33 день (75 км). Вроде бы начинаю движение в сторону дома, но не чувствую этого. Еще слишком далеко, да и много интересных мест осталось здесь в Туркестанской области. Прогноз на ближайшие несколько дней не радует – очень сильный ветер и на 80% пути он встречный. Через день обещают просто шквал и потом еще 3 дня. Я аж задумался, а стоит ли начинать движение. Решил ехать. Если чуть-чуть подождать, то ехать будет невозможно из-за летней жары в этих краях. При ветре можно проехать 60-70 км по асфальту.

В городе ничего не чувствуется из-за деревьев и домов. Как только пошла открытая трасса, началось. Утром он пока несильный. При выезде из Шымкента на север обнаружились маковые поля. Рассвет, красота!

Через 40 км ветер резко усиливается и моя скорость падает. В любую небольшую горку ехать вообще невозможно. Еще с цепью появилась проблема – не держит сильные нагрузки и слетает с 1-й звезды. Думаю, решу эту проблему в Таразе. Кое-как допилил до реки Боралдай. Здесь из горного ущелья вообще дует как в трубе. Смотрю по карте, дальше две реки через 9 и 18 км. Еще могут проехать. Первая река Малая Бугунь меня не устроила. На следующей реке Большая Бугунь по карте должны быть заросли. Спрячусь от ветра за ними.

Периодически налетали такие порывы, что не мог управлять велосипедом. Ощущение – как будто тебя бьют большим матрасом. Меня стаскивало на середину трассы. Пришлось перейти на встречку, чтобы стаскивало не под машины, а на обочину. Пару раз упал, переднее колесо порывами сдувает и резко поворачивает. При съезде на обочину, колесо срывается по мелким камням, теряется равновесие. Руль не слушается. Благо скорость небольшая, ничего страшного. Жертвой ветра стали и многочисленный птицы, которые любят жить у края дороги. Порывы ветра сносили их под машины. Очень много сбитых птиц было в этот день! Одну подбитую, но еще живую и очень красивую (золотистая щурка) я убрал с дороги. Она пыталась меня за это укусить и громко кричала. Среди сбитых птиц золотистых щурок было процентов 30-40.

Место на Большой Бугуни действительно оказалось хорошим. Дремучий лес – отличная защита от ветра! Как ребенок радуюсь месту, потому что больше не надо сопротивляться ветру, чтобы просто стоять.

34 день (52 км). Встаю пораньше, пока ветер несильный. Через 1,5 часа доезжаю до Байдибекской впадины – пещеры Ак-Мечеть. Интересное место – ущелье, с одной стороны которого в скальных породах большая дыра-грот. Тропа к впадине забетонирована, а спуск внутрь – по железной лестнице. Надо сказать, смотрится необычно, особенно с деревьями внутри. Очень рано и я один. Внутри живет много птиц и они очень громко орут. К тому же стены впадины создают амфитеатр, от этого любой звук становится еще громче. Птицам на меня насрать во всех смыслах… ничего не боятся. Периодически рядом со мной пролетают их «бомбы».

Масштабы внутри впечатляют, фото его не передадут. На них Ак-Мечеть кажется не такой большой. Около часа медленно разгуливал по впадине, периодически подвисая от удивления. Поднялся обратно как раз ко времени, когда подъехал местный мулла.

Дальнейший путь лежал к селу Жарыкбас (бывшая Леонтьевка), перед которым надо преодолеть перевал с набором высоты в 400 метров. Практически всё время иду, т.к. трасса изменила направление, и ветер лупит в лицо. Даже идти тяжело. Перед перевалом перекусываю.

Дальше спускаюсь, но ураганный ветер не дает разогнаться больше 20 км/ч, несмотря на приличный уклон. Подъезжаю к Жарыкбасу, где начинается дорога к заброшенному шахтерскому поселку Байжансай. Моя дальнейшая цель подняться на самый верх хребта Малый Каратау и проехать несколько десятков километров по местным грунтовым дорогам.

Малый Каратау отделен от Большого впадиной (Главный Каратауский разлом), через которую проложена трасса «Жанатас-Шаян». Хребты еще называют Восточный и Западный Каратау соответственно. В Большом Каратау находится высшая точка всего хребта – гора Бессаз 2177 м. Ее проезжал в первой части маршрута. У Большого Каратау четко выражен главный гребень. А Малый состоит из двух параллельных хребтов – северного и южного, разделенных реками Боралдай и Терс, текущих в противоположных направлениях. Макушка северного хребта представляет собой широченное плоскогорье – джон, на которое я и планирую заехать. Южный хребет Боралдайтау в Малом Каратау выражен четче и он более высокий – гора Бокейтау 1814 м. В современных источниках эти горы именуют как Сырдарьинский Каратау. Хребтов с таким названием много, поэтому логично. Некоторые литературные источники относят их к системе Тянь-Шаня.

