весна и осень (март-май и октябрь-ноябрь). Это правда. В это время меньше всего осадков. Летом на Гималаи обрушивается сезон муссонов, точнее с середины июня до середины сентября. В это время выпадает 80% осадков. Средние температуры днем в сезон от +20…+25 на 2000 м до 0…+5 на 5000 м. В ясную погоду ощущается на 10-15 градусов выше. Будьте готовы к тому, что в нижней части гор все равно будут идти послеобеденные дожди (ниже 2500-3000 м). Зимой Непал тоже можно посещать, будет меньше туристов, но и температуры холоднее и дни короче. Снеговая линия будет расположена на высоте 3000 м, иногда ниже.

Если сравнивать по высотным зонам Непал и Казахстан, то будет так:

• ниже 1200 м – тропики и субтропики. У нас такой зоны нет. Разве что Шымкент, но у нас не выпадает столько дождей, да еще и зима бывает.
• 1200-2400 м – умеренная лесная зона. Большая часть наших равнин и низкогорий. Отличие в количестве лесов. В Непале ими покрыто всё на этих высотах.
• 2400-3800 м – холодная лесная зона. Как хвойная лесная зона на Тянь-Шане. Начиная с этих высот, вы увидите в природе и погоде что-то похожее на наши горы.
• 3800-4500 м – альпийская зона. Наши 2800-3500 м.
• Выше 4500 м – ледниковая зона. Как на Тянь-Шане выше 3500 м.

1-2 дни. Первые 2 дня (9 и 10 апреля) ушли на перелет, формальности заполнения документов и дорогу к началу трека «Вокруг Аннапурны». Время в Непале тянется очень долго. Дороги – это одна сплошная пробка. Была б моя воля Катманду я бы объезжал стороной. Город-хаос, город-пыли, город-мусорка… в общем, правильно сделали, что не остались здесь на день. Вечером первого дня в потемках сходили к храму Сваямбунатх. Думали, что поглазеем бесплатно. Ага щас! Охрана бдит, заплатили по 2 у.е.

На следующий день, собравшись пораньше, пошли пешком до туристского офиса. Хотели заглянуть на площадь Дурбар, где стоит интересный архитектурный ансамбль, но и тут надо опять платить, уже больше по 5 у.е. Притом что местные идут толпой по этой улице. Представьте, что вход на Старую или Новую площадь в Алмате был платным – вот там так! Пришлось обходить кругом. К слову, старинная архитектура Катманду, как и весь город сильно пострадал от недавнего землетрясения. Обходя площадь, мы увидели, как ведутся реставрационные работы на одном из концов этой площади. Пройдя кучу кварталов, находим офис. Как я уже писал, пришли мы рано где-то в 8:30 и он еще не работал. Пошли на ближайший базарчик, купили фруктовый микс, позавтракали. Дешево и сердито, но вкусно!

После оформления всех документов на трек, уехали до автовокзала на такси, где надо было найти автобус до Бесисахара (Besishahar). Но такой ходит только раз в день рано утром. Местные, как-то не сразу догадались предложить нам какой-либо другой вариант. До Покхары часто ходят автобусы, на нем нужно доехать до деревушки Думре и пересесть на другой автобус. Мы так и сделали.

Дороги в Непале это что-то неописуемое. Наши казахстанские по сравнению с ними просто идеальные. Мало того, что стоит пылища и жарища, еще куча машин, дорога очень узкая и постоянно идет то в горку, то вниз. Очень много поворотов, а с одной стороны крутой обрыв на несколько десятков метров. Качество асфальта оставляет желать лучшего, где-то его вообще нет и одни дырки. И это по дороге, которая соединяет 2 крупных города Катманду и Покхару. Траффик уменьшился только после того, как мы выехали из Катманду. Это длилось часа так 1,5 с черепашьей скоростью. Дальше начались непальские американские горки. Водители здесь не знают никаких правил дорожного движения. Нас особо напрягало, когда на крутом повороте наш автобус обгонял другой. Периодически естественно встречалась встречка, но они как-то умудрялись разъезжаться в миллиметре друг от друга. Когда дорога была совсем узкой, встречный автобус просто тормозил, пропуская наш, иногда наш передумывал обгонять. Ну а прикол с помощником водителя мы поняли не до конца, в чем его суть. Он постоянно стучал по автобусу, когда типа водиле надо прибавить газу, а когда наоборот… На поворотах в левую сторону это понятно, у него лучше обзор (в Непале левостороннее движение). А вот в правую сторону – нет, водитель видит лучше, но он все равно стучал.

