2021-й получился годом исследования Джунгарии. Заключительный многодневный поход сезона мы провели здесь на крайнем северо-востоке этой горной страны. Добираться долго. Уходит почти целый день, т.к. необходимо преодолеть 600 км от Алматы в направлении озера Алаколь. На это у нас ушло 8-9 часов. Ремонт трассы «Талдыкорган-Ушарал» никак не закончится… От Кабанбая (бывшей Андреевки) мы ушли по горной дороге, идущей к Алаколю в поселок Коктума. Дорога проходит через Колпаковскую впадину, где расположены поселки Бибакан, Токжайлау, Айпара и Ушбулак. От последнего мы ушли на юг в сторону хребта Кунгей в ущелье реки Жаманты 1-я.
С юга этот хребет ограничен истоком реки Ыргайты – Коксуат, а с юго-запада притоком реки Орта-Тентек – Кокмойын. Еще южнее стоит хребет Тастау и только затем главный хребет Северной Джунгарии. Высота хребтов следующая: Кунгей – около 3000 м, Тастау – 3500 и Северный – до 4000 м с незначительным оледенением, по которому проходит граница с Китем. С севера хребет Кунгей ограничен Колпаковской впадиной и еще более низкими горами Кайкан. Лишь на востоке его склоны спускаются напрямую в Алакольскую впадину.
Первым исследователем, который составил полное описание этого района, был британский путешественник Томас Аткинсон. Со стороны современного Лепсинска он прошел через горы до реки Тентек. Спустился в Колпаковскую впадину и ушел через перевал Токжайлау (Иссмембет) в горах Кайкан к озеру Алаколь. В этих низких горах он посетил небольшое озеро Жасылколь. У Сереги про это озеро есть отличная легенда от местных жителей, что в озере живет прозрачная корова, а где-то высоко в горах из-под ледников вытаяла змея – анаконда)))
После отдыха в одном из аулов в Алакольской впадине Аткинсон отправился вдоль гор в направлении Джунгарских Ворот. Поднялся на урочище Жабык, откуда хотел исследовать верховья реки Кызылтал. Местные пастухи рассказывали ему о большом количестве медведей в тех краях. В одну из ночей на его отряд напали воры. В итоге Аткинсон так и не вышел к намеченной цели. Он лишь зарисовал озеро Алаколь с высоты перевала Карагайлы и сходил на юг к долине, как он пишет, Аразиты (видимо, это река Ыргайты), откуда были видны озеро Жаланашколь и Джунгарские Ворота. По Казахстану Аткинсон путешествовал со своей женой. В ходе 7-летний экспедиции по горам Азии, начатой в 1847 г., у них родился сын в селе Капал, которого они назвали Алатау-Тамчибулак.
Собственно, из ущелья реки Жаманты 1-я мы начали свой поход в истоки реки Кызылтал, куда не попал Аткинсон. Здесь в лесной зоне расположены семь озер относительно недалеко друг от друга. Точных сведений об их образовании нет. До сих пор этот район плохо изучен. Вероятно, озера появились 400 лет назад (1715 год) в результате 8-балльного землетрясения. Причина образования всех озёр однозначная – обвалы огромных по площади склонов гор. Здесь проходят несколько тектонических разломов: Лепсинский, Южно-Колпаковский и Жамантас-Бештерский.
Я познакомился с этим районом два года назад в ходе большого велопохода по Алматинской области. Хотел пройти по реке Кызылтал к самым нижним и близко расположенным озерам. Однако, неожиданно бурный Кызылтал не дал этого сделать. Вынужден был развернуться, пройдя всего 3 км по ущелью. Зная это, спланировал маршрут в обход этой реки.
В 1-й и 2-й походные дни мы подходили к первой группе озер Жасылколь-Ушколь. От поселка Ушбулак (Глиновка) проехали около 6 км. Подъехали к какой тур.базе. Никого нет. Выше автомобильная дорога заканчивается. Решили, что переночуем здесь. Хозяева должны появиться, нам надо оставить свою машину на неделю. На утро приехали сторожа базы на УАЗике. База некого Назарбаева – просто однофамилец. Разрешили оставить авто, а мы двинулись в путь вверх по ущелью.