Почему-то думал, что дорога к Байжансаю в начале асфальтированная. А тут сходу бездорожье.  Первые 12 км 50 на 50 еду/иду. Заключительные 6 км – больше иду. Ущелье живописно. В начале с широкими полянами. Выше сужается местами настолько, что невероятно как здесь пробили дорогу среди скальных прижимов. Это место чем-то напомнило Гималайские дороги. В этом узком ущелье много мостов и дорога всё время петляет, переходя с одного берега на другой реки Большая Бугунь. Байжансай находится у самых истоков реки. Дорога с мостами похожа на Тургеньскую. В конце концов скалы расступаются. Река становится спокойной. По берегам симпатичные зеленые лужайки. По ущелью дважды видел очень редкую рептилию – желтопузик. Он настолько быстр, что не успевал его сфотать. На взгляд обычного человека это змея. Но нет, это безногая ящерица! Голова у него страшная, как у анаконды.

Вижу вывеску «Байжансай». Проезжаю до развилки дороги на водохранилище. Но решаю не идти на него, т.к. не помню, есть ли там деревья плюс непонятно, что за вода в нем… хотя шахты уже 30 лет не работают. Нахожу место посреди брошенных почти развалившихся домов, в которых когда-то жили шахтёры и другой персонал. Возле водохранилища еще успею поночевать, а вот так внутри города-призрака посреди гор, не знаю, когда еще?

35 день (68 км). По изначальному плану я хотел подняться на плоскогорье Малого Каратау и пилить по нему 65 км. Перед стартом заключительной части экспедиции нашел по гугл-карте место с какой-то гигантской скалой – вероятно, это Боралдайские ворота. В итоге на полпути мне нужно съехать с плоскогорья. Нашел вариант съезда к трассе около села Кошкарата.

Сегодня ранний подъем не помог. Ветер уже ураганит. Первые 6 км подъема сплошные мучения. Периодически приходится останавливаться, чтобы переждать порывы. На том водохранилище все-таки есть деревья, но не уверен, что они спасли бы от ветра. Выйдя на плато, решаю повозиться с цепью. Замена на другую или укорачивание не помогают. Всё равно срывает. Жалко… здесь можно было бы ехать на 1-2 и 1-1. Приходится топать, а когда есть возможность, скатываться под горку. По относительно ровному можно было ехать только в периоды, когда ветер не зверствовал. По пути встретился одинокий турист-мотоциклист. Говорит, спускайся на Каратаускую трассу, там меньше дует. Ага! Был я внизу, он везде дует! Я дальше по плато, которое он назвал джоном. Наверно, он подумал про меня, что я «ку-ку». По этой дороге больше никого не встретил. Зато насмотрелся на поля тюльпанов. Здесь в Каратау они цветут позже. Цветение уже на исходе, но красные поля всё равно впечатляют. Очень хотел увидеть нечто подобное, но уже не надеялся. Большая остановка на фото!

Наблюдение. По итогу пройденного маршрута у меня сложилась четкая картина, как такие невысокие хребты как Казыгурт, Каратау и Чу-Илийские горы препятствуют поступлению теплого воздуха с юго-запада. Переваливая их каждый раз, характер растительности и ее количество резко менялись. Дома, смотря температурные показатели Тараза и Шымкента, я всегда удивлялся, как, казалось бы, рядом расположенные города (150 км), имеют разницу в показателях градусов 4-5, а во время похолоданий бывает еще больше. Мне и тогда было понятно, что дело в горах Каратау. Если бы не эти 3 хребта, то и до Алматы доходила такая же жара, как летом Ташкенте. Особенно большая заслуга в этом самого высокого и протяженного хребта Каратау. Это я к тому, что тюльпаны Грейга около Шымкента цвели уже в конце апреля на высоте 1400-1600 м, а здесь на 100 км севернее примерно на 2 недели позже еще и на чуть более низких высотах 1100-1200 м.

Вторая половина дороги по джону начала веселить множеством ручьев с болотами, и чем дальше, тем большие становились топи. Теперь понятно, почему досюда еще не добрались машины. Хоть следы трактора есть, значит и я пройду.