Такое путешествие длилось 6 часов. Мы оказались в Думре. На сегодня мы подумали, что нам достаточно автобусного туризма и поехали на такси до Бесисахара. Доехали за 1 ч, на автобусе ехали бы 3. Бесисахар расположен на правом берегу реки Marsyangdi на высоте всего лишь 820 м. Вся деревушка утыкана гостевыми домами (лоджи) и кафешками при них, поэтому искать не трудно, а вот выбрать – да.

Такие деревни расположены на всем протяжении трека. Без ночлега и еды вы точно не останетесь. Рекомендации я буду писать лишь по тем гостевым домам, где нам реально очень понравилось.

Цены на всем протяжении маршрута были примерно одинаковыми и суточные расходы составляли 15-20 USD на человека. За 1 койко-место 1-2 доллара и 13-18 долларов за еду (завтрак-обед-ужин). За проживание берут мало только в том случае, если вы заказываете ужин-завтрак у них же. Можно торговаться и сбивать цену до «бесплатно», нам только в одном месте сами хозяева предложили жить бесплатно, не торгуясь. С высотой и удалением от цивилизации услуги несколько дорожают: меню на 10-20%, напитки на 50-100%. Больше всего дорожает обычная бутылка воды, которая на равнине стоит 20 центов, а на 4000 м – 2 доллара. Так как климат Непала тропический и повсюду в горах цивилизация, то простую воду из рек лучше не пить. Для этого в крупных деревнях есть специальные центры, где вам нальют очищенную воду из бочки по цене 0,5 доллара за 1 литр. Называются они «Safe drinking water station».

3 день. Нам нужно было найти транспорт до Чаме (Chame). Мы решили серьезно форсировать наш поход и начать с высоты 2700 м. Вечером предыдущего дня один водитель сам нашел нас, но нам нужно было заполнить машину еще 2-3 людьми, чтобы вышло недорого. Найти их к утру наш водитель не смог. В итоге он нас пересадил в машину к своему знакомому, который ехал с провиантом и еще 7 людьми наверх. 4 из этих человек ехали всю дорогу в багажнике. Дорога снова просто жесть, кочка на кочке, больше 15-20 км/ч редко разгоняемся. Но джип «Mahindra» прет с таким грузом очень здорово, да и в нашем водителе чувствовалась уверенность, что он ездит по этой дороге всю жизнь. Дорога до Чаме живописна, сначала идет через джунгли, потом начинается узкое ущелье со множеством красивых водопадов, ближе к Чаме проехали через влажные лиственные леса, ну в конце уже начался хвойный лес. Дорога заняла около 7 ч. Протяженность пути 70 км. Заплатили по 20 USD с человека.

Если растянуть поход на подольше, то я бы рекомендовал вам стартовать с деревни Джагат (Jagat). Примерно отсюда началась относительно дикая природа, до этого были чьи-то поля и огороды. Жалел ли я, что мы проехали этот участок в машине? Немного, да. Но в конце похода всё окупилось… В Чаме мы приехали около 5 вечера, как раз в это время зарядил сильный дождь с грозой. Водитель нас сам завез к какому-то лоджу «Eagle eye», вроде неплохой, но очень много народу. Из-за дождя другие варианты искать не стали.

Про еду на треке. Долговато мы ждали свое «пожрать». Несли почти час, не везде было так, чаще всего 20-25 минут. Меню везде примерно одинаковое: вареные или поджаренные рис, картошка, макароны, которые приправляют специями и овощами. Нормальное мясо попадается редко, в основном курица, да и то ее кладут немного. Порции от средних до огромных. Есть супчики, в основном это китайские пакетики. Если есть “тукпа”, берите ее! Куриный бульон с нормальной домашней лапшой и овощами. Также везде есть наши манты в различном виде: жаренном, пареном, называется момо. На вкус мне не особо понравились. После первых 2 дней больше не заказывали их нигде. Спринг роллы тоже на любителя. Еще была пицца, которую мы попробовали только один раз перед перевалом Торонг-Ла. Рекомендую попробовать тибетский хлеб. С хлебом в Непале тоже напряженно, как и с мясом.

