Автор: Набокова Диана

День первый. Катманду

Этой весной сбылась одна из моих мечт – я побывала в Непале. На родине высочайших гор мира, о восхождении на которые написано столько книг и снято столько фильмов. Я же, впрочем, восходить никуда не собиралась, но и само по себе посещение этой уникальной в смысле горных гигантов страны будоражило во мне приятное предвкушение большого приключения.

Мысль посетить Непал сформировалась у меня уже давно. Поэтому, когда Юра предложил присоединиться к ним с Юлей, я не смогла устоять. Даже не смотря на то, что на этот год у меня уже было запланировано и почти полностью оплачено путешествие в Европу, причем сразу через месяц после прибытия из Непала… Но, махнув рукой на все, я согласилась и стала с нетерпением ждать апреля.

В общем и целом, перелет в Дели и Катманду прошел без проблем. Впрочем, я мало что из него помню, потому что умудрилась заболеть в последний вечер перед отлетом. Но отступать было некуда, и мне лишь оставалось надеяться, что я смогу перебороть болезнь в первые дни, на которые еще не было намечено больших нагрузок.

Аэропорт в Дели удивил ковроланом – это было ужасно мило, если не задумываться о том, сколько пыли в нем оседает. Стыковка у нас была довольно короткая, так что большую часть времени мы потратили на ожидание сотрудника Эйр Астаны, без которого никто не хотел нас пропускать в зал ожидания, не смотря на имеющуюся онлайн-регистрацию, которую мы за пару минут прошли еще в аэропорту Алматы. К счастью, проблем с регистрацией багажа напрямую до Катманду, чего мы больше всего боялись, не произошло, да и не намечалось. Девушка за стойкой оформила все быстро и без проблем. В Дели нам лишь нужно было удостовериться, что все идет по плану.

В Катманду мы прилетели к концу дня и еще почти два часа потеряли в аэропорту, пытаясь разобраться, что, блин, сделать, чтобы отсюда выбраться. Сотрудников почти не было, а те, что были, наотрез отказывались отвечать на вопросы. Опрос толпы таких же туристов как мы ни к чему не привел. Кое-как разобравшись и получив визы, мы выбрались в город и, поймав такси, смогли, наконец, немного выдохнуть и поглазеть по сторонам. Хоть ехать до главного туристического района Тамеля всего ничего, из-за пробок наша поездка растянулась почти на час. В итоге в отель заселились уже в сумерках. В моих дерзких планах еще было сходить в Сваямбунатх (Обезьяний храм) и посмотреть его хотя бы с подсветкой, т.к. на следующий день мы уже должны были с утра оформить пермиты и сразу выехать в сторону Аннапурны. А на обратном пути решено было остановиться совсем в другом районе – возле ступы Боднатх. Так что шанса больше не представится.

Оффлайн карта Maps.me через полчаса блуждания по узким и порой темным (это я серьезно – порой даже фонарей местами не было, а темнеет в Непале рано) улочкам все же вывела нас куда требовалось. Правда, к этому моменту нас уже окружала такая непроглядная тьма, что разглядеть что-либо, а тем более сфотографировать, удавалось уже с большим трудом.  И все же, погуляв по комплексу, кое-какие впечатления приобрести удалось. Как же красиво здесь должно быть днем.

Очень впечатлили обезьяны. Днем, конечно, наверно будет поинтереснее за ними наблюдать, но и вечером Сваямбунатх оправдал свое название. В это время обезьяны уже готовились ко сну ну просто удивительнейшим для меня способом – собравшись в небольшой узкий круг, поближе друг к другу, мордочками внутрь, они жалобно поскуливали. То ли в полудреме, то ли колыбельную напевали так.

Обратно возвращались уже другим путем, часть из которого проходила в полной тьме непальских улиц. Из-за спешки к храму мы не успели поужинать, и теперь голод давал о себе знать. Однако, в еще не столь поздний час город, казалось, вымер – мы не встретили ни одного открытого кафе или забегаловки, да и почти все магазины и лавочки уже были закрыты, а ведь на часах еще и десяти не было… В итоге поесть удалось в единственном работающем кафе, которое оказалось входящим в состав нашего отеля. Впрочем, особо в нем разгуляться нам не удалось, но подкрепиться на сон грядущий – вполне.

День второй. Переезд в Бесисахар.

Утром встали пораньше, чтобы добраться до туристического офиса, раздающего пермиты, к открытию и заодно посмотреть еще одну достопримечательность – площадь Дурбар со старинными зданиями, сохранившимися здесь еще с древности.

Я же все не теряла надежды поменять деньги. Начитавшись отзывов в интернете о грабительском курсе обмена в аэропорту, я решила менять деньги в городе. Но, вот подстава – ни одного обменника я вечером так и не встретила и пришлось занимать денег на еду и отель у ребят. Поэтому быстро собравшись с утра, я предприняла попытку найти обменник. К моему удивлению, улица в восемь утра хоть и не была пустынна, но все магазины и конторы были закрыты. В итоге получить на руки местную валюту у меня получилось лишь в одном из переулков возле площади Дурбар.

Добравшись до площади, выяснилось, что вход стоит почти 10 долларов. Так как времени у нас было в обрез, решили отложить просмотр до следующего раза и направились окольными путями (так как по всему периметру строго бдили, чтобы безбилетные зайцы по площади не шатались) за пермитами. В очередной раз, после серии поворотов, снова попав на площадь к кабинке с билетами, пришлось слезно просить у девушки, сидевшей в ней, указать нам правильное направление и позволить пройти в нужную нам сторону.

Офис с утра был открыт, но так как рабочий день еще не начался, сами оформители отсутствовали, что дало нам немного времени сбегать на ближайший базарчик позавтракать. Подождав порядка часа и заполнив необходимые документы, мы направились на автовокзал, который нам указали местные, в надежде сесть на автобус до деревеньки Бесисахар. Однако по приезду выяснилось, что автобус этот сегодня уже ушел, а следующего не предвидится. Пришлось увеличивать количество стыковок и ехать сначала до деревушки Думре, а там пересаживаться на автобус до Бесисахара. Дорога получилась долгая, сопровождаемая индийской музыкой на всю катушку и бесконечными пейзажами пыли – пыльных дорог, пыльных машин, пыльных людей… Единственное, что радовало взгляд среди всего этого – это непальские автобусы и грузовики, раскрашенные в яркие краски и обклеенные цветастыми наклейками.

Когда же нас высадили в Думре, окружившие таксисты уболтали нас ехать с ними. Выходило в общем и недорого, и по времени чуть быстрее, что в свете резво клонящегося к закату солнца было весьма актуально. В Бесисахаре потратили полчаса по поиск подходящего геста и сразу заказали ужин. Порадовали огромные порции, да и сама еда оказалась очень вкусной. Учитывая, как мне не везло на кулинарные изыски национальных кухонь в моих прошлых путешествиях, это был просто праздник какой-то!