Долгожданный поворот с джона! Радовался недолго. Оказалось, что первые 60% после поворота с плоскогорья – это не один спуск, а череда с подъемов-спусков. Будет долго… Уже 15:00, а я только полпути преодолел. В итоге спуски все же преобладали, да и повернул я настолько, что ветер стал подгонять в спину. А долгожданный спуск оказался очень крутым. Местами пришлось спешиваться, чтобы не свалиться с велосипеда. К концу снова завизжали тормоза. Спустился к трассе.

Еще есть время, чтобы допилить до намеченного места со скалами. Сначала 2,5 км подъем, потом столько же спуска. И вдруг оказываюсь в какой-то параллельной вселенной. Долина вся в деревьях, склоны просто утопают в зелени. Около реки густая высокая и сочно-зеленая трава. Справа те самые скалы, напоминающие Йосемити. Завтра утром они должны шикарно подсветиться восходящим солнцем. Не зря пилил 13 часов!

Успеваю поесть и попить чай до темноты. Понимаю, что 110 км до планируемого места ночевки я завтра не доеду. В первой половине этого отрезка очень много подъемов. Даже с исправной трансмиссией это было бы сделать сложно. Ну и ладно. Не против провести еще одну ночевку в Малом Каратау. Горы хоть и невысокие, но весной тут очень красиво!

36 день (50 км). Рассветные лучи, как я и ожидал, подсветили скалы.

Теперь выбираюсь обратно 5 км до трассы. Первые 10 км удалось проехать. Дальше затяжной 7-километровый подъем на перевал с набором более 500 метров. В итоге забрался на такую же высоту, как на джонах – 1250 м. Выше в Каратау не был.

Дальше спуски-подъемы. Спускаюсь часто против ветра. Да, он все еще дует! Такое ощущение, что до Алматы не прекратится. После проезда перевала трасса идет странным образом, временами разворачиваясь на 360 градусов. Так происходит раза три. Один самый большой крюк решил срезать через холмы по грунтовке. Спустя 50 минут и 3 пересеченных долины возвращаюсь на трассу.

Тут уже и до второго перевала недалеко, за которым наметил место для ночевки. Перевал почти такой же высоты, как предыдущий. Первое место не понравилось из-за отсутствия деревьев. Уже виднелось следующее, где деревья растут. Ущелье выходит из гор высотой около 1600-1700 м и там явно есть речка. Называется она Жидебайсай – это один из истоков реки Боралдай. Немного раньше проехал большой поселок Кольтоган (Алексеевка), где сливаются многочисленные ручьи и ниже образующие весьма полноводную реку Боралдай. Из встреченных мной рек во всем Каратау, она показалась мне самой крупной.

Ниже по течению этого ручья есть небольшой поселок Ертай. На горизонте всё ближе и ближе высокие хребты Таласского Алатау, выглядывающие из-за Каратау и уходящие в дымчатую даль на восток. Хотя бы там есть облака, а то уже надоело видеть это однообразное синее небо.

37 день (62 км). Наконец-то, произошло чудо и ветер почти не дует. Ночью он пытался поменяться на юго-западный или это просто местный ветерок, дующий с гор. Вторая половина пути до Терс-Ащибулакского водохранилища легче. В основном постепенный спуск, поэтому быстро доехал до самого большого поселка в этой местности Б.Момышулы.

Переехав автобан, ухожу на второстепенную трассу в направлении водохранилища. Возле Терса дорога красивая. Справа совсем близко снежный Таласский Алатау, вдоль дороги зеленые поля, а слева – темно-синяя водная гладь. По классике в 12 часов ветер все же задул, но его сила была нормальной, чтобы ехать. Тем более мой сегодняшний план уже подходил к концу. Планировал переехать плотину и встать на другой стороне водоема.

Переезжаю русло реки с небольшим водотоком. Не понял, почему воды так мало. Река здесь должна быть большой. Выше на плотине стоит что-то типо подстанции, где написан год создания водохранилища – 1962 г. Не сразу обратил внимание, что за той скудной речкой шел какой-то шум. Приблизился, там грохочет вода. Вот она та самая река, даже больше, чем ожидал. Похоже, что этот слив сделали недавно. Выше – бетонированный канал. На плотинах крупных водохранилищ у нас всегда есть что-то интересное.  Терс-Ащибулак не исключение. Из водохранилища вода в этот канал сливается мощным водопадом.

Водохранилище в целом расположено в очень живописном месте. Его южный берег прямо как на Иссык-Куле с видами на высокие горы. Самое главное восточнее отлично виден пик Манас 4484 м, расположенный на территории Кыргызстана.