На десерт можно заказать различные пудинги, панкейки и яблочные пироги. Выбор обычно не сильно богат. На завтрак есть каши, яйца и тосты.

Все рекламируют дал-бат, фигня это. Да, большое блюдо и просить его можно, сколько хочешь, но оно только для любителей риса. Толку от того, что в нем нет мяса, нет. Да, и съесть больше одной тарелки риса не каждый сможет. Стоит оно дороже всего около 6-7 у.е. В общем как вы, наверно, уже поняли, меня больше всего напрягало отсутствие нормального мяса. Если первые 4-5 дней это переносимо, то к концу похода я уже начал сходить с ума. Да и без мяса лезть на 5000 м, просто сил нет. Раздражало еще то, что они заправляют любые блюда одинаково, на вкус картошка, рис и макароны почти не отличаются.

4 день. Наконец-то начался поход! Правда, я думал, что Чаме – это последний поселок, до которого идет дорога. Нет, оказывается, она проложена до Мананга. Идем типа на Туюксу с периодически проезжающими машинами. Погода с утра хорошая, прямо из поселка видно первую вершину Аннапурна II (7937 м). Номера вершинам Аннапурны даны по мере убывания их высоты. Всего их 4 вершины. Ущелье нам с Юлей чем-то напомнило Левый Талгар, только по нему проложена дорога. Меня от этой мысли аж передернуло – Левый Талгар и машины. Тьфу, тьфу… Весна на этой высоте только-только начинается. Проходим впечатляющее место, где дорога продолблена просто в вертикальной скале. После ущелье резко поворачивает и раскрывается вид на гору, которую как-будто кто-то слизал. Массив называется Swargadwari Danda, максимальная высота 4895 м.

Проходим по первому висячему мосту, коих здесь очень много. Нам бы такие через все реки! Погода всё хмурится, окружающие нас вершины полностью затянуло. На карте по пути 2 озера. Одно должно было быть большое, но оно высохшее, а второе – просто небольшая лужа. В солнечную погоду может оно выглядело бы поинтереснее… Ущелье в этом месте начало преобразовываться в широченную долину. Кругом растут невысокие сосны, местность напоминает ландшафты вокруг вулкана Тейде на Тенерифе. Здесь мы отошли от стандартного и простого пути, перейдя на противоположную сторону по деревянному мосту через реку перед деревней Верхний Писанг (Upper Pisang). Стандартный маршрут идет через Нижний Писанг до Мананга, мы же пойдем, так сказать, по панорамной тропе, идущей высоко над долиной через небольшие деревни Гьяру и Навал.

На обед остановились в этой деревушке. Вовремя очень зашли покушать, задул сильный ветер. Симпатичная деревушка, здесь должен быть отличный вид на массив Аннапурны. Главное выбрать гостевой дом с ресторанчиком в виде веранды, которая смотрит на противоположную сторону ущелья. Перед обедом сходили до храма. Он был закрыт, но какая-то женщина, нам открыла его. Мы зашли внутрь, красиво и тихо… даже кот уснул.

После Верхнего Писанга, примерно около 1 ч ходьбы, тропа начинает круто взбираться на южные склоны ущелья. Перед подъемом стоит длинная стена, в которую вложены камни с разноцветными надписями. Не знаю, что это… После перешли по висячему мосту небольшой ручей и начался крутой подъем по серпантину. Юля и Диана как-то плохо шли в горку, я прилично оторвался от них. За минут 15 до конца подъема присел, подождать их, чтобы вместе выбрать гостевой дом, ну и не потеряться в поселке. Долго ждал минут 30. Понимаю, что что-то тут не так. Спускаюсь вниз, никого не вижу. Понимаю, что они ушли с тропы на идущую рядом автомобильную дорогу. Она тоже ведет в Гьяру (Ghyaru). Ну в итоге они сидят там, ждут меня при входе в поселок.

Погода окончательно испортилась после 4 часов дня. Заморосил дождик, мы снова очень вовремя пришли. Нашли уютный, может не самый лучший домик «Yak Ru Hotel», но нам здесь очень понравилось, кормили вкусно, неплохими были яблочные пироги. Это был тот самый лодж, где с нас не взяли денег за проживание. Вид из окна был что надо, вот только погода… Вечером вообще пошел снег. Ну, правильно высота уже 3700 м. К слову, как раз с этой высоты в Гималаях могут проявляться первые признаки горной болезни. Ну а если их нет, то в любом случае организму не хватает кислорода, и вы уже не будете идти с той скоростью, которая была внизу.