Сентябрь выдался очень сухим и между ущельями 1-й и 2-й Жаманты горела одна гора. На протяжении первых 2-х дней дым от пожара был хорошо виден.
Первые 4 км тропа идет преимущественно по левому берегу реки, лишь один раз переходя на другую сторону, сразу же вернувшись обратно. В летнее время реку не перейти, не снимая обувь. В конце же сентября она была небольшой. Уровень воды упал более чем в 2 раза. Это видно по характерным полоскам на камнях и скалах. На 4-м км тропа переходит реку на правый берег и начинает резким серпантином взбираться на склон ущелья. Набрав 100-120 м по высоте, она снова начинает идти параллельно реке, продолжая набирать еще 100 м по высоте, но уже плавно. Ущелье не особо богато на лес. Он растет локально, зачастую даже северные склоны покрыты им в лучшем случае на 50-60%. Внизу преобладают лиственные породы: береза и осина, по руслу рек часто встречается тополь. Выше появляется ель с подлеском из кустарников. Разрозненно попадаются осиновые рощицы. По тропе всё время встречаются кучи медвежьего помета. Я сначала не поверил, думал, что здесь лошади питаются ягодами. Кучи были абсолютно такого же размера. То ли аппетит у местных медведей ого-го, то ли они больше заилийских по размеру.
Спустя пару км тропа возвращается на дно ущелья, выходя к поляне с развилкой троп. Наша уходит влево вдоль слабозаметного ручья. Однако, эту щель трудно пройти мимо. Т.к. дальше по дну ущелья Жаманты путь перекрывают густые ели и скалы. Подъем приличный, 250 м. Тропа упирается в каменные обломки старого обвала и резко поворачивает направо. В этом месте ручей появляется из-под земли. Мы остановились на обед. Сегодня очень жарко. В следующие дни станет заметно холоднее.
После отдыха поднимаемся на гребень. Он довольно широкий и травянистый. Тропа тут теряется и мы уходим траверсом через следующую щель с ручьем на 2-й гребень. Там я понимаю, что мы пошли неправильно. Основная тропа идет траверсом по макушке 1-го гребешка. На вид 2-й гребень проходим и в конце концов он соединяется с 1-м хребтом. Оба гребешка выходят на водораздельный гребень 1-й и 2-й Жаманты – Жунжурук. Где стоим мы, идет то ли лошадиная, то ли козлиная тропа. Выше 2200-2300 м все тропы пропадают. Но тут уже идти проще гребень широкий. Конечно, по натоптанной тропе было бы быстрее… В результате возвращаемся на нормальную тропу спустя 2,5 часа в 15:30.
Сейчас конец сентября и темнеет рано. Нам нужно найти почти на самой макушке хребта Жунжурук долинку с водой. Самой его макушки мы еще чуть-чуть не достигли, осталось немного. Сидим в долинке. У всех почти закончилась вода. Спустился пониже, нашел кое-как текущий родничок. Набрал всем воды. Возникла мысль, а не встать ли здесь. Все уже устали. Но идем дальше. Серега мотивирует всех, что надо дойти до озер за 2 дня.
Тропа по Жунжуруку скачет верх-вниз, хотя по карте казалось нет никаких подъемов. В конце дня идется тяжело в любую горку. В первых двух долинах воды не было. Я ожидал найти ее в 3-й долинке – она самая широкая и длинная. Там, где в нее спустилась тропа, воды в русле не оказалось. Нашел ее в 150-200 м ниже. Еще ниже собирается неплохой ручей. Подошли как раз за 1 час до темноты. Пока ставили палатки раздулся сильный ветер. Завтра погода поменяется, хотя осадков особых быть не должно. Прошли за день 16 км, поднялись с 1280 до 2580 м.
Лично я за ночь толком не выспался. Всю ночь ветер трепал палатку. Где-то по середине ночи прошел совсем небольшой дождик, после которого резко похолодало. Встали рано, чтобы сегодня к вечеру дойти до первых озёр. По начальному плану должны были идти 3 дня, однако, хотелось около них сделать дневку и побродить вокруг.