Глядя на карту, у меня опять возникли вопросы по поводу высшей точки Таласского Алатау. В этом же гребне южнее Манаса есть вершина, которую я увидел на подъезде к городу Тараз. Она явно не меньше Манаса, на совковой километровке ее высоты нет. По горизонталям видно, что она примерно такая же, либо чуть выше. На космоснимке Гугла, та гора выше на 50 метров… Возможно, у Манаса две вершины. Точной информации я не нашел. 4484 с равнины смотрится классно.

Я удивлен, что здесь почти нет баз отдыха. А место отличное! Не знаю, в чем дело. Единственный минус южного берега – отсутствие деревьев. Еле нашел одиночные деревца, но там палатку не воткнешь, мусор (стекла) и коровий навоз. Хорошо, дни пока жаркие и ветер… Купаться полез несразу, а только, когда зажарился на солнце. И то с трудом. Вода здесь еще холодная +15…+16 градусов. Зато взбодрился.

38 день (102 км). Правильно сделал, заночевав на этом водохранилище. Дальше уже Тараз и особых мест для ночевки до него не было. Местность пошла степная, сухая, поселки, нет речек и гор… Заехал к мавзолею Айшабиби. Раннее утро, всё закрыто, а он за забором. Сфотал так. Ничего особенного.

Тараз – уютный городок с симпатичными парками и скверами. Везде всё поливается. Мне он чем-то напомнил Душанбе. Нашел самую вкусную кафешку города! Maps.me привел в правильное место. В приложении стоит значок популярно и очень высоченный рейтинг 9 из 10. Оно называется «Киш-Миш». Классно, что они открыты уже в 10 утра. У них классные десерты: блинчики и сырники. Можно отлично позавтракать. Заказал и шашлык для пробы. Он тоже хорош. Не удивляйтесь, если встал в полпятого утра, то в 10 утра можно и пообедать! Еще подают отличную пухлую лепешку, смазанную маслицем и посыпанную кунжутом. Внутри крутой ремонт, красиво и чисто. Можно сказать, что это ресторан. Но цены как в довольно дешевом кафе.

Хотел в Таразе починиться, но мне опять говорят, надо менять всю трансмиссию со звездочкой… Я не уверен в местных умельцах и решил ехать так, докуда смогу. Отъехав 40 км от Тараза беда пришла из другого места велосипеда. Начали одна за другой вылетать спицы на заднем колесе, которое переделывал в Шардаре. Особенно на подъеме к руинам дворца Акыртас. Все со стороны звездочки, а значит ее надо снимать, ключа такого нет.

Акыртас на вид странный. Как будто его строили древние таджики. Весь фундамент слеплен из камней. Похожее видел в горах Памиро-Алая.  Прямо во время моего приезда внутри работала Казреставрация. Похоже серьезно они взялись за древности юга.

Выше городища возвышается западная оконечность Киргизского Алатау. Направляюсь на ночевку к нему к его основанию на высоте 900 м. Сам хребет здесь около 2000 м. Восточнее виднеется более высокая его часть с вершинами 3600-3800 м. Граница снега сейчас лежит на 2000 м.

До этой ночевки надеялся углубиться в эти горы, не доезжая Мерке, но вечером понял, что самостоятельно спицы не починю. Они продолжают вылетать одна за другой даже на ровной дороге. Уже не хватает штук 6. Да и нет у меня столько запасных спиц. Сам ни разу не спицевал обод. Здесь попробовал, не получилось. Звездочку я все-таки смог снять. Обод хоть и 26, возможно спицы от старого не подходят, не знаю… Осталась надежда на ближайшие поселки. До самого крупного далековато – 77 км (Луговое). Был небольшой поселок, где съезжал с автобана, еще через 30 км какой-то Акыртобе. Пораздумал над планом. По сути, кроме того места с заездом в горы по пути больше ничего интересного нет. Нужно только добраться до Лугового, а там на поезд… или все-таки починиться???

Место ночевки было классным в дали от цивилизации с видом на зеленую подгорную равнину и желтеющими вдалеке песками пустыни Мойынкум.

39 день (45 км). Ночь была жутко жаркой. С утра облачно. Одна туча привела в ущелье нехилый ветерок, мешающий сборам. Первый поселок не вселил оптимизма, кроме кафесы ничего нет, да и людей нет. На удивление доехал до следующего поселка, но он выглядит также. Была не была, еду дальше. Через 2 км еще одна спица и люфт стал таким, что ехать невозможно, раскачивает влево-вправо. Возвращаюсь в поселок.