В процессе трапезы нас нашел один местный мужчина, предлагавший на завтра машину до деревни Чаме – куда, собственно, мы и направлялись. Однако стоимость выходила немаленькая, и мы согласились ехать, если он найдет еще туристов, чтобы разделить цену. На этой оптимистической ноте мы и распрощались. После ужина я решила побродить по деревне, но прогулка получилась недолгой – как я и подозревала, к восьми часам осталось лишь несколько открытых лавочек и один магазин. Пройдясь пару раз по обеим улицам деревни, пришлось возвращаться в гест.

Утро началось танцами с бубном, потому что попутчиков наш новый непальский знакомый так и не нашел, ехать без них категорически не хотел, а мы переживали, что вообще можем сегодня отсюда не выбраться, особенно учитывая… Ах, я еще не упоминала про маленький нюанс? Несмотря на то, что мы заложили дни на поход ровно впритык, периодически в наших головах мелькала шальная мысль каким-то образом извернуться и впихнуть невпихуемое. А именно, выделить два дня и добавить к нашим приключениям небольшой трек на Пун-Хилл, где именно сейчас должно цвести море рододендронов размером с наши каштановые деревья. Зрелище обещало быть стоящим.

В итоге совершив какую-то непонятную, но, очевидно, обоюдовыгодную сделку, наш несостоявшийся водитель передал нас своему знакомому, и мы поехали замечательной маленькой компанией, включавшей: троих спереди, четверых сзади и еще группу экстремалов в багажнике снаружи, расположившихся поверх всего багажа, который, помимо мозоливших всем глаза рюкзаков, неожиданно включал в себя и несколько десятков кило свежего мяса…

Дорога заняла почти весь день. Непальский серпантин по горному ущелью, это вам не асфальтированная дорога на БАО. Только грунтовка, бесконечное гудение потенциальным встречным машинам на каждом повороте, а также перед ним и после него, и висящие на дверях помогайки, руководящие процессом ювелирного разъезда все с той же встречкой.

И красота вокруг. Джунгли… В этот момент, наконец, ко мне пришло понимание своих ощущений относительно этой новой для меня страны – внезапно мне захотелось здесь потеряться: в этих переездах, деревеньках и природе на совершенно неопределенный срок. Пропасть, исчезнуть с радаров, забыть про телефон, вай-фай и джипиэс. И кочевать от места к месту, никуда не торопясь…

Очень впечатлил огромный водопад, возле которого водитель любезно сделал остановку и позволил всем вдоволь полюбоваться и сделать фото.

Около четырех часов мы прибыли в Чаме. Водитель высадил нас прямо возле какого-то видимо популярного геста и, так как начинался дождь, мы решили с выбором жилья не выпендриваться. Как оказалось, зря. Главный минус популярных и разрекламированных, в том числе и тем же трипэдвайзером, мест – это… Люди. Много людей. А из этого вытекает медленное обслуживание, бесконечные очереди в туалет и неумолкающие соседи за стенкой.

Впрочем, метаться все равно поздно, да и на одну ночь не страшно. А завтра, наконец, начнется самое интересное – первый день треккинга.

День третий. Переход в Гьяру.

Утро встретило нас чистым небом. Позавтракав и собравшись, выдвинулись в путь. Еще до выхода из деревни открывается вид на первого гиганта – Аннапурну II, немногим меньше восьми тысяч метров. И хоть она и выглядывает лишь немного из-за ближних холмов, сразу понятно, что она чертовски красива.

Первое время идем по дороге. Да что уж, почти весь сегодняшний день мы будем идти по дороге. Вокруг красота, куда ни глянь. Юра с Юлей идут чуть впереди, а со мной разговорилась группа местных подростков, идущих налегке. Диалог получился в общем-то стандартным, кто я да откуда, куда иду и зачем. Одни и те же вопросы мне успели поднадоесть, так как со мной уже успели познакомиться и поболтать приличное количество людей – в самолете, по дороге из Катманду, в Бесисахаре… А я вот почему-то на знакомства и разговоры не была настроена от слова вообще, и потому давались они мне без особого удовольствия, но обижать доброжелательных и улыбчивых людей не хотелось. Правда, в этот раз ребята отличились, задав вопрос, от которого меня сложило пополам от смеха: «А это впереди твои родители идут?» (показывая на Юру с Юлей).

Пройдя по ущелью и перейдя реку по мосту, мы остановились на привал. Мне отдыхать, впрочем, еще не хотелось – я только-только вошла во вкус и радовалась возможности после стольких переездов наконец-то двигаться самой. На привале выяснилось, что, оказывается, мы уже прошли половину запланированного на сегодня пути… Ночевать предполагалось в деревне Верхний Писанг, до которого оставалось около двух часов ходу. А на часах 10 утра… Ну здорово, что сказать. Вероятность попасть на Пун Хилл, если мы будем так опережать график, становилась все менее призрачной.

В Верхнем Писанге остановились на обед. Очень вовремя – еще на подходе начал дуть сильный порывистый ветер, и захотелось утеплиться и погреться. Пообедали в одном из гестов. Я заказала на пробу суп, и напомнил он мне что-то вроде быстрорастворимой бадяги из пакетика. В общем, больше заказывать супы я не решилась до самого конца маршрута.

После обеда прошлись посмотреть местный храм. Он оказался закрыт, но вскоре появилась женщина и открыла его для нас и еще двух иностранцев. Храм оказался красив и снаружи, и внутри. Непальцы потрясающе умеют обращаться с деревом – резной потолок и колонны с узорами меня очень впечатлили. И все вокруг яркое и красочное, на потолке узоры, стены полностью покрыты рисунками с историями на божественные темы. Очень уютный и красивый храм, я рада, что нам удалось попасть внутрь.

Времени еще хватало, погода немного успокоилась, и мы решили дойти сегодня до следующей деревни – Гьяру. Говорят, из нее должны открываться отличные виды на долину внизу. Одно настораживало – впереди нас ждал крутой затяжной серпантин с набором высоты в пятьсот метров.

Примерно через час пути выходим к началу крутого участка. В общем, вполне терпимо, только останавливаться на отдых приходится. На каком-то из поворотов я теряю из виду ребят. Немного попетляв, выхожу на дорогу, где встречаю Юлю. Дальше идем потихоньку вместе. Ближе к верху идти становится все тяжелей, переходы между отдыхом сокращаются, а время передышек увеличивается. Начинает накрапывать дождь, холодает. Приходится утепляться.

Несколько раз сверившись с картой, наконец, выходим к Гьяру. Одна проблема – Юры здесь нет… Скидываем рюкзаки и совершаем марш-бросок по деревне, пытаясь на пальцах объяснить, кого ищем. Люди очень отзывчивые, хоть и не понимают нас, но помочь пытаются. Спустя десять минут наших метаний, наконец, находим Юру – оказывается, он ждал нас чуть ниже, в гесте на подходе к деревне, рассчитывая, что здесь мы друг с другом не разминемся.