Продолжаем траверсировать Жунжурук на юг в направлении самой высокой части хребта Кунгей. Позже Жунжурук становится водоразделом рек Жаманты 2-я и Шет-Тентек. Ущелье Жаманты 1-я самое короткое. Сегодняшний переход по хребту получается довольно нудным: однообразные пейзажи без леса, покатые хребты, только лишь далеко на юге виден хребет Тастау, где высятся скальные пики, но они слишком далеко, чтобы хорошо их разглядеть. Еще и ветер досаждает, его периодические порывы сбивают с тропы. Сегодня сразу на 20 градусов холоднее, не больше +5. На некоторых холмах Кунгея сохранился зимне-весенний снег.
Спустя 3,5 часа, наконец, сворачиваем на восток вниз с хребта в долину реки Жамантау (один из двух истоков Жаманты). Спустя полчаса обедаем у реки. Главный хребет всего в 3-х км от нас. По нему идет дорога, которая начинается от поселка Токжайлау. Она пересекает весь хребет с запада на восток и с урочища Жабык спускается к озеру Алаколь. После самой высокой точки 3035 м есть спуск на север к горной хижине «Жасылколь», которая принадлежит одной алматинской турфирме. Хижина расположена между озерами Жасылколь и Кольасу. Ее мы пройдем через 1 день. Собственно именно ее хозяин дал другое название Жасылколям, чтобы не было путаницы – Ушколь. Дорога длинная и тяжелая. В плохую погоду легко застрять. На схеме в конце статьи она отмечена.
После отдыха пересекаем 2 перевала, рельеф которых как под копирку. Проходим 2-й исток Жаманты – Бескорогай и оказываемся в истоках реки Кызылтал. Озера уже недалеко. Если спуститься по этой реке, то можно выйти к самому нижнему Жасылколю. Однако вверх в истоки следующей реки оттуда подняться сложно: крутые склоны и скалы. Поэтому мы идем на 3-й перевал и только с него начинаем спуск к озерам. Спускаемся по узкому ущелью ручья, который впадает в самое верхнее и малое озеро Жасылколь.
Жалко немного не успели спуститься к большому среднему озеру. Андрей спускается медленно. От верхнего озера к среднему неприятный спуск по руслу высохшей речки по большим камням. Скоро стемнеет, рисковать не стали.
На берегу малого Жасылколя вокруг следы медведя. Мишка приходил попить воды, еще и черная смородина вокруг растет. Решили ее слопать. У смородины на удивление отличный вкус, обычно в дикой природе всё горчит. Вечером даже у костра холодно, все быстро ушли спать.
Сегодня прошли еще больше – 20 км. Максимально поднимались до высоты 2740 м, лагерь разбили на 2370 м.
В 3 день сходили по озерам. Озера Жасылколь-Ушколь расположены в левом истоке реки Кызылтал на высотах 2150, 2280 и 2370 метров. К среднему спускались не по руслу (по руслу спускаться логичнее), а траверсом левее по какой-то звериной тропе. К нижнему озеру близко подходить не стали, т.к. склоны ущелья очень крутые. Да и сверху смотреть на озера интереснее, чем с берега. Расстояние от среднего до нижнего – около 1 км, от среднего до верхнего – 400 метров. Разочаровало малое количество воды. Уровень воды был намного ниже их максимального. Но природа здесь великолепна и девственна.
Из-за тектонического происхождения вода всех озёр уходит через подземные каналы и осенью они сильно мелеют, так как все реки здесь снего-дождевого питания. Ледников нет. Питание рек к осени сильно уменьшается и уровень озёр снижается на 5-6 метров. При этом примерно в конце весны начале лета уровень озёр выше среднего на 1-2 метра. Видны следы воды, которая заливала растительность и некоторые деревья, растущие по берегам.
При возвращении к палаткам со среднего озера увидел склон западнее него, где спускаться лучше и как будто даже есть тропа. Максим вечером подтвердил это. Он поднялся на ближайший гребень, чтобы все три озера разом попали в кадр. Получается, от последнего перевала лучше идти на север по хребту, а когда поравняешься со средним озером, спускаться к нему.