По этой же дороге из Верхнего Писанга в Гьяру, еще до подъема, есть небольшое озеро в котором, говорят, должны отражаться 2 вершины Аннапурны II и IV, но только в хорошую погоду утром. Мы проходили его после обеда и было пасмурно.

Расстояние 20 км. Перепад высот 2700-3700 м. Время в пути 8 ч.

5 день. Мы сказали, спасибо погоде за то, что она подарила такие незабываемые пейзажи в этот день – Гималаи, присыпанные свежим снежком. В этот день открылся вид, хоть и неполный, на Аннапурны II и III. Высота 3-й вершины 7555 м. Мы никак не могли уйти далеко от Гьяру, т.к. сделали кучу фоток.

А затем пошел волшебный зимний лес. Не день, а сказка! Тропа в этот день была не особо сложная. В 1-й половине дня мы поднимались то вверх, то вниз, пока не дошли до деревни Навал (Ngawal). Тоже симпатичная деревня, несколько крупнее Гьяру, с хорошими видами. Но в Гьяру все-таки вид круче, особенно на 2-ю вершину Аннапурны, которая стоит почти напротив и гораздо ближе. В Навале ближе 3-я вершина, но она выглядит не так изящно.

В самом Навале нужно выбрать правильную тропу, мы немного проскочили нужный нам поворот. Из поселка можно уйти на другие треки или верхнюю тропу. А мы же планировали спуститься обратно в ущелье, где идет основная тропа. Свернуть нужно возле очень старого дерева, на нем нарисована стрелка (см. фото).

Снова возвращаемся в широкую долину с соснами. Снизу открылся вид на Аннапурну IV (7525 м), которая до этого была затянута облаками.

В крохотной деревушке Мугье (Mugje) две дороги соединились. Эту деревушку я запомнил для себя, читая отчеты, т.к. здесь нахваливали выпечку. Действительно слева был магазинчик со свежими пирогами. Пробуйте всё! Очень вкусно! А напротив была кафешка, где мы отведали шикарнейший бургер из яка. Он так и называется – Як-бургер. Для тех, кто соскучился по настоящему мясу – место просто рай! Я бы остался здесь жить. Остановиться здесь можно, но мест не сильно много. Всего пара домиков. Участок пути от Верхнего Писанга до Мугье, по-моему мнению, оказался лучшим за весь поход. Он же самый безлюдный.

Как я и предполагал в этот день мы довольно рано подходили к Манангу. Всего лишь обед. Поэтому решили сходить в радиалку к пещере Миларепы.

Миларепа – один из самых почитаемых тибетских святых, учитель тибетского буддизма и великий йог, живший в 11 веке. Говорят, что он сидел здесь без еды и питался одними растениями. Теперь сюда ходят паломники.

Поворот к маршруту находится в 1,5 км выше от деревни Мугье. Есть указатели. Нужно перейти по навесному мосту. После его перехода мы бросили рюкзаки в кустах и пошли налегке. Подъем очень крутой. Продолжительность 2-2,5 км с набором +600 м, которые идется часа 1,5. Немного вымотал нас этот подъем, может мы в этот день несколько перебрали с прогулкой… Но вид с конечной точки был завораживающим на пик высотой 6747 м с ледником. Пещера была правее этой красоты… Мы впервые за поход пересекли отметку в четыре тысячи метров, точнее 4070 м. Больше всего меня удивил лес. Выше всех в нем росли не хвойные, а березы до высоты 4000-4100 м.

Из Мугье, кстати, есть еще 1 радиальный маршрут к ледниковым озерам на высоте 4600 м. Т.ч., кто хочет прогуляться по неизбитым тропам, остановитесь здесь, сходите радиалки. Как раз для акклиматизации.

Спустились обратно, забрали рюкзаки. Уставшие, но довольные дошли до Мананга. Это не деревня, а целый город. Очень много туристов, много магазинов, много домов и кафе. Вот так резко из рая попадаешь на шабаш… Еще готовят невкусно, в общем как в большом городе.

Расстояние 22 км. Перепад высот 3700-3800-3450-4070-3520 м. Время в пути 10,5 ч.