С выбором места для ночлега заморачиваться не стали. Еще только войдя в деревню, мы попросили оставить рюкзаки в первом же гесте, пока будем искать Юру. Хозяйка оказалась очень любезна с нами, да и само место выглядело очень уютно и, самое главное, безлюдно. Впрочем, как и вся деревня. Это и неудивительно, ведь большая часть туристов останавливается в Верхнем Писанге, а мимо Гьяру проходят на следующий день. Я считаю, что остановиться здесь после шумного Чаме и избежать шумных толп было просто гениально. К тому же, нас добило то, что хозяйка предложила остановиться у нее бесплатно, оплатив только стоимость еды. Кто ж тут устоит?

Постояльцами кроме нас оказались девушка из Томска и еще один парень – не скажу откуда, потому что товарищем он оказался необщительным. А вот с девушкой я проболтала без умолку весь вечер. Впрочем, деваться все равно было некуда – на улице дождь плавно перешел в снег.

Падающий снег за окном, вкусная горячая еда и чай (попеременно масала и с имбирем и лимоном), ведро с горячими углями возле нашего стола, очарование этой тихой деревушки и уютного геста и хорошая компания – все этим вечером было идеально. Отправившись спать поздно ночью, я держала пальцы крестиком, чтобы погода позволила на рассвете увидеть, как лучи восходящего солнца окрашивают золотом вершины Аннапурны…

День четвертый. Переход в Мананг.

Просыпаемся рано – чуть позже пяти утра. За окном уже светло, ровный слой снега покрыл все, куда ни глянь. По-армейски быстро одеваемся и выбегаем на улицу…  Природа сделала нам небольшую поблажку – сквозь просветы в облаках можно наблюдать, хоть и не полностью, сверкающее золото пиков Аннапурны  – II и III. Зрелище удивительное. И потрясающее. Плюс одно явление в копилку увиденных мной чудес природы.

А вокруг – не менее чарующий пейзаж покрытых снежным ковром хребтов, деревьев, маленьких домиков. Мысленно благодарю вселенную за предоставленную возможность прикоснуться к красоте почти зимнего Непала. Ах, какое это волшебное место – Гьяру! Вот бы задержаться тут на денек-другой…

Очень медленно собираемся и не менее медленно выбираемся из деревни, останавливаясь через каждые несколько десятков метров – виды не перестают впечатлять. Чуть в стороне от деревни нас встречает зимний лес, придавая нашему маршруту особое очарование.

Но уже на спуске к следующей деревушке снег исчезает, отступая к самым вершинам ближайших хребтов. Вскоре становится так жарко, что приходится делать привал и раздеваться. Мы снова спускаемся в ущелье, чтобы выйти по нему к месту нашей сегодняшней ночевки – деревне Мананг.

Обед устроили в одной из деревень по пути, увидев вывеску «Yak Burger». Коронное блюдо, несложно догадаться какое, было огромным и очень вкусным. Настолько огромным, что я немного опешила и какое-то время просто ошалело смотрела на принесенную тарелку с огромным бургером. Как и соседи со столика напротив. Один из ребят даже уточнил, действительно ли я все это собираюсь съесть сама. Поржали, и половину этого изобилия я забрала с собой – уж больно вкусный, жалко было оставлять.

Напротив расположился небольшой магазинчик с выпечкой. Мама мия, какой там был вкусный яблочный пирог! Самый вкусный из всех, что мне доведется здесь попробовать. Возможно, лучший из тех, что я пробовала. Продавец отрезал мне большущий кусок, а потом еще решил доложить оставшуюся на блюде яблочную начинку, собрав ее рукой. Учитывая, что все уже было упаковано, я отмахнулась, мол, не надо, некуда уже. На что невозмутимый непалец согласился и жестами показал: «Ну тогда сразу сама съешь». И, прежде чем я успела опомниться, кусочки яблок жестом заботливой бабушки были отправлены мне в рот. Нет, яблоки-то были божественные, но вот к такой непосредственности еще привыкнуть надо…

Пока я надевала рюкзак, мимо меня прошло стадо мулов, так красочно и гармонично звеня колокольчиками на шее, что я невольно застыла, провожая взглядом это музыкальное шествие.

До Мананга оставалось рукой подать, а впереди еще полдня. В самих деревнях из развлечений разве что еда, к тому же из самого Мананга есть несколько радиальных маршрутов с хорошим набором высоты, а это именно то, что нам нужно – акклиматизация лишней не бывает. Поэтому решаем один из них разведать, а точнее – сгонять к пещере Миларепы.

Свернув с дороги и перейдя по мосту реку, у подножия холма перед началом тропы оставляем рюкзаки в ближайших кустах. Тропа сразу круто берет вверх, но идется вполне терпимо. Да и расстояние сравнительно небольшое по 2,5 км в каждую сторону. Со всех сторон нас окружает лес, дышится легко. Отсюда можно наблюдать всю красоту раскинувшейся внизу долины. Ближе к концу пути идти становится тяжелее, появляется одышка. Зато открывается потрясающий вид на огромную снежно-скальную стену. Ух, так и тянет умотать подальше в снега с палаткой!

Сама пещера Миларепы не впечатлила, да, наверное, и не должна была. Другое у нее назначение. Но цели своей мы достигли, высота свыше 4000м на сегодня взята. И время уже поджимает, нужно возвращаться.

Обратно я на радостях (под горку же) несусь на всех парах, ибо я уже давно позабыла о злостных проделках бессердечной горняшки. Однако, как и следовало ожидать, от такого быстрого спуска с большой высоты она не заставляет себя ждать, и остаток дня мне приходится маяться с головной болью.

До Мананга доползаю на одном лишь усилии воли – ступни горят, голова болит, рюкзак давит так, словно сейчас прижмет меня к земле. К тому же еще с утра я почувствовала, что моя простуда, до этого дня скромно существовавшая в скрытой форме, перешла в стадию активного наступления. Всю ночь я беспрестанно чихаю и хоть как-то пытаюсь локализовать атакующий меня насморк. Начинаю переживать, как смогу идти дальше и хватит ли мне сил на преодоление высочайшей точки маршрута и, по совместительству, самой большой для меня высоты – перевала Торонг-Ла 5416м.

День пятый. Переход в Блу Шип.

Утром я все же кое-как выползла посмотреть на рассвет, но в запланированный поход на озеро возле деревни не пошла. Желание было только одно – не вылезать из постели. Простуда разбушевалась по полной – к прежним моим мучениям теперь добавилась и температура.