4 день. Вчера с опаской смотрел на ущелье, где предстояло подниматься, заросли, скальное сужение… Снова спустившись к среднему озеру, повернули вправо вверх по течению реки. Перед озером она почти вся уходит под камни, выше воды нормально. Всё так и было – сначала мы продирались через кусты, высокую траву, потом вошли в сужение, перепрыгивали реку туда-сюда, сужение закончилось скальным горлышком с водопадом. Сразу выше ущелье разветвляется, нам надо влево. Та щель не такая каньонистая.
У начала горлышка просматривалась полочка, по которой можно пройти. Пошел проверять. Над водопадом проходить было неприятно, узкая полка, мелкие камни, по которым с полки можно было уехать в скальный каньон. Вышел в нужное ущелье. Решил посмотреть путь повыше. В итоге под верхними скалами нашел какую-то козлиную тропу. По ней спустился к ребятам. Идем по ней. С рюкзаками было тяжело ползти вверх. Присели отдохнуть в ущелье. Это боковое ущелье разделяется еще на два. Прямо – какое-то заросшее, а левее – в верховьях видно что-то типа тропы. Уходим влево. Тропы нет, но можно идти по каменистому руслу.
Тропа появляется, когда выходим на плато южнее горы Каратокал. Впереди виднеется какой-то знак. При подходе к нему видно, что надпись сорвана. Наверно, охотничье хозяйство. Справа видна колея от машины. Это тот самый съезд с хребтовой дороги к хижине «Жасылколь». Тропа и колея постепенно поворачивают влево, обходя гору Каратокал. Виднеется хижина. Рядом с ней течет родник. Подойдя к ней, обедаем, спрятавшись за бугром от надоедливого ветра, который продувает все хребты в округе.
После хижины тропа читается, но местами ее плохо видно, при этом временами идут сразу несколько тропок. Постепенно открывается ущелье Суырлы. Окончательно обходим гору Каратокал и идем вниз по гребешку в направлении верхнего озера Кольасу. При этом левее открывается на треть нижнее озеро. Сидим, любуемся.
Идем дальше по гребешку, войдя в лес. Пройдя в нем метров 400-500, берем левее в небольшую щель. Здесь появляется тропа, обозначенная на топокарте. С гребешка можно свернуть в самом его начале, там поворот более очевидный, чем здесь в лесу. Пересекаем щель до противоположного края, где можно идти. Тропы как таковой нет. Только примятая трава. По середине щели растет много кустарника, поэтому там не пройти. Местами попадаются лежанки животных. Подойдя ближе, к лесу слышен свист – это маралы. Становится видно высохшее дно верхнего озера. Похоже, вода в нем упала сильнее, чем в остальных. Воду стало видно только, когда мы приблизились к озеру на 300 м. До этого его скрывал лесистый холм. Форма по карте совершенно не совпадает с тем, что видим мы. 2/3 озера очень мелкие из-за того, что впадающая река приносит много камней и песка. Соответственно озеро по площади и уменьшилось как раз на эти 2/3. Оно стало похоже на лужу. К слову, нижнее озеро Жасылколь-Ушколь также совершенно не соответствовало тому, что было на карте. Там особенно измельчала западная половина озера с большим заливом. Площадь изменилась раза в два.
Я понял, что появился шанс увидеть все озера в ущелье реки Кызылтал. Есть еще 2 озера, к которым сложно пройти, когда воды в реках на максимуме. Реки к осени сильно обмелели на 70-75%. К тому же продолжать маршрут по бесконечным депрессивно-осенним плато не особо хотелось. Посмотреть на озеро Алаколь с высоты хребта Жабык можно и в какой-то следующий раз. Под конец похода прогноз погоды нам обещал похолодание, поэтому все рады пойти вниз, а не вверх.
Встаем на ночевку выше верхнего озера. Здесь много ровных площадок, которые в начале лета скорее всего под водой. Ночью нам поют маральи песни. Звери ходили совсем недалеко от палаток.
Прошли 10 км, поднимались до высоты 2690 м.
5 день. Озера Кольасу находятся на более низких высотах 1800 и 1910 м. Название, так понимаю, связано с тем, что 2 озера расположены за перемычкой недалеко друг от друга (600 метров), дословно “озера за перевалом” или “перевальные озера”. Перемычка эта создана, пожалуй, самым большим обвалом в этой местности, который мы встретили по маршруту. Его несложно заметить. Каменная река от обрушившегося склона, чем-то похожая на морену ледника, шириной 400-600 метров протянулась на 2,5 км вниз, полностью перегородив реку Суырлы. Наверху хребта четко виден обрыв, откуда сползла вся масса. Второе озеро запружено менее масштабным обвалом. Его след виден также на склоне горы, эрозия которой продолжается до сих пор – это сыпуха длиной почти километр.