6 день. Предыдущий день реально нас вымотал.  Диана встала попозже из-за своего насморка, а мы с Юлей прогулялись к озеру Гангапурна, расположенного под одноименной вершиной (ее высота 7454 м). Само озеро находится в 1 км от Мананга на противоположном берегу реки.

После прогулки позавтракали и двинули по направлению к озеру Тиличо. День был солнечный и очень жаркий. Шлось не особо хорошо. Подъем был довольно крутоват. Еще и мой живот начал возмущаться из-за местной пищи. До планируемого Тиличо Бэйс Кэмп мы сегодня явно не дотянем. На карте, которую я купил в Мананге, обозначены несколько мелких деревень до него. Всё сложилось, как нельзя лучше, остановились в самом крайнем лодже «Blue Sheep», с супер-видом на горы. На закате даже было видно Манаслу, которая осталась далеко позади нас. Ночью ощущалось, что мы ночевали выше 4000 м. Постоянно хотелось пить.

Расстояние 10 км. Перепад высот 3520-4170 м. Время в пути 4,5 ч.

7 день. Далековато отсюда было до озера, не менее 12 км. Но мы подумали, что налегке мы сможем сходить туда-обратно за 1 день. Тем более, здесь хотелось переночевать еще разок. Первый участок несложный подъем. Затем идет преимущественно спуск с локальными участками подъема. Здесь же самый стремный участок с постоянно летающими камнями. Наш лодж не зря назывался «Blue sheep», эти горные барашки здесь водятся в изобилии и не особо боятся туристов. Так по довольно стремной тропе мы дошли до Бейс Кэмпа, который расположен даже немного ниже нашего домика. Как сказали встречающиеся нам туристы, мест здесь нет. Всего пара домиков – старый и новый. Тут реально была какая-то барахолка, когда мы шли обратно.

На озеро все выходят рано, т.ч. вся масса туристов уже штурмовала основной подъем. Нам только предстояло его начать. Завершается он крутым серпантином, где мы нагнали самых медленных, а самые быстрые уже начали спускаться.

Как я сказал Диане и Юле – озеро будет под льдом, так оно было. Т.ч. любовались мы только снежным цирком,  в котором самой высокой вершиной был пик Кангсар Канг 7485 м. От него на юго-запад отходил гребень, в котором находилась главная вершина Аннапурны (8091 м), но отсюда ее не видно. За счет того, что шли мы одни из последних, любовались суровыми видами Тиличо почти в одиночестве. В общем-то, нормально мы сходили на озеро. Вернулись в лодж не сильно уставшими. Позавчерашний день был сложнее.

Расстояние 24 км. Перепад высот 4170-4290-4140-5010-4170 м. Время в пути 9,5 ч.

8 день. В этот день нам предстояло решить задачу по максимальному приближению к перевалу Торонг-Ла. Как показала наша практика – пройти 20 км в Гималаях не самая сложная задача. До Хай Кэмпа мы идти не собирались, т.к. понимали, что там скорее всего всё забито, а вот пониже до деревни Торонг Педи (Thorung Phedi), да. Это скорее не деревня, а скорее специально выстроенный городок для туристов.

Чтобы обратно вернуться на маршрут «Вокруг Аннапурны» почти из «Blue Sheep» есть другая тропа, идущая через заброшенную деревню Верхний Кангсар (Upper Kangsar). Она выходит между деревнями Гусанг и Як Кхарка. Именно Як Кхарка (Yak Kharka) обозначена на указателе в начале этой тропы. Начало дня очень классное, тропа идет высоко над долиной, за счет чего снова открывается отличный вид на массив Аннапурны и на ущелье реки Marsyangdi, в дали которой в дымке снова виднеется пик Манаслу. Самый лучший вид открывается с перевальчика за Верхним Кангсаром, с него видны оба ущелья, которые ведут к перевалу Торонг-Ла и озеру Тиличо. Напротив массива Аннапурны таких высоких гор нет, но среди них выделяется массив пика Чулу, состоящий из трех вершин. Самая высокая 6584 м.