Однако после выхода в дорогу я немного разошлась. Через четверть часа после выхода из деревни мне представилась возможность увидеть то самое озеро, которое осталось сегодня без моего внимания. Сожаления я не ощутила, так как отменной красотой и уникальностью оно похвастаться не могло.

Также на выходе из деревни мне встретилось большое стадо коз. Общение с животными всегда вызывало во мне радость, и, учитывая, что в детстве я часто проводила целое лето в деревне у прабабушки, такого общения у меня было с лихвой. Но вот с козами я никогда не пересекалась, а вид этих грациозных рогатых всегда меня привлекал. Здесь же, в Непале, на одной из остановок по пути в Бесисахар, мне украдкой все же удалось погладить козочку-подростка. Она смотрела на меня своими глазами со странными горизонтальными зрачками и поудобнее подставляла голову, чтобы я могла почесать ее за ухом. Это удивительно осознанное действие окончательно убедило меня в решении при удобном случае познакомиться с этими животными поближе.

Первую половину дня вообще шлось вполне неплохо – дорога не выматывала спусками и подъемами, а шла довольно ровно. Но ближе к обеду она стала все  круче забирать вверх, да и высота начинала давать о себе знать, так что идти становилось все трудней. На одном из привалов выяснила у Юры, что за сегодня мы прошли лишь четверть всего запланированного пути, а уже середина дня. На завтра планировался радиальный выход из базового лагеря Тиличо на одноименное озеро с возвращением и ночевкой в том же месте.

Мне даже не нужно подсчитывать оставшийся километраж, я и так понимаю, что сегодня уже не пройду больше, чем полтора-два часа – а это максимум расстояние до домиков на самом верху холма, которые расположились на самой границе видимой части пути. Дальше дорога уходила за поворот и уже не была видна. Чтобы не задерживать ребят и не срывать им планы, предлагаю им идти дальше, а мне остановиться в тех домиках наверху и завтра пройтись в сторону озера сколько получится или вообще отлежаться день полностью, чтобы подкрепить силы для штурма перевала. Тут же возникает идея не спускаться с тяжелыми рюкзаками в базовый лагерь и потом снова тащиться наверх, а всем остановиться в этих домиках и сходить на озеро налегке. Пораскинув мозгами и так, и так, решаем принять окончательный вариант, когда дойдем до домиков.

Добравшись наверх еще какое-то время терзаемся, пытаясь выбрать оптимальный план действий. Мы с Юлей склоняемся к варианту сходить налегке, но Юра смотрит на это предложение скептически – с нашим сегодняшним темпом не видать нам Тиличо как своих ушей. Мне же кажется, что без рюкзаков мы вполне осилим 22 км, дома же можем. Вот только перепад высот выходит почти в километр, да и скорость наша на высоте больше четырех тысяч метров радовать вряд ли будет. К тому же, неизвестно, смогу ли я вообще завтра куда-то идти…

Тем не менее, решение принято, и мы останавливаемся на ночевку в последнем по ходу движения отеле с интересным названием – Blue sheep. Ну-ну, а вон и приличных размеров стадо тех самых блушипов спокойно пасется далеко внизу. Мне они, конечно, больше напомнили горных козлов, да и ничего голубого в их окрасе не наблюдалось, но зоологам виднее.

Хоть время еще и дневное, я забираюсь в спальник, чтобы немного отдохнуть и почитать, но вскоре проваливаюсь в сон. Если в Бесисахаре я радовалась тому, как тепло по ночам, то уже по приезду в Чаме пришлось доставать спальник. Даже если днем можно идти в легкой кофте, то к вечеру без куртки и теплых носков уже не обойтись. Дома здесь, за неимением другого материала, построены из камня и внутри холодно в любое время дня и ночи. Исключение составляет столовая, где по вечерам топится печка.

К вечеру кое-как заставляю себя выползти на ужин. Народу в столовой битком, свободных номеров уже не осталось, а некоторых туристов, прибывших уже под вечер, хозяевам пришлось расположить прямо в кухне.

Поужинав и снова возвратившись в свой номер, отправляю свое фото в спальнике, пуховке, перчатках и двух одеялах мужу, который почему-то, несмотря на все мои объяснения, уверен, что я отправилась в «жаркие страны».

Какое-то время пытаюсь определиться с завтрашним днем, но без информации о том, в каком состоянии я проснусь утром, толку от этого ноль. Остается надеяться, что мне полегчает.

День шестой. Поход на озеро Тиличо.

Проснувшись утром, понимаю, что лучше мне не стало, и начинаю себя морально готовить к тому, чтобы сообщить ребятам, что никуда я сегодня не пойду. Тем не менее, пока я слоняюсь по гесту, одеваясь и умываясь, успеваю поменять свое решение раз десять, ведь так сложно отказаться от такого интересного трека, особенно зная, что вряд ли мне повезет оказаться в этих местах снова. И все же, за завтраком, когда девушка с соседнего столика спрашивает, идем ли мы сегодня на озеро Тиличо, мы хором отвечаем «Да!». Что ж, решено. В конце концов, ничто не мешает мне пройти сколько смогу и потихоньку вернуться обратно, если станет совсем невмоготу.

Утро порадовало красивым рассветом – где-то далеко на горизонте показались высокие вершины, вырастающие прямо из облаков, часть уже освещена солнцем, а другая еще в тени.

Удивительно, но первая часть пути проходится мной на одном дыхании и, помимо моего самочувствия, на то есть еще две причины. Во-первых, тропа преимущественно идет под горку, а во-вторых – она проходит по живописнейшим местам! Именно этот отрезок пути остался в моей памяти как один из самых красивых. Особенно мне запомнилась та часть, где узкая и витиеватая тропа проходит по крутому осыпному склону среди причудливо иссеченных ветром скал.

И лишь одно омрачало мое продвижение вперед – беспощадный насморк как раз той стадии ОРВИ, когда из носа бежит просто ручьем, заставлявший меня останавливаться буквально каждые две-три минуты. Вскоре поняв, что далеко я таким темпом не уйду, я психанула и соорудила две турунды, которыми благополучно и заткнула нос. Боюсь даже представить, как это выглядело со стороны, но моя цель была достигнута – наконец-то был взят нужный темп.

Недалеко от лагеря прямо над самой тропой встретилось целое стадо голубых баранов. Здесь же собралась и толпа туристов, за ними наблюдающая. Впрочем, животных, по-видимому, это совсем не смущало – они не обращали на людей ровным счетом никакого внимания. Очевидно, что, в независимости от национальности, религиозной принадлежности, пола, возраста, цвета глаз и политических взглядов не только стоящих здесь, но и, по-видимому, всех, кто проходил здесь раньше, никому и в голову не пришло кинуть в копытных чем-нибудь съестным или не очень, поорать на них, полезть по склону, чтобы их погладить и прочие совершенно дикие для цивилизованного человека замашки, которые я, к сожалению, имела несчастье нередко наблюдать в своей стране. Только детская радость от возможности наблюдать это природное таинство, обычно остающееся прерогативой только самой матушки-природы и скрытое от докучливых любопытных взглядов – вот, что было ясно написано на лицах всех присутствующих здесь.