Переход к нижнему озеру, не смотря на казавшуюся близость, растянулся почти на час. Троп нет, продираемся через кушары и бурелом. Несмотря на пасмурную погоду, озеро выглядело очень живописно и, видимо, было очень глубоким, судя по цвету темной воды. Любуемся озером на его плотине. Тут ребята нашли пару клещей. После озера был спуск по сказочному мховому лесу. После леса появилось русло реки. К моему удивлению воды не было ни капли. Хотя выше был слышен шум реки.
Мы воспользовались этим и пошли прямо по нему. Это куда приятнее, чем ломиться через кушары. Идем по твердой поверхности, ветки деревьев не бьют по лицу, а ботинки не цепляются за траву. В итоге так и идем по руслу, только иногда выходя из него, чтобы обойти упавшие деревья.
Я ожидал, что мы будем спускаться к озеру Майдун целый день, но нет, в итоге шли около 4 часов. Перед озером ущелье поворачивает вправо, а русло резко уходит вниз. В этом месте появилась тропа, которая по склону горы обходила это место, спустившись обратно к руслу почти перед озером. В целом можно было бы пройти и по руслу. Единственное, в русле были очень большие булыганы. У самого начала озера симпатичная роща из тополей. Майдун – самое большое озеро Кызылтала, длиной почти 1 км. По форме похоже на месяц, поэтому дальний конец не видно. В соцсетях народ высказался, что название происходит от монгольского – площадь. Слово почти с таким же звучанием перекочевало в украинский язык – Майдан.
Фотографируем и отдыхаем у озера. Решаем, что лучше сегодня уйдем на противоположную сторону. На вид – это будет проблемно. В целом если не считать крутого берега прошли нормально с левой стороны за 45-50 минут. А вот при полной воде я не знаю, что делать. Вроде куда-то вверх уходила тропа, возможно, она идет над скалами. Либо идти по правой стороне, там только одно место перекрыто скалой, но и ее можно обойти. По правой не пошли, т.к. длиннее и не было видно никаких намеков на тропу.
У конца озера не оказалось хорошего ровного места. В итоге пришлось уйти на 150-200 м дальше. Там была зеленая поляна, правда, этой зеленой травой в большинстве была крапива. Делать нечего, встаем здесь, других мест нет. Правее все засыпано булыганами, образовавшими дамбу озера. А ниже воды не слышно. На удивление на этой поляне видны следы воды, а еще многочисленные полости, в которые при максимальном уровне озера она уходит в них. В Google Earth видно, что эта поляна под водой.
Озеро порадовало своей красотой и размерами. Я ожидал увидеть больше лиственных деревьев, но карта обещала еловый лес. Так и оказалось, не смотря на небольшую высоту 1420 м, ели тут преобладали. В Алматинской области я ещё не бывал на так низко расположенных горных озёрах. Самым низким до этого был Лепсинский Жасылколь. Но здесь есть ещё одно озеро и ещё ниже.
Прошли 8 км.
6 день. Обещанная непогода не состоялась. Вчера по небу погоняло облака, слегка покрапал незаметный дождик и всё. Единственное – стало существенно холоднее. На утро на юбке моей палатки лежали крупинки снега. Как будто мы не на 1500 м, а на 1 км выше.
За озером Майдун идем вдоль высохшего русла по примятой траве. На сухом стволе упавшего дерева попадаются царапины от когтей медведя, как будто он придерживаясь за ствол пролез под ним. Подойдя к широкой поляне с тополями, берем правее. Здесь появляется тропа и чем ниже, тем она лучше. Становится слышен грохот реки, вырывающейся из-под завала-плотины Майдуна. Только вода в реке вновь уходит под камни через 500 м. Снова пользуемся этим и идем по каменному руслу. Впереди главный исток Кызылтала – река Каратал. Однако, к моему удивлению и здесь воды тоже нет, хотя видно сколько ее здесь бывает. Должна быть река шириной метров 10, не меньше. Но воды нет ни грамма. Наверно, всё это говорит о сейсмоактивности этого района. Все ущелья заполнены большим количеством обломочного материала, под который уходит вода в реках. С Майдуна до Каратала дошли за час.