Пытаюсь найти механика или такси. Ни того, ни другого нет. Поселок реально мертвый. По автобану никто останавливаться не хочет. Решаю идти к съезду в село Орнек 4 км. Там дорога уходит на старую трассу, проходящую через множество небольших сёл. Сельчане обычно больше заинтересованы, когда видят велосипедиста. Надо, не надо, могут предложить помощь. Главное скорость ниже, водителю проще остановиться. Три часа пролетели быстро, пока бродил туда-сюда и тщетно пытался поймать попутку на автобане.

Завершение. У меня исчезло сомнение, что делать дальше, захотелось домой. Вариант, что придется ночевать где-то тут, тоже не отметаю. Как раз возле Орнека есть речка. Машины, хоть и редко, выезжают с этой дороги. Через 20 минут вывернувшая с этой дороги машина остановилась. К сожалению, не по пути. Еще через полчаса – вторая. Ура, еду в Луговое! Всего за штуку проеду 50 км. Отлично! Еще чуть-чуть и я бы офигел от жары, стоя у обочины под солнцем. Сегодня за +30. Даже стоя, выпил 1,5 л воды. Успеваю на уральский поезд. Прибудет через 1,5 часа. Мест в нем дофигища. Есть время, чем заняться: надо разобрать велосипед, попить и перекусить. Совсем не расстроен, что путешествие закончилось вот так. Наоборот, давно хотел попробовать прокатиться с велосипедом в виде багажа.

Провоз велосипеда в поезде. В дороге почитал, какой билет лучше брать. Все пишут – плацкарт, т.к. в нем есть верхняя полка, куда можно запихать велосипед в разобранном виде. Мне повезло, взял полностью свободный плацкарт. Однако, несмотря на это, проводник сказал положить его на верхнюю полку. Так положено. Отлично всё вмещается в разобранном виде и колеса сверху. Желательно, иметь с собой веревочку, чтобы привязать велосипед к полке. Возможно, для лучшей его опоры, оставлять одну педаль, чтобы он не катался по полке туда-сюда.

По поводу неувиденного горного места. До начала экспедиции сомневался, что оно подходит для велопохода. После Угама подумал, что может и не стоит ехать туда. Тамошний набор высоты больше раза в два и круче. Место для велосипедизма так себе. Лучше туда приехать в отдельный пешеходный поход.

Про проблемы. В результате двух своих длительных путешествий заметил, что первые проблемы с велом вылезают между 1000 и 1500 км. Более серьезные после 2000 км. Тот товарищ с Шардары был прав, что доеду до Алматы на его ободе и на этой тонкой втулке. Только он не знал, что поеду я кругами. В целом его гарантия на 1000 км переезда сработала. Видимо, придется учиться перебирать весь велосипед самостоятельно. В путешествии на несколько тысяч км нужно уметь делать всё. Быть самому себе веломехаником. На счет чистки цепи, не знаю, как это делать каждый день (в идеале так рекомендуют). В автономном походе, когда ты вечером уставший и нужно ставить палатку, готовить жрать, а утром – быстрее валить, пока нежарко и безветренно. У меня нет ответа. Раз в 5 дней можно чистить, да. Но цепи это особо не поможет. Тем более в моем случае, когда я чуть ли не каждый день съезжаю по дорогам без асфальта. Даже вставая на ночевку, цепь может запылиться за 100 метров, пока доедешь до места. В общем, у меня здесь нет ответа. По-моему, проще возить запасную цепь.

Итог. Очень сильно впечатлен красотами Туркестанской области и разочарован Жамбылской областью. Туркестанскую поставил бы на 3-е место по количеству интересных объектов для туризма и их красоте после Алматинской и Восточно-Казахстанской. В целом я до поездки считал, что в Жамбылской нечего смотреть. Во всяком случае, для велотуризма она довольно скучна. Только часть Малого Каратау с Терс-Ащибулакским водохранилищем и озерами, лежащими у северных подножий Каратау достойна внимания. Но их логичнее посещать в рамках путешествия по Туркестанской области. Начинать маршрут можно из Тараза, Шымкента или Туркестана, но не из Алматы. Например, зная теперь всю картину, я бы выехал из Тараза напрямую к озеру Акколь и дальше по моему пройденному пути. Завершать путешествие можно либо в Шымкенте, либо в Таразе.

13-19 мая 2021 г.

Начало: Вело экспедиция «На юг Казахстана».