Двумя часами позднее, ожидая семью Юшиных в базовом лагере Тиличо и разглядывая уходящую круто вверх по ближайшему холму тропу, я поняла, что халява кончилась, и дальше начнется тот самый километр перепада высоты. Почувствовался он не сразу – первые минут сорок шлось не хуже, чем до этого на спуске. А вот чуть позже удалось прочувствовать прелести, которыми тебя одаривает высота: одышка, черепашья скорость, головная боль – all inclusive. Впрочем, грех жаловаться – болезненный метроном в затылке догнал меня уже на последнем отрезке пути, и на том ему спасибо, а о более серьезных последствиях, которые уже могут встречаться на таких высотах, мы, можно сказать, и не слышали, не то что сталкивались. В отличие от многих других путешественников, которым не так повезло с близостью гор, как нам, встречавшихся мне до и после и активно обсуждавших  свой новоприобретенный опыт общения с горняшкой и способы борьбы с ней, включая солидный список неизвестных мне лекарственных средств. В остальном же я просто еле ползла по тропе сложностью не выше той, что ведет на Фурмановку.

Добравшись, наконец, к обеду до озера, мы даже не удивились, обнаружив на его месте просто огромное снежное поле. Юра ведь предупреждал о том, что озеро еще, скорее всего, подо льдом, а Юра врать не станет. Тем не менее, лично мои оптимистичные надежды на вид голубого озера с плавающими по нему пластинками льда рухнули как карточный домик. Ну и ладно, главное, что доползли, акклиматизацию получили, да и предельная высота для меня новая – все же как-никак 5010м! Впрочем, ощущений особо никаких. Еще обратно топать столько же.

В отель я возвращаюсь около трех. Мы перекусили на озере, а затем еще попили чаю в базовом лагере. Вроде как и пообедали. Для ужина еще рано, можно отлежаться, организм будет мне благодарен.

К вечеру выползаю в столовую поесть. Готовят здесь везде вкусно, но на такой высоте, увы, уже не встретишь овощей кроме картошки. А мне так полюбилась жареная лапша с овощами Чомин… Но и любимый картофель я готова есть в любом виде хоть каждый день.

На завтра у нас замечательные планы – не снижая высоты пройти по теоретически существующей тропе в сторону основной дороги в ближайшую деревушку к перевалу Торонг-Ла – Торонг Педи.

День седьмой. Переход в Торонг-Педи.

Сразу же после выхода из лоджа я понимаю, что день у меня сегодня выдастся веселый – я еле выдерживаю даже незначительные подъемы и часто останавливаюсь восстановить дыхание. Периодически чувствую температуру, особенно жарко становится ближе к обеду, когда солнце начинает припекать, и мы сильно сбрасываем высоту.

В одном месте на спуске образовалась пробка – кто-то сильно осторожничал, боясь поехать вниз, и собрал за собой внушительную толпу. Мы же как раз отдохнули и, недолго думая, свалили в закат свернули с тропы на нечеткие следы таких же как мы неформалов, крутыми зигзагами спускающиеся вниз по склону. За спиной раздались удивленные возгласы шедших передо мной и наблюдавших наш фееричный маневр немцев из серии «А че, так можно было?», и еще пара сорвиголов решила срезать путь вслед за нами.

Вскоре снежные вершины остаются позади, а мы монотонно переставляем ноги по постепенно набирающей высоту тропе. Мне идется совсем тяжко, где-то на полпути я начинаю раздражаться, а это верный признак обычной усталости. Начинает бесить все: камни на тропе, наличие ветра, отсутствие ветра, давящий на плечи рюкзак, светящее в глаза солнце и многое другое. Ближе к концу пути Юра вырывается далеко вперед, а мы с Юлей идем почти в одном темпе.

В одном из мест я вижу знак «Attention! Sliding area! Watch your step», но не могу сообразить, что и куда здесь должно съезжать. Такой знак уже встречался мне вчера по пути на Тиличо, и там как раз была сыпуха, так что он был вполне оправдан. А здесь-то что – тропа вполне устойчивая. Что бы там ни было, а идти надо. Как раз в этих размышлениях меня застает приличный камнепад, летящий буквально в десятке метров передо мной и поймавший в ловушку парня и девушку, которые оказались прямо на его пути. Они спрятались за каменную стену в человеческий рост, которая была сооружена здесь местными во многих опасных местах, но периодически пытаются выглядывать из-за нее, чтобы оценить обстановку и свалить из зоны риска как только представится возможность. Но мне со стороны видно и причину этой заварушки, и то, что в ближайшее время ребятам придется отсиживаться на месте. Ибо несколькими десятками метров выше совершает свой, по-видимому, ежевечерний променад стадо милейших горных барашков, регулярно сбрасывая солидные булыжники на тех, кому не посчастливилось проходить внизу. Однако, получить таким камешком в незащищенную каской голову (а это как раз именно та часть тела, которая подставляется под обстрел при попытке выглянуть из-за стены, да и кому придет в голову тащить с собой каску на такой простой маршрут) грозит вполне реальной и неизбежной возможностью эту самую голову, мягко говоря, потерять. Поэтому мы с подошедшей Юлей активно машем ребятам руками, настаивая сидеть тихо. А стадо, растянувшись цепочкой, неторопливо продолжает свое перемещение из точки А в точку Б. Наконец, выждав удобный момент, когда одно парнокопытное уже ушло, а второе еще не успело ступить в опасную зону, я кричу ребятам «Run!» и, к счастью, они решают долго не раздумывать. Постояв еще несколько минут, и нам с Юлей улыбается удача, и мы тоже резво, насколько это возможно с нашими рюкзаками, пробегаем этот неприятный участок.

Через полчаса приходим к финишу. Вся деревня представляет собой несколько домов, предназначенных для заселения туристов. Собственно говоря, это и не деревня, как я думала сначала – по всей видимости, это все изначально было построено специально для хайкеров, решивших штурмовать перевал.

После беглого осмотра выясняется, что свободных номеров нет, остались только места в бараке – мрачном помещении с парой десятков двухуровневых сколоченных из досок кроватей. Зато денег за ночевку не берут. Юра с Юлей, подсуетившись, успели отбить последний двухместный номер в небольшом отеле выше по тропе, а я осталась получать новый бесценный опыт ночевки в общаге. Ну вот и будет повод беруши проверить.