Незаметно подходим к слиянию Кызылтала с Караталом. Я не сразу понял, что это оно. Наконец появилась река, да еще и сразу приличная. В береговых зарослях потеряли Серегу. Через полчаса нашелся. Отсюда никто не захотел идти к 7-му озеру. Пошел один. Идти около 1 км. Быстро поднялся к нему за 20 минут. По его плотине идет хорошая тропа. Правда, у озера я ее потерял в камнях. Пришлось выползать к воде через высоченный колючий шиповник. Деревья здесь еще совсем зеленые. Осенних пейзажей не видно, но всё равно озеро симпатичное. С уровнем воды всё тоже самое. Вдоль правого берега озера идет набитая тропа куда-то вверх по ущелью… Возвращаюсь к ребятам. Перекусываем и идем дальше.
Осталась заключительная часть с узким ущельем и переходом нескольких бродов. Минимум их должно быть 5. Река впереди уходит в осыпной подъем, который мы обходим левее забираясь на холм. Сверху мне кажется, что это тоже обвал, который промыт рекой и, возможно, когда-то был плотиной озера. Круто спускаемся обратно к реке. Проходим немного вдоль нее. Тропа уходит на брод. Мы тоже. По противоположной стороне шли недолго. Через 15 минут переходим на другую сторону. После довольно долго идем по левой стороне. Но местами при большом уровне воды пришлось бы переходить минимум еще 2 раза. А так мы проходили то по обмелевшим заводям, то в упор прижимаясь к скале.
3-й и 4-й броды были недалеко друг от друга. Я всех предупредил, чтобы не одевали ботинки. Затем снова долго идем по левому берегу. Снова есть места, где при большой воде не пройти. Наконец, подходим к 5-му броду. Надо сказать, что ни один из бродов не вызывал трудностей. Даже не верилось, что в конце мая эта река бурлит также как наш Левый Талгар.
Перейдя брод, узнаю тропу. Дальше есть 2 варианта: один опять уходит на 2 брода, а другой – по правой стороне, обходя скалы через верх с крутым спуском по сыпухе. Конечно, идем по второму. Вскоре выходим из узкого ущелья. Здесь появляется старая колея от авто. Доходим до отличных полянок, не доходя до трассы метров 300-400. Решаем с Серегой завтра ловить попутку, чтобы добраться до Глиновки, а оттуда со знакомыми сторожами доехать до нашей машины. Если удастся всё быстро сделать, поедем домой.
Прошли 14 км.
Заключительный день. Ночь была самой холодной за весь поход. Температура опустилась до -5, хотя мы уже на высоте Алматы. Всем естественно захотелось сбежать домой из этого холода. Уходим с Серегой на трассу. Спустя немного времени видим какой-то грузовичок. Он кое-как ползет в горку. Нам надо дойти до верха этого подъема, чтобы он смог спокойно встать, если захочет. Нам повезло, нас посадили на мешки с луком в грузовой отсек. До Ушбулака всего 12 км, но китайский грузовичок сломался. Починили быстро. Доехали до Ушбулака, нашли наших товарищей на краю поля, играющих в карты. С нами отправили молодых. Доехали на УАЗике. Мы совсем забыли про пожар. Пока ходили, сгорела вся та гора, на макушке которой был огонь. Машина на месте, возвращаемся к Кызылталу. Собираемся и едем домой. Снова заезжаем в столовку в Кабанбае. Надо отдать должное, что качество еды вернулось на уровень 2019 г. Оба раза всё было вкусно. А то в начале лета, когда мы ездили в ВКО нам принесли несвежие блюда.
Хочется увидеть все эти озера наполненными до краев, поэтому обязательно вернусь сюда. План в голове уже есть, как обойти страшные реки и не потонуть. Ну и на Алаколь с высоты хочется тоже посмотреть, как Аткинсон.
18-25 сентября 2021 г.