С перевала идет приличный сброс высоты. Переходим реку по висячему мосту как раз напротив Чулу и возвращаемся на тропу кругового маршрута. По мере захода вглубь ущелья, пейзажи становятся довольно унылыми. Мы постепенно удаляемся от самых высоких и красивых вершин. На протяжении всех дней нашего пути мы заметили, что после обеда тропы резко опустевают. Видимо, большинство туристов идут только до обеда, а дальше медитируют. Мы обратили на это внимание в Як Кхарке, некоторые туристы уже в 12 ч спрашивали про номера и брали их.

Перед Торонг Педи снова был камнеопасный участок, как на тропе к озеру Тиличо. Только камни здесь летали побольше. Такие места везде обозначены табличками – камнепад. Никого прибило. Сами лоджи расположены в конце ущелья посреди скального цирка. Сразу и не поймешь, куда идти завтра. А тропа ломится влево и круто вверх.

Народу очень много. По пути мы, точнее я обогнали пару групп, чтобы не остаться без номеров. В итоге я сначала нашел только общую комнату мест на 30. В ней пока совсем никого не было. Тех, кого я обогнал, тоже остановились здесь. А вот другая группа с гидом пошла в самый верхний лодж. Мы спросили, есть ли там места. Гид сказал, может быть. Была одна комната, мы с Юлей сбежали. Диана ночевала в общажке. В общем-то, народу в общажке было немного в итоге. У нас был уютный лодж и довольно неплохая еда. Самая высокая ночевка прошла нормально. Во всяком случае, у меня даже лучше, чем первая на 4000 м.

Расстояние 19 км. Перепад высот 4170-4010-4160-3850-4570 м. Время в пути 8 ч.

9 день. Как бараны встали утром рано. Вот не знаю для чего? Потому что все так делают, потому что в путеводителях так рекомендовано. Погода последние дни была стабильной с утра до вечера. В этот день она тоже не поменялась. Мы выдвинулись с рассветом и в итоге шли в каком-то табуне. Лично меня это напрягает, когда нужно кого-то обгонять или наоборот пропускать по 10 раз… Верхний лагерь (High camp) Торонг-Ла выглядит примерно также как Торонг Педи, только, конечно, виды отсюда лучше. Это крайнее место, где можно остановиться на ночь до перевала.

В этот день я забрал рюкзак у Юли, всё-таки высота сказалась. Диана даже хотела нанять портера на 1 день. Но после озвученной цены в 60 у.е., передумала. Надо сказать, что в Непале рюкзаки у девчонок были такие же, как и в наших горах, потому что основной груз в наших горах обычно носим мы. У меня рюкзак был раза в 2,5 меньше, если сравнивать с походом по нашим горам такой же продолжительности.

О самом перевале особо сказать нечего. Тропа супер-набитая, подъем как подъем в любых горах, и виды как виды, высоких вершин в районе самого перевала нет. 6000 м с небольшим не считается. В общем когда мы прошли перевал, мы не почувствовали, что совершили какой-то подвиг, что поднялись на самую большую высоту для всех нас троих – 5416 м. Перевал не сложнее нашего Озерного, даже перевал Туристов покруче будет! Спасибо ураганному ветру, дувшему на седловине! Хоть что-то было экстремальным в этот день. Ветер реально был таким, что идти вперед, еще вверх, еще и на такой высоте стало очень сложно. Многих туристов я перегнал на этом пути. Девчонок ждал минут 20, прячась всё это время за чайханой. Правда, спасала она не сильно, всё равно начал подмерзать, не смотря на то, что одел всю теплую одежду, которая не пригождалась в предыдущие дни. Пришлось вернуться за Юлей и дотолкать ее до перевала, чтобы немного согреться. Так в 10 утра мы уже на перевале.

Далее нам предстоял спуск в долину реки Кали Гандаки до деревни Муктинатх (Muktinath). До нее осталось около 9 км, это означало, что до обеда мы уже будем там. Такой вот запас получается, если вы выходите из Торонг Педи. Если из верхнего лагеря, то получится на 1 ч быстрее. Долина Гандаки сверху смотрелась так себе. Здесь очень сухо, поэтому местность выглядит не особо привлекательно. Это уже была внутренняя часть Гималаев, куда воздушные потоки с океана практически не доходят. Совсем рядом Тибетское нагорье. Долина Гандаки является одним из самых простых проходов в Тибет из Непала, вот если бы не политика…