Также, учитывая мое неважное самочувствие в этот день, я вполне серьезно задумалась о том, чтобы нанять портера, который затащил бы мой рюкзак на перевал. Прикинув, что от 15-20 долларов я не обеднею, а задачу ослабленному организму облегчу, я пошла договариваться. В итоге, предложение портера подсобить мне в перемещении рюкзака на перевал всего лишь за каких-то 60 долларов заставило меня выругаться и, поглаживая жабу на груди, гордо удалиться в столовую.

Столовая здесь была настолько же большая, насколько и забитая народом на любой вкус: организованные группы с гидами, шерпы, большие компании самостоятельных треккеров, семьи с детьми, одиночки, как я. И вся эта масса находится в постоянном броуновском движении – кто-то оформляет заказ, а кто-то уже ест принесенную еду, кто-то постоянно заходит и выходит, пытается отогреться у печки в центре зала, играет на гитаре, и даже уголок любителей почитать расположился в самом дальнем углу зала. К коему я и примкнула немногим позже, удачно устроившись возле одного из панорамных окон, из которого можно было отлично наблюдать проплывающие мимо облака.

В общагу идти не хотелось, уж больно не понравилось мне это темное, кажущееся подвальным холодное помещение с дверями нараспашку. Но, сколько не сиди, а спать-то надо. К тому же, и вставать завтра рано. Вернувшись в барак, я забралась на заранее забронированную своими вещами верхнюю полку – много ума не надо, чтобы догадаться, что там будет хоть немного теплее, чем внизу у пола. К счастью, народу еще не набралось и половины, и все они грудились кучками на противоположной стороне. Забравшись в спальник и укрывшись одеялом, чувствую, что, в общем-то, ночь обещает быть вполне комфортной. Главное успеть уснуть, пока половина это замечательной разношерстной компании храпеть не начала.

День восьмой. Перевал Торонг-Ла и Муктинатх.

По итогам ночи пришлось признать, что по ходу единственным, кто мешал всем нормальным людям спать, оказалась я – я чихала, кашляла и сморкалась на протяжение всей ночи. Бедные мои соседи… Простите меня, добрые люди!

Позавтракав и собравшись, выхожу по тропе вверх, чтобы встретиться с Юрой и Юлей возле их геста. Однако, к условленному времени они не выходят. Сам отель выглядит нормально, но внутри не наблюдается не только света, но и какого-либо маломальского движения. Бестолково топчусь на месте, потом пару раз пытаюсь найти вход. Безрезультатно покружив вокруг, решаю потихоньку идти вверх.

Где-то через пятнадцать минут вижу знакомые яркие куртки, которые вскоре догоняют меня. Обменявшись новостями, продолжаем движение. Тропа немного крутовата, но в целом довольна простая. Еще через пятнадцать минут понимаю, что не могу вспомнить, куда положила штатив… потому что никуда я его не ложила! Я забыла его в лагере, когда собиралась утром в потемках… Постояв пару минут и погрустив о его участи, я понимаю, что не в состоянии спускаться за ним вниз и потом снова лезть сюда. Одним словом, долгих лет жизни новому хозяину штатива, потому что удачи ему явно не занимать.

Примерно через час выползаем к верхнему лагерю, делаем небольшой привал. Виды тут, конечно, классные. Здорово было бы ночевать здесь. Но, учитывая, что даже внизу свободных мест осталось немного, сюда соваться смысла не было совсем.

Долго тут не посидишь – холодный ветер заставляет двигаться дальше. На тропе много народу – мы вышли одними из самых последних. Наверно, перестраховываются, а может просто большая часть медленно ходит. В общем и целом, путь до перевала мне нравится, хоть вокруг и отсутствует какая бы то ни было растительность, это не делает его менее живописным. Эта часть пути напоминает мне пейзажи наших родных гор на высоте ближе к 4000 м – сплошные скалы и осыпные склоны. Красота!

Ближе к перевалу становится совсем тяжело идти, да и ветер, зараза, похоже пытается выдуть последние мозги. На самом перевале людно – постоянно кто-то приходит, уходит, толпится в единственной хижине, где наливают горячий чай. Долго тут зависнуть не получается, хочется быстрее сбежать в более комфортные условия, что мы и делаем.

Слегка после обеда добираемся в конечную точку нашего пешего многодневного похода – деревушку Муктинатх. Это то самое место, где в большом количестве встречаются окаменелые аммониты, которые во всю продают местные жители. Сама деревня небольшая, состоящая из одной улицы. Здесь мы проведем остаток дня, чтобы завтра утром уехать на автобусе в Татопани, откуда у нас начнется вторая часть пешего пути – поход на Пун-Хилл.

Начитавшись информации в интернете, что в Непале производят неплохое вино, вечером за ужином я попыталась выяснить у девушки, которая работала в лодже, есть ли у них что-нибудь такое. Она, помявшись, сообщила, что вот прям заводского вина нет, но есть некое Рикси, которое они делают сами. Что ж, это ж еще интереснее! Заказав бокальчик, я уже мысленно представила, как я буду не торопясь смаковать свой ужин, потягивая терпкое красное зелье. Однако, спустившись в столовую, я обнаружила лишь свою еду и чайную чашку с водой… На проверку у воды оказался приятный фруктовый запах. Хм… Ну, мало ли, конечно… Может у них тут вино прозрачное научились делать. Аккуратно отпив на пробу глоточек, я с удивлением обнаружила, что крепость сего напитка не уступает по крепости водке. А может даже и превосходит… Словом, чтобы употреблять такое, нужно быть истинным ценителем, коим я не являюсь.

День девятый. Переезд в Татопани.

Утром после сборов за десять минут доходим до автовокзала, где еще минут сорок ждем наш автобус до пересадочного пункта Джомсом. Дальше нужно будет ехать уже на другом автобусе прямо до деревни Татопани, откуда мы начнем трек на Пун Хилл, знаменитый своими живописными видами цветущих рододендронов и панорамой Гималаев, особенно прекрасной на рассвете.

Весь день уходит на переезды. После обеда начинается горный серпантин, на котором трясет так, что к концу пути начинает казаться, что он вытряс из тебя все, что только можно было.

К тому же, в Джомсоме сели в автобус и примостились на заднем сидении две девушки, предположительно француженки, судя по говору. И вот, начиная с посадки, и до того момента, пока мы не вышли, эти барышни трещали без умолку. Каждая кочка, каждый поворот вызывал в них неподдельный и очень громкий восторг. Я не могла дождаться момента, когда, наконец, мы вырвемся из этого оглушительного мира болтовни и хохота. Мне даже показалось, что они приняли что-то веселенькое перед поездкой, потому что у меня в голове не укладывалось, как физически возможно говорить, не замолкая, столько часов подряд.

Посреди дороги мы вдруг остановились. Оказалось, что впереди идут ремонтные работы, и нам придется ждать около двух часов, пока у рабочих не закончится трудовой день. Дорогу преграждали несколько довольно крупных камней таким образом, чтобы никто не смог проехать. Так как сидеть уже удавалось с трудом, я даже рада была небольшой передышке, чтобы размяться. Почти весь автобус вышел на улицу и просто стоял, наблюдая за рабочими. Вскоре местным это наскучило, и они переключились на нас. Завязался разговор, плавно перетекший в совместные селфи.

Приехали мы поздно, часов около девяти-десяти, на улице уже было темно хоть глаз выколи. Автобус оставил нас во мраке ночи, увозя с собой единственное пятно света. Разобраться куда же все-таки идти удалось только с помощью карты в телефоне – по ней мы, почти ничего не видя перед собой, все же вышли к крутой лестнице, которая привела нас в чей-то двор и, пока мы пытались найти оттуда выход, нас увидел хозяин, и оказалось, что остановиться можно прямо здесь.

Он показал нам две небольшие комнатки в строении во дворе. Выбирать особо не хотелось, Юра с Юлей остановились в одной из них, а мне пришлось просить другую, так как в той, что мне предложили, нестерпимо пахло сигаретами. Свободные номера остались только в основном здании на втором этаже, куда пришлось подниматься по такой же крутой и узкой лестнице, какой была и та, что привела нас сюда. Тащить по ней рюкзак было то еще удовольствие, но номер оказался вполне милым. Но главное, и самое приятное – ночь на этой высоте была теплая, так что можно было забыть про полный комплект одежды, спальник и два одеяла сверху.

День десятый. Переход в Сикху.

Следующий день у нас был свободен до обеда. Утро ошеломило нас неожиданным пейзажем – как будто вчера мы вошли свои комнаты с улицы, ничем не отличающейся от тех, по которым мы бродили последнюю неделю, а утром вышли прямиком в джунгли! Все вокруг пестрело зеленью и цветами, солнце ласково пригревало, с пальмы во дворе свисали бананы, на кустах повсюду стрекотали цикады, пестрые куры вальяжно расхаживали по двору. Все в этом месте было полно жизни.

Сначала у нас в планах было сходить покупаться в горячих источниках, но, дойдя до них, мы вынуждены были отказаться от этой затеи, так как уж очень непрезентабельно они выглядели. Вместо этого мы дали круг по деревне, не спеша собрались и двинулись в путь.

В дороге наши пути пересеклись с местной женщиной, которая, завидев нас, так радостно принялась нас приветствовать, что я даже решила, что это наша вчерашняя знакомая из автобуса, хоть Юля с Юрой меня потом в этом и разубедили. Однако она с такой радостью со мной разговаривала, что сложно было в это поверить. По большей части, из-за акцента, я вообще не могла понять, что она говорила, но, тем не менее, кое-какую часть пути благодаря ее энтузиазму нам пришлось скоротать вместе.

Через пару часов пути пошел дождь. Сначала я не приняла его всерьез и поленилась доставать куртку, ограничившись лишь тонкой пуховкой. И зря, потому что к тому времени, когда мы, не выдержав, все же были вынуждены остановиться и переждать его на веранде хижины возле дороги, мою пуховку уже можно было выжимать. Здесь же мы познакомились с двумя девушками из России, следовавшими в том же направлении, что и мы. А маленький непальский мальчик угостил меня каким-то неизвестным мне фруктом, чем-то напоминающим с виду наши мелкие яблоки или ранетки.

Примерно через полчаса дождь перестал, и мы продолжили путь. Еще несколько раз он снова затягивал, но ненадолго. Было очень мило наблюдать, как один из первоклассников, идущих из школы, предложил Юре свой зонтик. Дорога постоянно шла вдоль поселков и представляла собой большие каменные ступени. Я была чертовски рада, когда мы наконец добрались до Сикхи и заселились в гест. Здесь снова заметно похолодало по сравнению с Татопани. Вечером все постояльцы собрались в столовой возле печки. После ужина еще долго не стихали разговоры, и спать все отправились довольно поздно.

День одиннадцатый. Переход в Горепани (Пун Хилл).

Переход на следующий день был долгим, но красота тропы его с легкостью компенсировала. Немногим выше Сикхи стали появляться рододендроны. Правда, создалось ощущение, что они уже то ли отцветают, то ли в принципе весна на цветение небогатая выдалась. Большого шапочного цветения я, к сожалению, не увидела. Но и так было очень необычно идти по коридору из этих цветущих гигантов. Несколько раз навстречу спускались караваны мулов, мелодично что-то названивая колокольчиками на своих шеях. Еще до того, как я их увидела, я решила, что должно быть где-то рядом в храме проходит служба, до того ладно и гармонично лилась мелодия. В солнечный день виды вокруг преобразились, стали видны соседние холмы.

В Горепани, он же Пун Хилл, мы доползли после обеда. Бюджетный гест еще пришлось поискать, так как везде заламывали просто фантастические цены. Перед ужином мы с Юлей успели дважды пробежать по сувенирным лавкам. Первый просто на разведку, а второй, когда Юля договорилась с местной торговкой обменять что-нибудь из ее вещей на то, что у нее имеется. Впрочем, бартер так и не состоялся из-за несовпадения спроса и предложения.

Ужин выдался шикарным. Еда здесь хоть и была в среднем дороже, чем на остальных отрезках пути, но она отличалась в лучшую сторону и выбором блюд, и их вкусовой составляющей. Еще в Муктинатхе я случайно попробовала тибетский хлеб, и теперь с удовольствием заказывала его каждый раз, как встречала. А здесь можно было найти практически все, что мне понравилось из еды за все время пребывания в Непале, поэтому я отрывалась по полной.

День двенадцатый. Рассвет на Пун Хилле и переезд в Покхару.

Утром я долго не могла проснуться. Пару раз замечала в окно вереницу фонариков во мраке, проходящих мимо наших окон в сторону Пун Хилла, но не могла заставить себя поверить, что уже нужно вставать. В итоге выяснилось, что мы, блин, проспали! Так быстро я не одевалась никогда. Нацепив на себя первое, что попалось под руку, и схватив фотоаппарат, я выскочила на улицу и помчалась вверх. По дороге уперлась в пропускной пункт, где нужно было купить входной билет за 60 рупий. Черт, как же я об этом забыла! Я ведь не брала с собой деньги, ибо нафик они мне на горе-то нужны… Судорожно ощупывая карманы, с облегчением предъявляю кассиру единственную завалявшуюся там купюру – 100 рупий.

Уже на верхнем участке тропы сильно посветлело, и я, испугавшись, что не успею вовремя, ускорилась как могла. В итоге, на смотровую площадку я забежала буквально с языком на плече, выпучив глаза и хватая ртом воздух, как та пресловутая рыба. Но! Успела…

Наверху народу собралось – тьма. Явно больше ста, яблоку упасть негде. Здесь также расположилась вышка, у подножия которой установлена наглядная карта с указанием вершин, которые можно отсюда наблюдать. И, разумеется, гирлянды молитвенных флажков, без которых не обходится ни одно знаковое место в Непале, добавляют последний аккорд в этот предрассветный пейзаж.