С перевала не было видно каких-то высоких вершин, но сюрприз нас ждал перед самой деревней Муктинатх. Тут неожиданно для меня открылся вид на очень высокую вершину, которая, наверно, на 1 км возвышалась над остальными. Из слов проходящего мимо гида, я услышал Дхаулагири. Как-то я упустил при подготовке к походу, что эту вершину может быть видно. Это тоже одна из самых высоких вершин в Гималаях высотой 8172 м. Очень красивый пирамидальный пик. Из деревни вообще были виды лучше, чем с перевала. Левее открылась еще одна красивая вершина – пик Нилгири 7061 м. Я сначала подумал, что может это главная вершина Аннапурны, как раз она должна быть в той стороне. Но нет, оказывается, этот пик перекрывал ее.

В этой деревне мы закончили первую часть нашего похода. Заселились в не самый удачный лодж, По-моему, они здесь все такие, которые подешевле. В этой деревне снова началась цивилизация. Мне хотелось побыстрее свалить отсюда. Много людей, много лавок с сувенирами и много пыли… из-за сильного ветра и засухи. Судя по климатическим данным, здесь не бывает сезона муссонов.

Расстояние 17 км. Перепад высот 4570-5416-3670 м. Время в пути 6 ч.

10 день. Этот день мы полностью провели в дороге до деревни Татопани (75 км). Данный участок тоже является частью маршрута «Вокруг Аннапурны», но ходить пешком я здесь вам не советую, вас запылят с ног до головы постоянно проезжающие машины и автобусы. Да и не увидите вы здесь ничего такого, чего не видели в первой части маршрута.

Все описания твердили, что отсюда можно уехать на джипе. Но на местном автовокзале нам сказали, что только на автобусе. Джипы для местных. Нужно ехать с пересадкой в Джомсоме – это самый крупный центр в этой долине. Билет стоил 3 у.е. Автобус был очень полный, сиденья узкими. Рюкзаки я вам советую забирать с собой в салон, т.к. в багаже они становятся нереально пыльными. Сначала дорога порадовала новым асфальтом, а потом началась стройка дороги и пыль. Не понятно, почему асфальт ложат с самой верхней деревни. Внизу его больше не было. Местами мы ехали прямо по руслу реки. Примерно за 1,5 ч мы доехали до Джомсома. Мне показалось Джомсом – это еще больше дыра, чем Муктинатх. Здесь в местной кассе купили билеты до Татопани за 8 у.е. Было очень жарко, постоянно налетал ветер с пылью. В ожидании автобуса забурились в местный магазинчик, где скупили много сока.

Нам сказали, что до Татопани ехать часов 6. А большая часть туристов ехала в Покхару… А это раза в 2-2,5 дольше. Ох, если б они знали, какая дорога их ждет! Они бы не покупали билет сразу до Покхары. Тряска по дороге была умопомрачительная, мы думали, что этот ад никогда не закончится. Он реально не хотел заканчиваться. Примерно на середине пути шел ремонт дороги, и она была закрыта до вечера. Мы простояли здесь 2,5 часа. Местные заинтересовано разглядывали нас, а потом стали фотографироваться и общаться с нами, пытаясь понять, где находится Казахстан. У местных английский так себе, но вроде один дядька в возрасте что-то знал про советский союз, и пытался объяснить… Диана показала на телефоне, где ж этот Казахстан, но видимо с географией и картами у них не всё ладно.

Дорогу открыли в 6:30 вечера и адовая тряска продолжилась. В итоге вся дорога от Муктинатха до Татопани заняла 12 часов со всеми ожиданиями. В Татопани мы приехали около 9 часов вечера, уже было темно. Пришлось наугад искать, где переночевать. В деревне почему-то было мало света. Мы еле как нашли какие-то ступеньки, ведущие наверх, и в итоге очутились в чьем-то огороде. Оказалось, деревушка находилась на возвышенности. После мы вышли на главную улицу, где тот хозяин, через чей огород мы прошли, позвал нас к себе. Мы были согласны на всё, т.к. очень устали от тряски. Комнаты, что были на улице, дешевле, но без розеток. Диана поселилась внутри дома, т.к. ей нужно было зарядить телефон. Поужинали мы поздно, да еще и темноте, в деревне выключили свет. По приходу в нашу комнату Юля нашла мокриц под подушкой… Ну вы знаете женскую реакцию на насекомых. Мне было уже пофиг, где спать, я сразу уснул.