На востоке, сразу за легко узнаваемой вершиной Мачапучаре, небо, набиравшее все это время цвет где-то у самой кромки видневшегося на горизонте хребта, наконец, взорвалось  – первые солнечные лучи, еще местами прерываемые выступами далеких скал, прорезали его глубокую синеву. Так бывает в облачные дни, когда свет пробивается сквозь прорехи в плотной завесе облаков. Только сейчас на небе ни облачка, и потоки света обрамляют вершины огромной сияющей короной. На вершинах Аннапурны отчетливо видны подсвеченные солнцем снежные флаги. На западе до самого горизонта бесчисленные волны зеленых хребтов растворяются вдалеке в сизой дымке. Их венчает огромный снежный массив пика Дхаулагири – солнечные лучи едва успели озарить его высочайшие точки. Волшебно.

По пути вниз открывается еще несколько очень удачных видов на фоне цветущих рододендронов. Здесь, возможно из-за высоты, их цветение еще только перешло от своей кульминации к затуханию, и, благодаря этому, несложно было представить себе весь масштаб этого явления десятком дней раньше. Однозначно, вторая половина похода мне понравилась больше всего. Жаль, что времени у нас в обрез, я бы с удовольствием осталась здесь подольше. Но нам сегодня еще предстоит добраться до второго крупного города Непала – Покхары.

Позавтракав, мы не спеша двинулись вниз по дороге, которая вела в противоположную сторону от той, по которой мы сюда пришли. Впрочем, новая тропа мало чем отличалась от нее – все тот же лес деревьев вокруг, и те же каменные ступени. Но, и это самое приятное, теперь они ведут нас вниз, отчего и двигаться легче, и времени и сил на то, чтобы крутить головой по сторонам, больше.

Однако, через пару часов от этих бесконечных ступеней хочется начать выть – их средняя высота вкупе с рюкзаком дают нагрузку на колени намного большую, чем хотелось бы. Но, даже и тогда, когда они, наконец, заканчиваются, и мы выходим на грунтовый серпантин, легче не становится. Теперь нас нещадно поджаривает полуденное солнце. А топать по Юриным подсчетам еще далеко. К счастью, через пару часов нашего марширования мы наткнулись на небольшой пятачок с автобусами, один из которых как раз собирался выезжать в Покхару. Несказанно обрадовавшись этому счастливому случаю, который освободил нас от печальной участи топать еще 7 км по жаре, мы закинули в салон рюкзаки, и сами разместились там же. Уже через три часа нас высадили где-то в городе, и еще минут пятнадцать мы пытались выйти к озеру Фева, где и планировали разместиться на ночь.

Город мне очень понравился. Чем-то напомнил атмосферу островного Таиланда – те же бесконечные ряды магазинов-кафе-турагентсв-черт-знает-чего-еще на первых этажах зданий на любой вкус и цвет, и ни с чем не сравнимая атмосфера беспечности и легкомыслия. Очень жаль, что мы можем провести здесь всего один вечер – завтра с утра мы уже должны выехать в Катманду. Мне бы очень хотелось остаться здесь на несколько дней и побольше изучить город и его окрестности.

День тринадцатый. Переезд в Катманду.

Утром, придя в турагентство в нескольких десятках метров от нашего отеля, откуда по вчерашней договоренности нас должен забрать автобус, мы, к своему удивлению, обнаруживаем только пустынную улицу. Внутри нас встречает девушка, которая едва может связать пару слов на английском. Тем не менее, нам удается понять, что сюда автобус не приедет, и нам нужно идти на какой-то автобусный пятачок почти у самого озера. Задача, на первый взгляд, не слишком сложная. Однако, прибыв на место, мы нашли два десятка автобусов на любой вкус и цвет, кроме того единственного, что идет в Катманду. Время уже поджимает, и мы всерьез начинаем беспокоиться, что пропустим свой автобус. Я даже дважды успеваю сгонять обратно к девушке и почти силой выбить у нее телефон водителя. Впрочем, звонить-то нам все равно не откуда – местную симку мы не покупали ввиду отсутствия необходимости. К счастью, водители стоящего рядом автобуса оказались чертовски милы, и, позвонив по указанному номеру, отправили нас ожидать свой транспорт на ближайший перекресток. И вовремя, потому что там уже стоял наш автобус, и его водитель усердно пытался увезти сидящих на ближайшем крыльце туристов. В итоге, разобравшись, мы наконец загрузились в автобус и выдохнули – почти до конца дня не нужно напрягать мозг в попытке решить очередные логистические задачи.

Уже подъезжая к Катманду, договариваюсь с ребятами, что останусь ночевать в Тамеле, а не поеду в район храма Боднатх, где планировалось провести последнюю ночь перед отъездом. Причем я в этом была главным инициатором… Но под конец пути поняла, что у меня совсем не осталось времени на покупку сувениров, а я столько всего себе присмотрела за то короткое время, что мы шли от Тамеля в офис по выдаче пермитов, и мне хотелось еще походить по этим узким улочкам, рассматривая огромные залежи разнообразных товаров.

Вот уж где я развернулась так, что, приехав с рюкзаком в 12,5кг, уезжала уже с весом в 22,5кг. Надевать его пришлось сидя, а молнии вот-вот грозились разойтись по швам.

День четырнадцатый. Вылет домой.

Ребят я встретила на входе в аэропорт. Перелет до Дели ничем особенным не отличился. А вот дальше уже начиналось самое интересное – нам предстояла долгая стыковка и ночевка в аэропорту. Удивительно, но, хоть я и переживала на счет того, как и где нам удастся устроиться на ночлег (ведь спальники мы отправили вместе с багажом напрямую в Алматы), ночь прошла вполне сносно. В первую очередь мы нашли довольно удобные свободные лежаки в небольшом закутке, что создавало обманчивое, но такое приятное ощущение относительного уединения. Большие горшки с растениями по бокам и панорамный вид на взлетную полосу и вовсе делали это место на удивление уютным. С повязкой на глазах и берушами я проспала до самого утра почти не просыпаясь, если не считать пары раз, когда меня будили неизвестно откуда взявшиеся комары (!!!) и стюардесса, так настойчиво пытавшаяся найти недостающих пассажиров на рейс в Амстердам, что я чуть было не согласилась лететь вместо них. А пробуждение утром под спокойную музыку, лившуюся из динамиков аэропорта, и с незабываемым видом на проезжающие мимо самолеты осталось в памяти как одно из самых приятных. Если бы еще и спальник был со мной, то я бы вообще не сказала, что испытывала какие-либо неудобства.

Около одиннадцати утра мы вылетели домой, поставив тем самым точку в этом замечательном путешествии.

9-24 апреля 2018 г.